NuiM

Quedan 55 días
Amsterdam, Netherlands
Ahora que no quedan más viajes de por medio, comienza la cuenta atrás.
written by  NuiM on August 14, 2008 from Amsterdam, Netherlands
from the travel blog: Un viaje por el sudeste asiático

El jetlag existe
Bangkok, Thailand
Porque si no es así, qué coño hacemos en un cíber a las 3 y media de la mañana?
Claro, que la otra alternativa es intentar dormir en nuestro maravilloso hotel de cinco estrellas, rodeadas de cucarachas, con un ventilador del siglo XVI y 50 grados a la sombra...
La ciudad tampoco duerme, la fauna y la flora más selecta de Bangkok está de borrachera aquí mismo en nuestra calle. Y de fondo, el sonido más característico de Bangkok... TUK TUK? Tailandeses ofreciendo moto-taxis... En fin, toda una experiencia nuestro primer contacto.
Mañana, cambio de hotel, más noodles y algún que otro templo.
Seguiremos informando.
written by  NuiM on October 9, 2008 from Bangkok, Thailand
from the travel blog: Un viaje por el sudeste asiático

Primer día de drogas
Amsterdam, Netherlands
Hepatitis A, hepatitis B, tétanos, difteria, polio, tifus, malaria....un gran surtido de antígenos inmunizantes que en estos momentos nos recorren el cuerpo.
Quedan 41 días.
written by  NuiM on August 28, 2008 from Amsterdam, Netherlands
from the travel blog: Un viaje por el sudeste asiático

Gone... yet still here.
Amsterdam, Netherlands
Bueno, bueno, a poco más de un mes de la aventura y el blog medio colgado...
En Ámsterdam se ha acabado el verano y nos empiezan a entrar las prisas por abandonar esta rutina mundana y embarcarnos rumbo a la tierra prometida.
En Tailandia andan medio mosqueados, se ha declarado el estado de excepción en Bangkok por protestas políticas y han cerrado algunos aeropuertos, pero confiamos en que todo esté solucionado para cuando lleguemos. Por ahora nos bastaría con enterarnos de si necesitamos o no sacar el visado con antelación. No se nos ponen de acuerdo, según el ministerio de Asuntos de Allende los mares, no, según la embajada tailandesa, va a ser que sí. Tendremos que consultar a nuestros predecesores...
Vamos perfilando la ruta y tomando decisiones, pero aún queda mucho por hacer y pensar, así que ya iremos concretando, por ahora a leer guías e ir buscando el kit del pequeño explorador (mosquiteras, impermeables, pastillas potabilizadoras...) para empezar a creernos donde estaremos de aquí a unas semanas.
Para ir abriendo boca, ando leyendo otras bitácoras de psicoviajeros, como www.miguelporelmundo.es, el blog de un tipo suertudo que está dando la vuelta al mundo desde enero y ya ha pasado por nuestros cuatro países... Los paisajes y los templos, una pasada. La envidia que nos despierta, abiertamente cochina.
Seguiremos informando... Quedan 34 días.
written by  NuiM on September 4, 2008 from Amsterdam, Netherlands

De la calma inquieta que nos va alimentando la espera...
Ay, que ya andamos con el tic-tac metido en la cabeza!
Una semanita para dejar Ámsterdam y dos para volar a Bangkok a empezar con esta encantadora locura. Y va pasando lo que suele pasar antes de un viaje/cambio de país/decisión importante... Todo bicho viviente con el que hablamos últimamente ha estado en la zona, al menos en Tailandia, y nos van tranquilizando (vale, al menos a mí, la otra parte contratante no creo que lo necesite), dándonos consejos, información útil... Y dando alas a nuestra ya irreverente impaciencia! Creo que ya no se nos ocurren más rituales pre-viaje: tatuarnos, cortarnos el pelo... Lo único que quedan son unas cuantas cuestiones práticas, y coger el avión.
Y la simple idea del viaje que ya nos ha hecho feliz sin necesidad de pisar tierras asiáticas. También puede influir (y esto es sólo y exclusivamente para daros a todos muuuucha envidia) que el viernes es nuestro último día de curro!! Yepa!
Así que poco más que decir... Sólo que... QUEDAN 15 DÍAS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PD: Y tú, Scemissima, no te escaquees y a postear!
written by  NuiM on September 23, 2008 from Amsterdam, Netherlands

And finally an entry in English
So so so, the blog was going to be entirely in Spanish, but...
Lately some non-Spanish speakers have been asking for the address so we will try to add entries in English from time to time as well.
Time is up! Nuria left A'dam this morning and I am leaving tomorrow, we will be spending a week at home and heading to Thailand next neek. Everything seems to be ready! Even us, we seem to be ready for this.
The last weeks in A'dam have been amazing, despite the rain, despite the smoking ban :p Thank you all for your support and good wishes, please keep in touch through this blog, email, or good vibrations, and see you all in January.
This is the final countdown... 8 DAYS!!
written by  NuiM on September 30, 2008 from Amsterdam, Netherlands

Keep smiling!
Bangkok, Thailand
"Happy, happy!", as Thai people keep saying, that's how we feel. In the city with no supermarkets (we haven't seen any), everything can be bought and sold in the middle of the street, so our favourite activity is visiting the countless (and amazingly huge) street markets that can be found all over the city.
Nada mejor que comer en los puestecillos de los mercados
And once you have established contact with these people, falling in love with them is inavoidable. They are always smiling! Even when they try to cheat us, they do it nicely...
Anyhow, we have visited the main temples (45m Buddha... wow),
Buddha de 45m después de fumarse un porrito
but have decided that we had enough for now, I guess it's never nice when religion becomes a business,
In Pepsi we trust
pretty much like everywhere else. So today we jumped into a boat and covered almost the whole lenght of Chao Phraya River.
Un paseo por el río Chao Phraya
It was almost impossible to walk anyway, it's unbearably hot in here, so humid, so paralyzing.
And the food! OH-MY-GOD. We are enjoying the food so much. It's so nice, and so cheap! Yesterday night we ate grilled prawns... for 4 euros.
Hoy nos damos un homenaje
After that we went to get a massage... for 3 euros. You can definitely live like a queen of Sheba here, if that's what you want - but if you could see the cockroaches in our cheap cheap hotel you would know that it was an exception in this trip, our daily meal is rice for 1 euro :)
So everything is being really nice, and we are having a great time here. Tomorrow we are moving to Ayutthaya, we will post some pics of Bangkok from there (hopefully). Take care, and keep smiling!
written by  NuiM on October 12, 2008 from Bangkok, Thailand

¡Nos vamoooooooooos!
Jerez de la Frontera, Spain
Que nos vamos!!! Parece mentira... Mañana volamos a Frankfurt y desde allí serán unas cuantas horas de vuelo hasta Bangkok, el jueves al mediodía ya estaremos comiendo noodles. Que seáis buenos... No, no, mejor que seáis malos, y nos vais contando.
Ahora a intentar descansar un poco, cateta a babor sale de Europa y necesita un poco de sosiego. En la mesita de noche tengo el último porrico Amsterdammer esperándome, aún así, noche de búhos, qué nervios.
Nu, mi niño vietnamita (un saludo, Leo!), nos vemos mañana en los madriles. Hazme el favor de preparar la maleta de una vez! Que tengo muchas ganas de verte león, y de viajar contigo más, Gracias por acompañarme, por dejar que te acompañe, yo qué sé, por todo, mil Gracias.
QUE NOS VAMOOOOOOOOOOOS! Queda 1 día!
written by  NuiM on October 7, 2008 from Jerez de la Frontera, Spain

Vamos que nos vamos
Madrid, Spain
Miriam, llega ya por Dios, qué nervios!!!!!!!
written by  NuiM on October 8, 2008 from Madrid, Spain

Ayutthaya y el alemán que quería ser budista
Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand
De Bangkok nos hemos venido a Ayutthaya, ciudad-museo donde las haya, repleta de templos y ruinas,
El escenario perfecto para una lipotimia
y de una gente extraordinaria.
Llegamos con un sol de justicia y nos topamos con un hostal más que perfecto para relajarse y conocer gente. Hamacas, batidos, pájaros que te despiertan a voces, buen rollo... y menos mal, porque al sol de justicia le siguió un chaparrón tropical de los que hacen historia y tuvimos que tomarnos el resto del día de relajás.
Chispeando... últimos coletazos del monzón
Por cuestiones prácticas decidimos alquilar bicis para ver la ciudad y con ellas, además de achicharrarnos las espaldas, que siempre viene bien para llevar luego la mochila, nos hemos convertido en una atracción turística más. Resulta que (según nos han contado después) aquí las bicis son el medio de transporte de los niños y los pobres, así que ver a dos guiris con gorro y gafas de sol en ristre dando pedaladas les debía parecer de lo más gracioso. La peña nos saluda, los niños nos preguntan a gritos nuestros nombres, y todos nos sonríen (o más bien se descojonan abiertamente...) Toda una experiencia.
De vuelta en el hostal hemos conocido a un alemán (y ya van 3 en este viaje, señales, señales...) que lleva 20 años viniendo a Tailandia, viviendo con monjes y meditando mucho, y dando vueltas por el país, muy metido en su cultura. Nos ha venido genial, nos ha aclarado muchas curiosidades, como por qué hay fotos de los reyes por todas partes, cómo alcanzar el Nirvana (no es coña, que él lo anda buscando) o cómo ven los tailandeses temas como las drogas o la prostitución, por aquello del turismo sexual y de la sensación que tenemos desde que llegamos de que aquí el sexo se vive con bastante más naturalidad de lo que esperábamos.
También nos ha llevado a cenar lo más tipico de lo más típico, que pica como el mismo infierno, y nos ha dado mil vueltas por toda la ciudad de noche en la parte de atrás de su furgoneta con el viento en la cara estilo Thelma y Louis. A punto hemos estado de seguir viaje con él, por aquello de la furgo, pero nos supondría cambiar demasiado el rumbo así que seguimos en bus y con mucha paciencia.
Ahora nos vamos para Kanchanaburi, un poco más al oeste, a seguir haciendo el loco. Por aquí nos vemos. Besicos!
written by  NuiM on October 14, 2008 from Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand

Pa habernos matao!
Kanchanaburi, Thailand
Tras cinco horas en dos autobuses de lo más curiosos,
Un sofisticado sistema de aire acondicionado en el autobús
nos hemos plantado a un par de kilómetros del puente sobre el río Kwai (sí, el de la peli). Hoy la habitación era una cabañita en el susodicho río con su terrazita, su hamaquita, su puentecito de estabilidad dudosa y por supuesto, su ración de cucarachas e insectos varios.
Chulas las cabañas eh? 3 euros la noche, para todo lo demás Mastercard
Ayer, solamente nos dio tiempo a llegar hasta el puente
Podría parecer un puente como otro cualquiera pero...
y hacernos la típica foto sobre las vías del llamado ferrocarril de la muerte (Death Railway), pero las aventuras de hoy, no tienen desperdicio.
Como la forma más sencilla y común de moverse es en moto, y nuestro plan para el día era una visita al parque natural de Erawan y sus cataratas, hemos tenido la brillante idea de alquilar una de marchas automática que ninguna tiene ni puta idea de conducir.
La fórmula de la hipotenusa
Hemos avanzado a trompicones por la autopista sin lograr mantener una velocidad constante, esquivando vacas, perros y diversos cadáveres (de animales, se entiende). Hemos conseguido llegar con vida y disfrutar de los siete niveles de las cataratas de Erawan, que implicaban dos horas de marcha a pleno sol.
Ojito al tamaño de los peces
La recompensa ha sido bañarnos en la última catarata que afortunadamente era la menos concurrida (nosotras y unos alemanes con sus acompañantes tailandesas). A pesar de tener que soportar los besicos (más bien mordiscos) de unos peces enormes, ha sido muy agradable.
Y bueno, la vuelta ha sido un poco movidita porque Miriam ha tenido la insensatez de dejar conducir la moto a la menda, que no tiene carnet ni para los coches de choque y que lo de las reglas de circulación no lo lleva muy bien, por no decir que las desconoce por completo...Y el caso es que a dos metros de una salida a la derecha (no olvidéis que aquí se conduce por la izquierda) me he marcado una pirula a 40 km/h cruzando cuatro carriles, obligando a no sé cuantos coches (me daba vergüenza mirar) a frenar bruscamente para no atropellarnos. Pa habernos matao!
En fin, que estamos vivas de milagro, y que cuando Miriam me perdone (aunque lo haga dudo que alquilemos otra moto en el futuro) y vuelva a hablarme, decidiremos el próximo punto de destino.
En teoría, queremos tirar para la playa, la práctica, ya os la contaremos.
written by  NuiM on October 16, 2008 from Kanchanaburi, Thailand

Yo soy rico de lo que no necesito
Sihanokville, Cambodia
Es complicado explicar las sensaciones que te asaltan nada más entrar en contacto con este país y con su gente. Como en Tailandia, las sonrisas abundan más que cualquier otra cosa, la simpatía y el calor de la gente te llega, claramente, atravesando cada mirada, ya sea de agradecimiento por aceptar un servicio o un precio, ya sea de decepción por haberlo rechazado.
El cambio con respecto a Tailandia es evidente. La pobreza se respira con más contundencia, el dinero adquiere otra dimensión. Muchos se nos acercan con la simple intención de vendernos algo, o llevarnos en moto a un módico precio, o intentar que tomemos algo en su bar. Resistimos como podemos, tratamos de gastar poco y no ablandar demasiado el corazón y, con un poco de confianza y conversación, vamos aprendiendo de ellos, de sus vidas.
Las chicas que ofrecen depilación y masajes en la playa tienen nuestra edad y no cuentan con más ingresos ni más vida que esa. Ayer cuando nos topamos con ellas no habían vendido nada aún. La chica que intentó convencernos para tomar cocktails en su bar tiene un sueldo de 50 dólares al mes, lo mismo que le cuesta el alquiler de su habitación. Tiene 28 años y 2 hijos que viven con sus padres en la capital, ya que sus únicos ingresos extra los consigue cuando "un cliente quiere ir a la habitación a hacer bum bum". Espera con paciencia y esperanza a un novio italiano de 45 años del que conserva sólo una foto y una ilusión medio rota.
Por no hablar de los niños... Que venden por la calle, trabajan hasta la madrugada o corren descalzos como locos a casa cuando un guiri les da dinero para comprar una chuchería. Por no hablar de los cientos de "taxistas" que, cada 5 segundos aproximadamente, te ofrecen llevarte donde sea, por el precio que sea.
Así que andamos con la lágrima fácil y cada vez más conscientes de las necesidades reales de los olvidados del mundo, los que nada esperan porque no hay mucho que esperar, los que aún así y, al contrario que nosotros, todavía son capaces de esbozar una sonrisa que responde a la tuya, y tratar con amabilidad al extranjero que vino a ser testigo de su tristeza contenida.
Aún hay mucho que comprender de estos pueblos, y mucho, muchísimo más, que aprender y copiar de ellos.
written by  NuiM on October 27, 2008 from Sihanokville, Cambodia

Caliente, caliente
Rayong, Thailand
... Caliente está el mar en estos confines!
Estamos en Ko Samet (Rayong es la región, pero la maravillosa página del blog no nos reconoce Ko Samet, aysh), una islita plagada de calas de arena blanca y fina, rodeadas de palmeritas, batidos, y un mar verde transparente y sorprendentemente caliente que poco aplaca este calor...
Vendiendo todo lo imaginable en la playa
A pesar de los pesares, y volviendo a poner mi vida en manos del destino, hemos vuelto a alquilar moto, que esta vez Nuria ha conducido con maestría (todo hay que reconocerlo) por los 13 km2 de carreteras imposibles de esta isla. Muy poco camino asfaltado, grietas enormes, charcos de tamaño imposible y profundidad desconocida...
Nuria Rossi cruzando las aguas con más pena que gloria
y hemos vuelto a sobrevivir. Y no nos hemos cargado la moto. Lo dicho, estamos de suerte.
También hemos sobrevivido a la increíble tormenta que azotó nuestra cabañita de caña durante horas anoche. El monzón no se ha ido del todo, y aquello acojonaba. Se llegó a ir la luz en toda la isla, y ya esperábamos que en cualquier momento pasara un camión de evacuación repleto de guiris con las caras blancas (y las espaldas rojas, que el buen guiri se quema le pongan donde le pongan) a sacarnos de allí. Afortunadamente todo quedó en un susto, una noche movidita y la mayor concentración de rayos y truenos por minuto que hemos visto y oído nunca.
Así que aquí seguimos, de relax
Masajes en la playa... cómo se cuida la peña
y olvidando por completo que alguna vez hemos trabajado... Tan metidas en el papel que es como si lleváramos aquí meses. Quizá un poco rayadas por los mosquitos porque ya estamos en zona de malaria, pero lo sobrellevamos con cierto sentido de la dignidad (yo un poco menos, pero bueno).
Mañana seguimos viaje, a otra isla, más playitas, más moto (que dios nos pille confesaos) y más cataratas que visitar. Y a ver si hay suerte y por allí el mar anda un poquito más fresco...
A seguir cuidándose!
written by  NuiM on October 19, 2008 from Rayong, Thailand

The Death Curve
Trat, Thailand
After tuk tuk taxies, ferries, buses, one night in Trat and so, we've got to the second biggest island in Thailand, Ko Chang. Another National Park with a few nice waterfalls and separate prices for Thais and tourists.
The beaches are not as 'postcard image' as the ones in Ko Samet but the island is definitely more beautiful.
It's like living in the middle of the jungle. There are monkies, elephants, lizards and every kind of unknown insects. As our bathroom is outdoors, we can enjoy them while taking a shower or ..... you know what.
Los monos-despertador que dan golpes en los techos a las 6 de la mañana
The accomodation is extremely cheap. We're paying around 2 euros for a small hut with a double bed.
Nuestra cabañita en Ko Chang... rústica es poco
Again, we've had to rent a motorbike and face death with the 360 degrees curves and 90% slopes all over the island. Ufff, we are still scared.
And this time, we've had a flat tyre, which has implied Miriam walking one kilometre under a merciless sun. Fun, fun! This has improved her humour after burning her leg with the exhaust pipe... (Miriam 'la pupas').
Now, we can also say we're drug addicts cause we're taking pills every day for malaria prevention. They're called Malarone, very good trip guys, you should try them.
Tomorrow we go to Cambodia. We're very excited. A new country!
written by  NuiM on October 23, 2008 from Trat, Thailand

Cómo cruzar la frontera y no perder la fe en el intento
Sihanokville, Cambodia
03.30- Nuria no puede dormir más y se levanta como una mosca loca a hacer cosas de aquí para allá.
04.00- Miriam se levanta para darse una duchita caliente (sí, caliente por primera vez en todo el viaje) antes de partir, pero no consigue despertar del todo.
04.30- Nos aventuramos a pillar un taxi hacia la estación, donde vamos a coger un minibús a la frontera (Hat Lek).
05.00- Llegamos! pero el minibús ya está lleno y se va sin nosotras.
05.30- Afortunadamente, aparecen otras 7 personas que quieren ir a la frontera, con lo que fletan otro minibús.
06.30- Llegamos a Hat Lek pero la frontera aún está cerrada. La gente se apiña en el lado camboyano para entrar en Tailandia y así realizar su jornada de trabajo precario, que los maravillosos tailandeses les malpagan a dos duros.
07.00- Abren la frontera y somos las primeras en obtener el sello de salida de Tailandia... y las primeras a las que la policía de Camboya intenta timar. Querían cobrarnos 1200 baths cuando el precio real son 800. Finalmente, con la ayuda de un francés insoportable con experiencia en estos asuntos, conseguimos pagar el mínimo que se puede pagar en una frontera terrestre, 1000 baths.
07.30- Después de negociar precios con 276 camboyanos gritando "mototaxi, mototaxi" a nuestro alrededor, nos llevan en moto, con nuestras super mochilas de 75 litros incluidas, a la estación de autobuses.
07.45- Los moteros nos intentan hacer pagar el peaje pero pillamos el timo y acabamos riéndonos con ellos.
07.55- El francés insoportable nos grita por pagarles 1 euro a los de las motos (según él nos estaban timando) y rompemos relaciones con él.
08.00- Cogemos el autobús con destino Sihanoukville y conocemos a Roy, el gurú de Nuria.
12.30- Llegamos a Sihanokville y, con la ayuda de Roy, encontramos un lindo guesthouse con vistas al mar y una propietaria que cumple con creces la definición de "estar como una puñetera cabra".
written by  NuiM on October 25, 2008 from Sihanokville, Cambodia

The asphalt jungle
Phnom Penh, Cambodia
This city is absolutely insane!
No fixed prices, no public transport, no traffic rules, no order in street numbering, lots of people spending the whole day in their pyjamas (I mean, driving, hanging out, shopping... everything)... This city is a lovely chaos in every sense.
The most striking feature is no doubt the traffic...
Os atrevéis a dar una vueltecita por la caótica Phnom Penh
OH MY, the first impression you get is 'I will never make it to other side of the street... alive'. Options like looking for a zebra crossing or waiting for a red light are useless, as nothing stops these crazy moto drivers from getting to their destinations, not even the other moto drivers. Every intersection is a matter of life and death. Surprisingly enough, they manage to avoid bumping into each other, but don't ask how... They use the horn every 3 seconds approximately, but how do they know who is warning who?
After 3 days we've discovered that they even manage to avoid running over pedestrians as well, so feeling brave enough we just walk through the middle of the street, eyes and fingers crossed, until we can feel the sidewalk under our feet again (well, sidewalk... there's no real sidewalk, just millions of cars, motorbikes and food stalls piled up at both sides of the road).
Our particular moto-taxi driver, whose name I could never remember, took us today to the Killing Fields 15 km outside the city... both in the same motorbike. Yeah, 3 or 4 or even 5 people in the same motorbike is kinda common as well.
Moto-taxi drivers are everywhere. I mean, there are dozens in every street, offering a ride to every single tourist. After a while you get used to them as well, and above all, we try to be nice all the time. They offer, you say no and smile, they smile back and say thanks anyway. It's an exercise of mutual understanding, we understand they have to try anyway, they understand we feel like killing ourselves after the 125,897th time we hear 'Motorbike, madam?'
As for the rest... We can just repeat what has been said a thousand times. People are amazing, the food is great, and we're enjoying and learning continuously. We have visited here the S-21 prison where victims of the Khmer Rouge genocide were taken for interrogation and torture, and the Killing Fields where they were taken to be killed in the most cruel and savage ways. Once again, witnessing the inhumanity of humanity becomes as painful as possible, understanding almost impossible. Just one more detail: the killers, who are responsible of 3 million deaths, thousands of women and children included, have never been in jail, not even had a trial, as they were protected and supported by the U.S. and the United Nations. Sweet politics.
written by  NuiM on October 30, 2008 from Phnom Penh, Cambodia

Yo soy rico de lo que no necesito
Sihanokville, Cambodia
Resulta difícil explicar las sensaciones que nos asaltan desde que hemos llegado a Camboya, los sentimientos que se nos agolpan al entrar en contacto con esta gente, y ver sus vidas de cerca. Al igual que en Tailandia, la gente es increíblemente amable, dulce, educada y regala sonrisas a cada paso, pero su situación es mucho más gris.
A simple vista, se puede percibir una miseria más profunda, más triste y rotunda. En las carreteras, en las casas, en la ropa... en todo lo que alcanza la vista. Todo lo que vemos se nos va clavando un poquito y, aunque intentamos mantener los pies en el suelo y comprender que no podemos ayudar a todo el mundo, se hace muy difícil asimilar las desigualdades del mundo cuando uno las ve tan de cerca.
A cada paso se nos acerca alguien con la intención de vendernos algo, de ofrecernos algún servicio. Intentamos decir que no con toda la amabilidad posible y la sonrisa siempre en la boca, porque ya nos la han contagiado, y con esa misma sonrisa nos responden y nos dan las gracias. A veces, casi siempre, empezamos una conversación, nos preguntan por nuestra familia, nuestro viaje y las cosas de ese país tan lejano que muchos no conocen de nada, y con un poco de confianza ganada en pocas palabras, nos cuentan también un poco o un mucho de sus vidas, de su situación.
Las chicas que ofrecen masajes y depilación en la playa tienen nuestra edad y no conocen más vida ni más ingresos que ésos. Ayer cuando nos topamos con ellas poco antes del anochecer, aún no habían conseguido vender nada. La chica que intentaba persuadirnos para dejarnos los cuartos en alcohol y billar en el bar de anoche tiene 28 años y dos hijos que viven con sus padres a 300 km de aquí, gana 50 dólares al mes, lo mismo que paga por su casa, y sólo consigue algún dinero extra cuando un cliente quiere "ir a la habitación a hacer bum bum". Aún espera a cierto novio italiano de 40 y tantos del que sólo conserva una foto y una ilusión rota.
Por no hablar del niño que trabaja atrayendo clientes al bar-prostíbulo hasta las 3 de la mañana, los que venden por la playa, mañana, tarde y noche, los que corren descalzos a casa cuando un guiri les da dinero para comprar una chuchería, o los que simplemente se nos acercan a pedir comida o dinero, partiéndonos el corazón un poquito más, y despertando en nosotras una impotencia y cierto sentimiento de culpabilidad resentida, por vivir con mucho más de lo que necesitamos, por no haber traído más cosas que poder darles, por no ser capaces de gritarle a Occidente que esta gente pasa hambre, y que la suerte no para de darles la espalda.
Aunque quizá lo que más nos sorprende y marca es la sensación constante de que son más felices que nosotros, de que su corazón y su mente están limpios de ambición y rencor, sus relaciones personales cargadas de cariño. Que la violencia aquí no existe, porque en este tiempo no hemos visto ni la mínima muestra de ella. Que, a pesar de todo, son capaces de recibir con sonrisas y buenos deseos al extranjero que vino a ser testigo de su tristeza contenida.
Aún nos queda mucho que comprender de estos pueblos, de todo lo hermoso que encierran, y mucho, muchísimo más, que aprender y copiar de ellos.
written by  NuiM on October 27, 2008 from Sihanokville, Cambodia

Es inútil matar un mosquito en mitad de la selva
Siem Reap, Cambodia
Porque hasta la mitad de la selva nos hemos venido para visitar los templos de Angkor, orgullo de los camboyanos y símbolo del país. Como tal, plagado de guiris y autobuses turísticos.
Para esta aventura, en nuestro afán de evitar taxis y timos varios, hemos recorrido unos 30 km diarios en unas bicis comodísimas de las que nos acordaremos al sentarnos durante los próximos 15 años aproximadamente. Pero ha merecido la pena: estos templos plantados en mitad de la jungla de Indiana Jones son el monumento más impresionante que hemos visto en nuestra (corta) vida.
Las puertas de la fortaleza de Angkor Thom
Se trata básicamente de ruinas bastante bien conservadas y de dimensiones monstruosas, repartidas en una extensión de muuuuchos kilómetros (nuestras piernas sólo han dado para visitar los templos más cercanos a Siem Reap) que revelan el esplendor del imperio Khmer, que dominaba gran parte de lo que hoy es el sudeste asiático. La principal atracción, el Angkor Wat, constituye la construcción religiosa más grande del mundo.
El gran gran gran (inmenso) templo de Angkor
Aparte de los templos en sí, su magia y misterio, los árboles crecidos en mitad de los muros,
Qué fue antes, el huevo o la gallina? Impresionante
los interiores oscuros, o los miles de Budas y dioses hindúes repartidos por sus entrañas, quizá lo más impresionante sea la naturaleza que les rodea, el verde que se extiende hasta donde alcanza la vista, y la belleza de los atardeceres que pintan todo el cielo de un naranja intenso. Bichos? Todos los imaginables, eso sí.
Los caminos rojos, el verde intenso y los cielos del campo camboyano
También en esta ciudad hemos conseguido entrar en contacto con los camboyanos de una forma más intensa. Los templos están plagados de niños y no tan niños vendiendo de todo, y en muchos casos han conseguido camelarnos de forma que hemos salido de allí con 15 pulseras y 20 postales cada una, sin contar pañuelos y bolsos varios. En uno de estos casos, les compramos a dos hermanas, encantadoras, que acabaron presentándonos a su madre y al resto de sus hermanos, e invitándonos a comer a su casa. Allá que nos fuimos, a unas cabañitas en medio del campo por donde revoloteaban unos 15 niños y una abuelita sin pelo ni dientes que nos robó el corazón. Por supuesto, hasta nos arrancaron la promesa de volver a visitarles el año que viene (ya serán algunos más, pero bueno).
Eso y las miles de personas que nos saludaban al paso con la bici, los curiosos que nos observaban cual aparición del espacio exterior en las aldeas más pequeñas del camino, y la infinita amabilidad de todos no hace sino confirmar nuestra absoluta devoción por este pueblo. Tanto que cada vez que tenemos que dejar una ciudad de este país lo hacemos con penita incluida, como quien se va de casa.
Ahora? Rumbo a Laos, pero con paciencia, y parando mucho en el camino...
written by  NuiM on November 4, 2008 from Siem Reap, Cambodia

Y de repente, el Mekong
Kampong Cham, Cambodia
Con el Mekong nos hemos topado!
Y hemos encontrado una habitacioncita con balcón para admirar la Vista...
El Mekong, el Mekong, el Mekong!!!
Seguimos camino hacia el norte, ya no nos separamos del Mekong, por él entraremos en Laos (junto con todos los peces clandestinos). Antes, Kratie y Ratanakiri, aunque estamos en la Camboya más rural, así que el acceso a Internet lo tendremos jodido. En cualquier caso, seguiremos intentándolo.
written by  NuiM on November 5, 2008 from Kampong Cham, Cambodia

La velocidad y el tocino
Stoeng Treng, Cambodia
Cuánto se tarda en recorrer 10 kilómetros en autobús? Pues en Camboya, unas 2 horas y media. Sobre todo si empieza a llover en mitad de un camino de tierra, y pasa ésto:
Ups, Houston, tenemos un problema
Ése era el autobús que tenía que traernos de Kratie (o Kracheh, aquí todo tiene 3 o 4 formas de escribirse) a Ban Lung (o Ratanakiri), nuestro último parón en esta salida dulce dulce de Camboya. En un país donde el concepto "asfalto" es relativamente nuevo, el concepto "grúa" es por descontado un gran desconocido. En cualquier caso, tras más de una hora mirando el autobús y a nuestros compañeros de viaje sin entender muy bien qué esperábamos (porque nadie hacía nada, pero absolutamente nada, más que cruzarse de brazos frente al autobús como si pudieran sacarlo con La Mirada), alguien se decidió a coger la cadena del camión que llevaba unos 40 minutos parado a nuestro lado, y sacar el autobús del lodo. El resto del viaje, a unos 5 kilómetros por hora, transcurrió entre respiraciones cortadas cada vez que la rueda patinaba, y aplausos cada vez que seguía avanzando. De lado y surfeando, conseguimos llegar a nuestro destino.
Por supuesto, estamos muy contentas ante la idea de entrar en Laos, un país que ansiábamos conocer con una ilusión un pelín más hinchada, pero no es fácil dejar esta Camboya salvaje, rural y carismática que tantas buenas sensaciones nos está regalando.
Como despedida, hemos decidido relajarnos un poquito más si cabe entre lagos volcánicos y cataratas, vaya a ser que todavía nos quede alguna pizca del estrés del humilde traductor.
Más cataratas, que no falten
El lago volcánico que nos regaló uno de los mejores chapuzones del viaje
Para paliar un poco la envidia, tened en cuenta que nuestro low low low budget nos impide viajar en taxi como todo buen guiri y nos obliga a hacernos kilómetros y kilómetros en bici bajo un sol más que justiciero, subiendo y bajando cuestas y luchando contra los "problemillas de estómago" que nos están dando las jodidas pastillas de la Malaria. Eso sí, sarna con gusto, ya sabemos que pica más bien poquito.
written by  NuiM on November 8, 2008 from Stoeng Treng, Cambodia

Cómo cruzar la frontera y sí perder la fe en el intento
Muang Khong, Laos
No, no hemos tenido problemas con el visado. Tampoco nos han intentado timar los policías de la frontera, al menos no más de 1 dólar por cabeza, que es bastante aceptable. Tampoco se nos ha quedado atascado el bule en ningún arcén, esta vez no.
Pero el viaje ha sido una pesadilla, y nos han dejado tiradas, tiradísimas, en mitad de la nada, eso sí.
En Ban Lung se nos ocurrió la idea de reservar un viaje organizado a Don Det, nuestro primer destino en Laos. Sorprendentemente, salía más barato que coger transporte público, y más fácil, más cómodo, más todo, no sé, supongo que un capullo con mucha labia y un ego enorme nos convenció. Supongo también que debió resultarnos sospechoso, pero no, confiamos en Narciso y no nos ha salido muy bien la cosa.
El primer transporte era un minibús... sonaba bien, hasta que descubrimos que el hecho de que el minibús se llenara para nada significaba que dejara de entrar gente. 12 plazas, 25 personas. Todo un ejercicio de aprovechamiento del espacio. Un sol abrasador pegándonos en toda la cara, y el codo de el de al lado en el estómago, más los ya acostumbrados karaokes a viva voz en la pantalla. El segundo minibús era más bien una furgoneta hasta las trancas de mierda, pero bueno, todo bien. Nos dejó en la frontera y nos dijo que, en media hora, vendría alguien a recogernos. Tampoco eso nos resultó sospechoso.
Pero no apareció nadie, ni en media hora, ni en dos, ni cuando se acercaba peligrosamente la noche. Lo bueno? Que matamos el tiempo jugando a la petanca con los encargados de la aduana, con una comunicación reducida a las palabras "good" y "I win" y muchas risas.
Jugando a la petanca con los coleguitas de la aduana para matar el tiempo
Y el buen samaritano que nos recogió para dejarnos en el pueblo más cercano y no aceptó nuestro dinero a cambio. Lo malo? El cabreo monumental y las ganas de meterle a Narciso todo lo que encontremos por sus partes nobles.
La broma nos ha supuesto más dinero, una noche en el hostal más sucio de Asia y tiempo perdido, pero supongo que, esta vez sí, hemos aprendido la lección. No hay que fiarse de los hombres cuyo ego sea más grande que... sus pies.
written by  NuiM on November 10, 2008 from Muang Khong, Laos

Relax, this is just paradise
Muang Khong, Laos
Shhhhhhhhh, silence please. Take off your shoes, place your ass on that hammock, close your eyes and concentrate on the sound of the Mekong River's flow and the smooth breeze carefully moving the palm trees. Welcome to the 4,000 islands, the one and only Paradise on Earth...
Los caminos de Don Det
No cars, no electricity, no hurries, no worries whatsoever. If you need to eat, just wake the waiter up (most likely he will be taking a nap in one of the benches) and order your food approx. 1,5 hours before getting hungry, cause that's what it'll take to be served. Rent a bike and cover the length of an island in about 1 hour. Just be careful when crossing the bridges, and try not to look down, cause they're literally falling apart...
Esto... Hay que pasar por ahí? En serio?? Con la bici???
Watch the peasants working in the rice fields at 6 a.m. Here the wet season is over and they're already dry, yellow, so different from the Cambodian live green...
Trabajando de sol a sol
Envy the kids and the buffaloes taking a break from the sun on the banks of the river...
Es una vaca? Es un toro? Es un búfalo? El animal indefinido dándose un chapuzón
Loose your breath contemplating the greatness of the Mekong rapids, and take a splash in the beach just a few meters behind...
Los rápidos del Mekong... de cerca acojonan
Try to fit your backpack in one of the highly stable (please note the irony) wooden boats, and let's go for a ride...
Los botes en los que nos hemos jugado la vida... o al menos el equipaje
We kindly ask you to leave Western assumptions behind, this is Laos, and we just take it really, really, but really, easy.
written by  NuiM on November 12, 2008 from Muang Khong, Laos

Oh yeah, a Temple
Champasak, Laos
We've stopped at Champasak in our way to Pakse just to visit the famous Wat Phu, a World Heritage Site carefully hidden inside the slopes of the mountains. Unfortunatelly, after visiting the temples of Angkor in Cambodia, no other religious structure will ever be able to take our breath away...
No problem, it was worthy anyway, cause the hostel has HOT WATER! And we've had the great pleassure of having the 2nd hot shower of the whole trip. The weather is a little bit gentler in Laos, cooler at night and in the morning, so believe me, this was good. And we're gonna miss it!
written by  NuiM on November 13, 2008 from Champasak, Laos

Let's play Guiri
Pakxe, Laos
Ayer mismo comentábamos con cierto desánimo durante la cena que Laos, a pesar de las grandes expectativas que teníamos, aún no había conseguido agarrársenos al corazón con la misma rotundidad con la que nos hemos quedado prendadas de Camboya.
A primera vista, la gente puede resultar más seria, más hecha a los turistas, más acomodada, infinitamente amable, sí, pero no permanentemente sonrientes, como nos habían malacostumbrado los camboyanos. Suponemos que en parte se debe a que, hasta ahora, sólo nos habíamos movido por zonas muy turísticas, hermosas pero en cierta manera artificiales.
Después del día de hoy, sin embargo, ya podemos decir que nos hemos rendido al Laos más rural, a las pequeñas aldeas pobladas por minorías étnicas repletas de ritos y costumbres propios, tan diferentes, a sus sonrisas y sus saludos, con los que nos hemos reencontrado. Ya llevamos, inevitablemente, la emoción otra vez metida en la mochila.
La nena más dulce de toda la aldea y sus churretones
Y todo gracias a una excursión organizada... Hasta ahora nos habíamos resistido a ellas, por el precio, por la cara de guiri que se te queda escuchando al guía y, en definitiva, porque nos mola aventurarnos, buscar los sitios por nuestra cuenta, perdernos, volvernos a encontrar. Pero este tour se nos plantó en las narices en un momento de desesperación por no encontrar una forma factible y barata de movernos, y allá que fuimos.
En parte, lo típico: cataratas, mucho paisaje, mucho río, plantaciones de té y café, y esas cosas. Pero por lo que nos alegramos, dado que no podríamos haberlo hecho por nuestra cuenta, es por la visita a las aldeas,
Tejiendo telas para disfrute de los curiosos
Al currelo, que hay mucho que hacer
donde las mujeres tejen y recogen el grano, los hombres construyen cabañas y herramientas, los viejos observan y obsequian al recién llegado, los niños corretean asalvajados con la euforia de la libertad dibujada en la cara, y los cerdos te rodean por todas partes.
La vitalidad arrolladora de los salvajetes de la aldea
Ay, que me da vergüenza
Son aldeas de 40 o 50 casas a lo sumo, sin agua ni electricidad, pero con la hospitalidad a flor de piel. Entre sus ritos más llamativos, el sacrificio del búfalo, que llevan a cabo cada año con la participación de las aldeas vecinas; la iniciación al tabaco, que se considera purificador y que hombres y mujeres fuman ya desde los 3 o 4 años; o la costumbre de guardar el ataúd de los más viejos o enfermos ya preparados bajo la cabaña, para cuando llegue el momento. Lejos de resultar macabra, esta costumbre revela una aceptación de la muerte admirable, y un sentido práctico de la vida que les lleva a desenterrar los ataúdes 3 años después para poder reutilizarlos.
Así que jugar a ser guiris ha merecido muy mucho la pena por una vez, más aún teniendo en cuenta que una parte del dinero va directamente para ellos, para sus escuelas, sus pozos, y su sobrevivir cotidiano.
Observando el desfile guiri como quien ve llover
written by  NuiM on November 15, 2008 from Pakxe, Laos

33 cosas curiosas que te pueden pasar en un autobús
Savannakhet, Laos
NOTA ACLARATIVA: La información contenida en este post es verídica (lo del pollito también). Aunque algunos datos puedan parecer alteraciones de la realidad o meras exageraciones, no hemos permitido que nuestro origen andaluz influyera en ellos. Este juramento no se aplica, sin embargo, a los demás posts publicados o por publicar.
1. Que se le pinche una rueda.
2. Que se le pinchen dos ruedas.
3. Que el pasillo esté lleno a reventar de sacos y maletas y tengas que escalarlos para llegar a tu sitio.
4. Que te vayas dando golpes en la cabeza con el techo y todo el autobús se parta el culo abiertamente.
5. Que no quede sitio y tengas que sentarte en una silla de plástico tamaño pigmeo en el pasillo.
6. Que en los asientos haya tantas cáscaras (naranja, plátano, huevo, etc.) que sea realmente difícil encontrar uno decente.
7. Que el conductor decida poner un vídeo de karaoke y suba el volumen unos cuantos decibelios más de los que puede soportar el oído humano.
8. Que el conductor decida poner una peli mezcla de humor absurdo y peleas surrealistas al mismo volumen.
9. Que el CD se corte todo el tiempo con los baches, pero no lo quiten.
10. Que en cada parada suban entre 12 y 15 personas al autobús vendiendo fruta, carne, arroz, dulces, huevos, bichos fritos y semillas varias.
11. Que los laosianos te regalen las semillas que acaban de comprar y te enseñen a pelarlas y a tirar la cáscara al suelo sin remordimientos.
12. Que compres un huevo duro y resulte que no es un huevo duro, sino un feto de pollito al vapor.
13. Que no haya aire acondicionado y viajemos con puertas y ventanas abiertas, creando nuestra propia versión cutre de Lo que el viento se llevó.
14. Que le hagas una foto a una vendedora ambulante y ella saque su cámara y te haga una a ti.
15. Que no quede sitio en el maletero (por lo que sea) y tengas que subir al autobús con la mochila de 70 litros a cuestas.
16. Que el autobús tenga goteras.
17. Que el autobús pare en mitad de la nada y todo el pasaje se baje a mear entre los arbustos, hombres y mujeres.
18. Que la peña sea capaz de tomar sopa sin echársela encima, teniendo en cuenta que los caminos no están asfaltados.
19. Que tardemos 6 horas en recorrer 230 kilómetros.
20. Que no sea un autobús, sino un "Sawngthaew" que le llaman y que, además de resultar impronunciable, consiste básicamente en una furgoneta con dos banquitos detrás, pero funciona talmente como un bus local, provincial, o lo que se tercie.
21. Que el Sawngthaew no salga hasta que no se llene.
22. Que el Sawngthaew no salga porque no se llena.
23. Que algún pasajero encienda un cigarro y ahúme al resto sin contemplaciones.
24. Que la gente de los poblados por los que vas pasando sean capaces de ver a 500m que eres guiri y te saluden con un SABAIDIIIIIII (saludo nacional por excelencia) a viva voz.
25. Que el conductor te confirme (por señas) que va a la ciudad que quieres, y luego resulte que hay que cambiar dos veces de bus y coger otros 3 medios de transporte para llegar.
26. Que el conductor ponga tus maletas en la baca del Sawngthaew, te pida que le esperes ahí y desaparezca con el Sawngthaew y las maletas.
27. Que, efectivamente, vuelva una hora después y con el Sawngthaew lleno hasta las trancas para recogerte. Y que tus maletas sigan ahí.
28. Que no sea humanamente posible que quepa nadie más y, aún así, sigan entrando.
29. Que los viajes sean carísimos, pero no nos estén timando, porque los locales pagan lo mismo, por una vez.
30. Que se monte una señora con gallinas y patos vivos y sueltos.
31. Que paremos a comer dos veces en un trayecto de 3 horas.
32. Que los asiáticos sean tan extremadamente correctos que sean capaces de quedarse de pie o tremendamente incómodos antes de quejarse, pedir un hueco, o incluso apartar el equipaje apilado en los sitios de atrás para poder sentarse.
33. Que Nuria se levante y organice a los desubicados, ante la mirada más que atónita de todos los presentes, servidora incluida.
written by  NuiM on November 17, 2008 from Savannakhet, Laos

El mito de la caverna
Ban Na Hinu (2), Laos
Estando en Savannakhet, donde paramos básicamente a descansar de tanto bus, decidimos ir a visitar una cueva que, según habíamos leído en la Biblia (también conocida como Lonely Planet), tenía 7km de largo, se podía recorrer en barco y estaba un poco más al norte, en un parque natural.
Bien informadas, nos fuimos a Tha Khek, desde donde podríamos llegar fácilmente a la cueva. Pronto descubrimos que el concepto "fácilmente" implicaba 3 días de duro trekking al módico precio de unos 100 dólares por gorra, o bien 2 días en una moto de marchas que no sabíamos conducir, por una ruta que vaya usted a saber, al módico precio de más o menos lo mismo. O bien, venir en autobús a Ban Na Hin (o Ban Khounkhan, ya sabéis, dos nombres), desde donde sería aún más fácil, si cabe, llegar a la cueva.
Para Ban Na Hin que nos vinimos, con tan mala suerte que el bus se fue quedando sin pasajeros y, por tanto, no podía seguir ruta, pues no le saldría rentable. Una hora esperando en mitad de la nada y apareció otro autobús, sin problemas. En total, unas 4,5 horas para unos 130 km.
En principio no había transporte a la cueva hasta el día siguiente, y digo en principio porque no tardaríamos mucho en averiguar que más bien no había nunca. Si acaso podíamos intentar ir (en un bus que sólo saldría si se llenaba), dormir allí en alguna casa particular e intentar volver cuando encontráramos un autobús y gente para llenarlo.
Tras muchas cavilaciones, decidimos que sería más fácil y más barato aprender a conducir la moto de marchas. Y así conseguimos darle un final feliz a esta historia, encontrando "fácilmente" una cueva que ya creíamos mitológica y, todo hay que decirlo, flipando en colores varios cuando ya por fin logramos entrar en ella.
Hemos recorrido en una especie de kayak sus 7km de largo, con una altura y un ancho impresionantes, en la más absoluta y espectral oscuridad sólo paliada por las linternas de los conductores de nuestra canoa. Nos hemos bajado a ver estalagtitas y estalagmitas y a pincharnos los pies de mala manera con las piedras del fondo.
En el interior de la cueva, jugando a los exploradores
Y hemos conocido a una pareja ítalo-catalana con la que luego hemos quedado a comer y nos hemos echado unas muy buenas risas.
Lamentablemente, la fotografía aún no ha avanzado lo suficiente como para captar y poder transmitir gran parte de la belleza del lugar, que nos ha dejado literalmente mudas de la impresión. En cualquier caso, ojalá estas fotos, mezcladas con mucha imaginación, sirvan de algo...
La entrada de la cueva...
... y la salida, los 7km entre una y otra eran de oscuridad absoluta
written by  NuiM on November 19, 2008 from Ban Na Hinu (2), Laos

Una proposición indecente
Vientiane, Laos
En este viaje estamos conociendo a muchos occidentales que, ya jubilados y sin apego particular a sus lugares de origen, se trasladan a estos países, donde pueden llevar una vida interesante pero tranquila, aceptablemente cómoda, sin lujos ni estridencias, pero alejados del mundanal ruido y el aburrimiento estresado de la otra cara del mundo.
Muchos son ya experimentados viajeros con grandes historias que contar de Asia, de Sudamérica, de África. Muchos, también, viven aquí una segunda juventud, con cierta facilidad para encontrar una novia local, joven y guapa, sin tener que sufrir la condena que nuestras sociedades lanzan enseguida contra las relaciones en las que el interés puede resultar un poco más indiscreto que en las demás.
Hoy, en uno de estos encuentros, un marinero jubilado y ligón incansable húngaro-neozelandés nos ha propuesto irnos con él a Nueva Zelanda, a vivir navegando en su barco y disfrutando de una belleza tal que, según promete, "after a while you'll be looking forward to seeing something ugly". Es para pensárselo. En fin, no tenemos casa, ni trabajo, ni un plan de vida coherente. Pero al final nos ha confesado que ya ha invitado a dos japonesas que, sin saber la una de la existencia de la otra, han aceptado, y el miedo a ser multitud en el camarote nos ha llevado a rechazar tan tentadora oferta. Con las reservas que implica la locura que la envuelve, yo juraría que el tipo iba en serio.
Personajes como este abundan en Vientiane, una capital de 250.000 habitantes (y decíamos que Ámsterdam es pequeña...) que se puede recorrer en medio día, vagabundeando entre turistas y chalados. No deja de ser divertido, pero el alojamiento es bastante caro y, como consecuencia, hemos acabado metidas en un agujero de dudosas condiciones higiénicas, sólo comparable al de la primera noche en Bangkok. Así que mañana mismo nos vamos, antes de que los chinches decidan ensañarse con nosotras.
written by  NuiM on November 21, 2008 from Vientiane, Laos

Same same, but different
Vang Vieng, Laos
Vang Vieng is a pretty famous tourist spot in Laos, especially among the backpackers, because of its party atmosphere and dramatic landscape, ideal for practising extreme sports.
It sounds fun but, unfortunately, so much tourism is ruining the stunning magic of its emplacement, as it has led to the opening of hundreds of bars advertising cheap beer and whisky shots, with a loud TV broadcasting Friends episodes all day long (24 hours non-stop, really). Also too many young beautiful bodies hanging around in bathing suit, which is not really acceptable in Lao culture, with their beer cans and sunglasses. The same as any other party town in any other country. It's OK, but we didn't come this far to end up in Costa del Sol...
The short visit was worthy anyway, cause if you rent a bike and run away from the centre, the landscape is amazingly beautiful, and Laos is still Laos.
Los paisajes de Laos que no dejan de sorprendernos
We're heading to Luang Prabang tomorrow, ready for a 8-10 hours tedious bus trip. Wish us well.
written by  NuiM on November 22, 2008 from Vang Vieng, Laos

Yes, indeed
Luang Prabang, Laos
During this trip, we've come across many other travellers who were following similar routes, in other direction, in a different order, but with the same essential stops. We always take this chance to exchange some info: Where have you been? Was it nice? Is it expensive? Is it worthy? Of course everything depends on your interests, likes and dislikes, but a quite common response was 'You're gonna love Luang Prabang'.
At some point we even became worried, maybe it's too crowded, too many tourists... And touristy it is, but trust me, who cares? This place is just awesome. We both agree that it's likely to be the most beautiful place we've ever seen.
La ciudad de los encantos vista desde muuuchos escalones arriba
That's not very objective anyway, cause the excitement of what's happening right here, right now, the present emotions, always overcome the past. I actually remember having the same thoughts about many places during this and other trips, especially in the last couple of years.
The thing is I was expecting a bigger town, something like Siem Reap, and this is a tiny village surrounded by mountains and enclosed by two rivers, carefully preserved, with lovely quiet streets merged with a stunning landscape.
Calles y calles de palmeras y casas de buen ver
There are also many, but many temples, some of them very impressive, as this is the spiritual and religious centre of the country.
Secando el arroz en la puerta del templo
It was also the first capital of the country... a pretty small one but...
The black spot? Well, there's a market. A really really nice market, colourful, with plenty of amazing and cheap stuff.
El mercado de las lamentaciones... que reventó nuestro presupuesto
We've bought too many things... And now our backpacks are much heavier and our budget much lower... Anyway dealing with the sellers has been such an experience, I've never bargained so much in my entire life. And it works! Especially if you're the first client of the day... then they lower the price quite a lot and, after the deal is made, they touch all the items with the money you gave them, so it'll bring them luck for the day... We're the lucky ones anyway, we've been since we decided to make this trip.
written by  NuiM on November 25, 2008 from Luang Prabang, Laos

En busca del Akha perdida
Muang Sing, Laos
En esta región del norte de Laos hay una gran variedad de tribus y minorías étnicas que viven en aldeas escondidas entre las tropecientas y pico de montañas de la zona.
Los techos de colores de la aldea Akha
Ya habíamos visto a algunas mujeres de algunas de estas tribus, y ya nos habían llamado mucho la atención por su atuendo y su lengua, muy particulares. En Luang Nam Tha nos hemos encontrado con varias mujeres Akha, vendedoras sagaces que con mucha labia (cargada de parrafadas en dialecto, obviamente incomprensibles pero muy expresivas y divertidas) te colocan pulseras, bolsos, cinturones y, si te descuidas, alguna de las piedrecitas de opio que llevan escondidas entre las ropas...
Volviendo a casa con las alforjas cargadas
Estas mujeres tienen algo, imposible de describir, que te envuelve en una nube de irrealidad, de espiritualidad y respeto.
Tanto nos han fascinado que, con nuestra ya típica moto y mapa en mano, nos hemos ido a buscar una aldea Akha supuestamente escondida entre las montañas, a 10km. Y escondida está, porque tras unos 15-20km por un camino de tierra horrible subiendo, bajando y rodeando montañas, no habíamos encontrado la más mínima señal de vida. A punto de volvernos, perdidas y cansadas, hemos visto un grupo de cabañas minúsculas para guardar grano. Un poco más allá, más cabañitas y una familia Akha, que nos observaba como quien ve aterrizar un platillo volante en el jardín de su casa.
La niña Akha más bonita del mundo
Los primeros intentos de comunicación fracasaron estrepitosamente pero, tras armarnos de paciencia y hacerles un regalo, conseguimos entender que la aldea estaba unas 4 o 5 montañas más adelante...
Y así nos hemos plantado, como quien cruza una frontera imaginaria, en otro mundo, un mundo repleto de colores donde la vida gira en torno a la luz del sol y la cosecha de arroz, a las casas de madera y los juguetes de caña. Los ojos de los Akha hablan mucho más que sus bocas, nos miran con una mezcla de ironía y cachondeo, ellos también perciben que venimos de otro mundo, de otra vida y de otro tiempo. Conseguir comunicarnos con ellos ha sido una de las sensaciones más especiales de todo el viaje. Quizá por su aspecto tan pintoresco ya atraen, pero no es sólo eso: es su forma de vida, en contacto constante con la tierra, las espaldas cansadas de acarrear madera, las rodillas enrojecidas del frío de la montaña, la piel seca del sol del mediodía, la mirada limpia y serena, de superioridad sobre todas las cosas banales. La vida en esencia, pura y simplificada al máximo, la supervivencia.
Señoras y señores, ésta es mi aldea
written by  NuiM on November 27, 2008 from Muang Sing, Laos

La soportable levedad del ser
Muang La, Laos
Si Luang Nam Tha era otro mundo, sin duda Muang Khoua debe estar ya fuera del mundo...
Tras entrar en pánico leyendo las historias para no dormir de otros viajeros sobre la frontera que planeábamos cruzar para entrar en Vietnam, decidimos venirnos más al norte, a una frontera aparentemente más fácil, recién abierta y con poco turista perdido pululando. Así hemos acabado en este rincón perdido de la mano de dios, un pueblo con dos calles (pero no lo que se suele decir, sino dos calles de verdad, una a cada lado del río), sin electricidad, sin teléfono, sin nada que hacer más que esperar al bus que mañana nos llevará hasta Vietnam.
Los autóctonos flipan con nuestra presencia, los niños nos tienen miedo, y hay una sola persona en el pueblo (jurado, una sola) que habla inglés, un miembro de una ONG de Filipinas que trabaja ayudando a salir adelante a las muchas aldeas de la zona que se dedican al cultivo del opio y su consumo diario, como analgésico o incluso para entrar en calor, porque entre estas montañas el grajo vuela muy pero que muy bajo.
Lo dulce de todo esto, como comentábamos hace un rato con un californiano loco viajero que ha dedicado su vida a estos menesteres de trotamundos, es que aquí no importa nada más que lo que encierran estas dos calles. Aquí no existen Bush ni Obama, ni los terribles sucesos de Bombay de los que nos hemos enterado de pasada, aquí no existe la política, ni el terrorismo, ni la cultura del miedo y la desconfianza que se ha apoderado de occidente, ni el drama de la inmigración y los muertos del estrecho, ni el desempleo, ni la crisis, ni los bancos, ni el petróleo, ni los egoísmos que mancillan el mundo.
Aquí uno se puede olvidar muy fácilmente de la realidad oxidada en la que vivimos y concentrarse en la corriente del río, el balanceo de los puentes, la vegetación casi agresiva de las montañas, las arrugas de las vendedoras del mercado, las uñas negras desplumando pollos, los dientes picados por el tabaco y el opio, el caminar indiferente de vacas y búfalos, el tic tac de un reloj de pared atrasado o la oscuridad absoluta de una noche sin luces ni ruido alguno. Y ver pasar la vida, tan leve.
Pueblos y más pueblos donde cristo perdió el mechero
written by  NuiM on November 29, 2008 from Muang La, Laos

Un francés, un alemán, un japonés y dos españolas
Dien Bien Phu, Vietnam
No, no es un chiste. Son los miembros del grupo de inocentes que hoy han vivido, durante 10 larguísimas horas, el viaje más surrealista jamás contado.
Entrar en pormenores sería casi imposible, sólo podemos sugerir a la imaginación un autobús de tamaño como la mitad de uno normal, pero el mismo número de asientos; en los pasillos y bajo los pies, sacos, bidones, cuerdas, cadenas, bolsas y todo lo que una persona normal transportaría de cualquier otra forma; unos pasajeros sacados de una peli de Tim Burton y con costumbres higiénicas peculiares (escupir por la ventana, cortarse las uñas, buscar petróleo abiertamente, tirar bolsas, cáscaras o arroz al suelo o por la ventana...); una carretera... perdón, un camino de tierra y piedras que, de tanto en tanto, se cortaba para dar paso a un arroyo que cruzábamos sin miramientos (el agua entrando por las puertas y esas cosas), cuando no quedaba interrumpida por grietas enormes o derrumbamientos; una pipa de madera de tamaño familiar con la que el conductor se metía unas caladas de agárrate y no te menees y de la que por supuesto acabamos fumando y agarrando un buen colocón (aclaro: que sepamos, la pipa sólo contenía tabaco), con el bus en marcha y un póster de "No smoking" cerrando el cuadro.
Todo ello aderezado con un hambre atroz, pues las paradas las hacía en mitad de la nada, donde lo único comestible eran los arbustos de alrededor, algún pinchazo, alguna avería, carga y descarga de mil cosas que olían a contrabando, y una absoluta falta de comunicación gracias a la cual nunca sabremos, por ejemplo, por qué de repente parábamos durante una hora en mitad de la carretera y, sin que nada cambiase ni llegase nadie ni subieran nada, reanudábamos la marcha, sin más. De hecho, este paseíto tan entretenido ha durado el doble de lo que esperábamos.
En fin, anécdotas aparte (porque el post de los 33 se queda en bragas), hemos entrado en Vietnam sanas y salvas y ahora sólo nos queda descansar un poco, pues mañana nos espera otra odisea y unas 15 horas más para llegar a Hanoi...
written by  NuiM on November 30, 2008 from Dien Bien Phu, Vietnam

No me puedo creer que en Hanoi también haya gallinas
Hanoi, Vietnam
¡Están locos estos vietnamitas!
Las puertas del casco antiguo de Hanoi
El cambio de Laos a Vietnam, aunque ya veníamos advertidas, ha sido todo un shock. Del relax total al Business Business más voraz, rápido y estresado. Hanoi no para, no descansa, y el tráfico es una auténtica locura, mil veces peor que el que ya nos asombró en Phnom Penh. Cruzar la calle es una aventura de la que no siempre salimos bien paradas, pues es bastante común que te golpee una moto o el saco de 500 kilos que van cargando en ella. Los conductores, en cualquier tipo de vehículo imaginable, tocan el claxon continuamente, aportando a la ciudad una banda sonora ininterrumpida que acaba embotando seriamente los sentidos.
Esto es planificación urbana y lo demás, tonterías
Y los vietnamitas, por mucho que intenten negarlo, son tremendamente parecidos a los chinos, siempre pensando en hacer negocio y sacar dinero, por lo que a ratos acaba cansando llevar el símbolo del dólar tatuado en la frente... Quizá lo que más les diferencie de los chinos, precisamente, es que les falta su corrección y amabilidad, pues son bastante rudos. Lo dicho, un shock. (Hay excepciones, por supuesto, gente dulce y acogedora que nos saluda por la calle dirigiéndose siempre a nosotras en francés, pues nos confunden continuamente con francesas. Dada la novedad, nos hace especial ilusión y resulta muy agradable charlar con ellos.)
La calle de las especias... una pena que no se puedan oler las fotos
A pesar de todo, es un gusto volver a la actividad de una gran ciudad después de pasar tanto tiempo perdidas entre montañas, y las calles del casco antiguo de Hanoi son todo un espectáculo, por lo concurridas, por la distribución de negocios y calles en gremios, por la más que caótica instalación eléctrica, y porque, groseros o no, los vietnamitas tienen un punto muy, muy divertido: están como cabras. Jugando al pádel o haciendo Tai Chi en mitad de la calle, cantando a viva voz en los karaokes repartidos por toda la ciudad...
Un cable para cada habitante?
Quizá lo más llamativo sea el culto desatado a la figura de Ho Chi Minh, que derrotó a los franceses e instauró el comunismo en el norte del país. ¿Comunismo dices? Resulta difícil de creer, pues pocos rincones hemos visto tan capitalistas como éste, con la tecnología y las modas occidentales imponiéndose de forma aplastante. Lo dicho, casi casi como chinos. Por cierto, que aquí también tienen un mausoleo con el cadáver del dictador perfectamente conservado, prácticamente una copia del de Lenin en la Plaza Roja. Dos grandes obras de arte del museo de cera... Hay quien se lo cree, yo prefiero pensar que es un engañabobos para alimentar el mito y el culto a su figura. Pero ay! quizá soy demasiado escéptica, pues desconozco en toda su extensión las milagrosas aplicaciones del formol.
written by  NuiM on December 2, 2008 from Hanoi, Vietnam

Un tour de mierda
Cat Ba, Vietnam
Ay! Que ya nos han hecho el lío! Desde que decidimos venir a Halong Bay, todo ha sido una carrera de obstáculos para evitar la persecución de agencias de viajes, touroperadores y tiburones varios. En un alarde de cabezonería, nos hemos venido por nuestra cuenta, gastando bastante más en transporte público de lo que costaba un tour desde Hanoi. Eso sí, hemos escapado así a vivir programadas, pues los tipos ya te contrataban hasta la comida y el hotel donde pasar la noche y, a nosotras, mujeres modernas, pragmáticas y autosuficientes, chicas Telva, nos gusta decidir esas cosas a medida que nos va dando la real gana.
Las vistas del puerto desde nuestra suite de lujo
Y todo iba bien... Encontramos un lujazo de habitación triple (a compartir con una alemana que se nos ha enganchado un poco), con balcón propio orientado hacia el puerto, desde donde podemos ver ponerse el sol sobre el mar, entre las islas y los cientos de barcos pesqueros anclados a nuestros pies. Y a un precio de risa, poco más de 2 euros por cabeza, bendita temporada baja! Para colmo de bienes, nuestro primer día en la isla fue una delicia: reencuentro con otros viajeros que conocimos allá por Tailandia, playita compartida, calor por fin tras tantos días de congelación entre montañas, chapuzón en este mar frío (nada que ver con las aguas tibias de Tailandia), y la tranquilidad aplastante como contraste del Hanoi ruidoso, loco y estresante que hemos dejado atrás.
Un paisaje de vértigo y pasmo
Pero, pardas de nosotras, torcimos el rumbo y, animadas por malos consejeros, fotos engañosas de guías y postales y la idea de que adentrándonos más en esta inmensa bahía veríamos mucho más de lo que ya disfrutamos desde nuestro cuartel general en Cat Ba, hemos acabado pagando una pasta por un tour... Nueve horas, nueve! comiendo viento y frío en la cubierta de un barco, rodeadas de un paisaje impresionante pero repetido, siempre el mismo, y sin participar apenas en ninguna de las pocas actividades planeadas para romper el tedio, pues todas implicaban mojarse y pagar más.
En resumen, un engañabobos que, para más inri, hemos compartido con otros bobos, frikis de los deportes de riesgo y rayacabezas varios. Un día muy completo! Con lo fácil que hubiera sido darle unos dólares a un pescador para que nos diera una vueltecita de un par de horas... En fin, de los errores, según dicen, se va aprendiendo.
Pueblo flotante en la versión vietnamita de Waterworld
written by  NuiM on December 5, 2008 from Cat Ba, Vietnam

UPS, entrega inverosímil a domicio
Hue, Vietnam
Andábamos comentando, no hace mucho, que esta Asia tan especial y tan loca, tan encantadoramente particular, nos está robando la capacidad de sorprendernos. Ya no nos parece ni curioso que la gente vaya en pijama por la calle, que en los mercados vendan murciélagos vivos o ratas muertas, que el dueño de un bar se eche a dormir en el suelo mientras terminas tu cena, porque además de su restaurante es su casa, que les dejen comida y bebida a los espíritus, o que, en los autobuses nocturnos que en lugar de asientos llevan literas, prefieran dormir en el suelo antes que subirse a la cama de arriba (los posibles motivos son un absoluto misterio).
También en muchas ocasiones hemos comentado con otros viajeros la continua impresión de que aquí siempre parece que todo el mundo está transportando algo. Las bicis y motos van siempre cargadas hasta los topes, de sacos, bolsas, Cajas, gallinas, cerdos... hasta alcanzar pesos inverosímiles que nos obligan a quitarnos el sombrero ante el equilibrio y el dominio de estos locos de la carretera. Por no hablar de lo que llevan en coches, camiones, o autobuses. O todo el mundo trabaja en UPS, o hay 500 negocios clandestinos de mensajería urgente por cada 505 habitantes.
El chico de los recados
En cualquier caso, lo visto hoy es el remate, la pura definición del colmo: un colega llevaba en la moto una vaca, entera! Tal que así! Suponemos que muerta, aunque bien conservadita, cualquiera diría que él mismo la había atropellado media hora antes. Y para que conste, no lo descartamos... Como cabras, estos vietnamitas.
written by  NuiM on December 7, 2008 from Hue, Vietnam

La leyenda del resorte en el culo
Hoi An, Vietnam
Cuenta la leyenda que, en los albores del enriquecimiento de la clase media occidental, muchos miembros de la llamada raza "dolariana" comenzaron a plantearse la posibilidad de viajar a otros mundos, en barco, en tren e incluso en unos grandes autobuses con alas capaces de volar. Cuentan también que, por aquel entonces, en un pequeño país situado en el extremo sudeste del mundo asiático, llamado Viet nam (aquí las palabras se separan por sílabas), andaban recuperándose de una guerra civil, una auténtica masacre gracias a la generosa participación de los libertadores del mundo. Habiendo ganado los malos, quedaron abandonados a su suerte, con un país destruido y un rencor profundo cocinándose en la sombra.
El nombre de este vencido vencedor, de tan repetido y filmado, acabó calando en la conciencia de los dolarianos que, sin saber ya qué hacer con su poder adquisitivo, empezaron a tornar su mirada hacia este paraíso bueno, bonito y barato, este sudeste bombardeado y hundido, juguete roto y campo de batalla de Rusia, China y EE.UU., siempre con la ayuda inestimable de la pasividad egoísta e ignorante de la vieja Europa, que andaba, como siempre, mirándose el ombligo.
Dícese que los tailandeses fueron listos, e hicieron buen negocio. Dícese también que los laosianos y los camboyanos, sufridores en la sombra, están en ello. Pero lo más llamativo es, sin duda, la reacción de Viet nam que, viendo la gran oportunidad de meter dinero en el país, optó por sacar provecho al boom turístico de una forma más pragmática. Así, en un pleno del Congreso, se decidió adoptar una drástica medida: el 98% de los vietnamitas serían sometidos, nada más nacer, a una simple operación consistente en el implante de un muelle allá donde la espalda pierde su nombre, con un mecanismo activado por un radar capaz de detectar la presencia de dolarianos a una distancia de 500 metros.
Una calle bien colorida... vendedoras de lámparas
De esta forma, cada vez que un dolariano anda cerca de una tienda, hotel, restaurante o quiosco vietnamita, ya sea por interés o porque pasaba por allí, el resorte del vietnamita salta, lanzándole de la silla, tumbona o hamaca a velocidad endiablada, en una carrera de obstáculos sin parangón, para llegar hasta el susodicho dolariano que, asustado y abrumado por tanta atención, sólo desea que se abra un hondo abismo bajo sus pies y le trague enterito.
Lo que sigue es una ráfaga de información y ofrecimientos, siempre los mismos, pues se ve que el chip de frases en inglés del resorte es el mismo para todos. Si se acaba el repertorio sin que el dolariano haya comprado o conseguido huir, no importa, comienza de nuevo y se repite indefinidamente: 'Buy something', 'I have many colours', 'How much you pay'. En el caso probable de que el dolariano responda amablemente que no está interesado, tampoco importa, pues el resorte está programado para ignorar cualquier respuesta negativa.
Un paseo por Vietnam sin tráfico... no tiene precio
Así que aquí estamos, en Hoi An, una ciudad de cuento, la Venecia vietnamita, que se libró de los bombardeos y que, con gran criterio, prohíbe el tráfico en el casco antiguo, convirtiéndose en un remanso de paz. Andamos, como veis, aprendiendo historia, disfrutando de la comida local (Cao Lau, Banh Vac, Nem, mmmmmmmm delicioso) y el carácter de estos vietnamitas del centro que, aunque igual de locos que los del norte, son infinitamente más amables y conversadores. Lo jodido es que la ciudad está literalmente plagada de tiendas, por lo que el asunto del implante de resortes ha resultado especialmente dramático en esta región. Muy de tanto en cuanto, nos encontramos con algún tendero que se ha sometido a una extracción de resorte en una clínica clandestina laosiana... son fáciles de reconocer: al pasar por su lado, permanecen sentados. A ésos aprovechamos y les compramos algo, a ver si van entendiendo que al dolariano cutre no le gusta que le agobien, y mucho menos cuando se trata de dinero.
El puente japonés, construido para matar a un monstruito que andaba haciendo estragos
written by  NuiM on December 9, 2008 from Hoi An, Vietnam

No need to call a taxi, the taxi will call you
Nha Trang, Vietnam
El barbero de Sevilla
The thing is this trip is coming to an end… and we’re not willing to waste our last days just being sad. The other thing is we’ve managed to spend way less money than expected in Vietnam – don’t ask how, we have no idea. Thus we have a quite decent budget to take care of ourselves during these remaining days. So let’s rock!
Just let me make you feel a little bit jealous… This evening, we’ve been to a hot Spring, where we’ve enjoyed mud baths, warm jacuzzi, mineral showers, swimming pools, waterfall massage… at a very reasonable price, around 40 times less than a health spa in Europe. Ok, ok, no more info.
A pescar!
This pretty big city is full of opportunities like that: beach resorts, two million hotels and restaurants, tours, cafes… All of them offering their services as you pass by. Even taxi drivers stop by your side to offer you a ride… every 5 min. approx. Fortunately we’ve become professional friendly rejecters, so we manage to get rid of them easily, and even get a smile back most of the times.
Actually now I feel that I haven’t been really fair with the Vietnamese people; it was difficult at the beginning, the character of Northern Vietnamese was bitter and hard to fit in this sweet Asia but, as we go further South, things change and they are much more enjoyable.
Barcos pesqueros repartidos por toda la costa
Maybe it was a bit of a shock after the unbelievable Thais, Laotians and our beloved Cambodians, and eventually we've become used to it.
In any case, dealing with them will always be easier than dealing with Western people. Don't get me wrong, we’ve met great guys around here, but also many of those who like travelling stupidly, that is, expecting the country’s culture will adapt to them, instead of them behaving as acceptable in the local culture. Those who think that having the money gives them the reason, the right, and the will. Not gonna be easy to be back…
Qué monas ellas
written by  NuiM on December 12, 2008 from Nha Trang, Vietnam

The part and the whole
Phan Thiet, Vietnam
W-O-W, the landscape of Muine, this little village just 4 hours away from Saigon (4 hours away from our last stop) is simply stunning. As impressive as it gets, it's probably been one of the greatest things we've seen in the whole trip.
Un desierto a pie de costa
The vast stretch of sand dunes make you feel like walking through the desert, far away from any living creature. But just a little further, there is a huge lake, so blue that it seems fake, just a piece of dark blue paper used for decoration. And just at the other side of the road, the sea, the endless coastline full of fishing boats, white sand beaches and, needless to say, all kinds of hotels and resorts. You may also walk along a fairy Spring, where the sand has fossilized giving shape to the strangest rocks and canyons.
Toca mojarse los pies para pasear por este arroyo mágico
Filled with admiration, we must admit that Vietnam is likely to be the most beautiful country we've visited during the trip. Of course the perception of a country is not only about the landscape, as it's not only about the people or the history, but a combination of all these small parts. If only we could get a not-so-business-oriented character within this landscape, we could give birth to the one and only place to be.
written by  NuiM on December 14, 2008 from Phan Thiet, Vietnam

This is the end, my friend, the end
Ho Chi Minh City, Vietnam
"El viaje es circular: se parte de casa, se atraviesa el mundo y se vuelve a casa, si bien a una casa muy diferente de la que se dejó, porque ha adquirido significado gracias a la partida, a la escisión originaria.
El viajero, aun extraviado frente al vértigo de las cosas, acaba por encontrarse a sí mismo en la confrontación con ese vértigo; atravesando el mundo - viajando en el mundo - descubre su propia verdad, esa verdad que al principio es sólo potencial y latente en él y que traduce en realidad a través de la confrontación con el mundo."
El infinito viajar, Magris.
La ciudad de las luces: las de navidad y las de las motos
El viaje se nos revela, efectivamente, como circular, no necesariamente en el espacio, no en el concepto de casa como morada o paredes entre las que vivir una vida o guardar recuerdos, sino por el inevitable repaso y porque el principio y el final de algo siempre tienen un sabor común, un sentido limítrofe que le otorga significado a las cosas, que existen porque empiezan y acaban, no son misteriosos infinitos.
Así, Bangkok y Saigón tienen mucho en común, transmiten sensaciones similares: ciudades que no duermen, ciudades de luces y sombras, de tráfico y noctámbulos, ciudades que podrían dar cobijo a la élite y a la calaña, a todo lo bueno y lo malo.
Templos chinos magistralmente decorados
Ciudades sucias, grandes y superpobladas, en las que parques y templos hacen las veces de pausa y refugio de la agotadora actividad cotidiana. Ciudades encantadoramente caóticas y bellas en su particular danubio de ideas, en su absoluto barullo. Aceras rotas y ratas poblando castillos. Tan fáciles de amar como de odiar.
La pena del viajero que regresa hoy no es vacía, no tiene sabor a derrota. Pasear por Saigón y respirar su vida no hace más que confirmar y resumir la serenidad alcanzada, el triunfo de un camino que se traza a fuego. Observar y formar parte es todo en uno en Asia, haber formado parte ya llena muchos huecos y evita que la tristeza que tiñe todo regreso sea devastadora.
Estas calles sirven también para regalarnos la certeza de que, a la más mínima oportunidad, volveremos a pintarnos de rojo guerrero para volver a Asia, que habrá ocasiones y que el propio vicio se encargará de elaborar las excusas necesarias. Todo llegará y llegará bien, porque ya lleva el disfraz de las cosas fáciles.
Esta pena no es vacía pero sí es pena. Acabar y echar de menos va a ser todo en uno, y lo que viene va a estar inevitablemente marcado por este recuerdo, tan intenso y tan feliz. Esperemos al menos encontrar pronto el camino de regreso.
Calles de colores en Saigón
written by  NuiM on December 17, 2008 from Ho Chi Minh City, Vietnam

Que nos quiten lo bailao
Madrid, Spain
Ya estamos en tierra patria, tras un palizón de viaje, con escalas en Hong Kong y Frankfurt incluidas, y muchas, muchas risas. El cansancio, el buen rollo que nos traemos y los sombreros vietnamitas que Nuria se empeñó en comprar a pesar de todo, nos acompañan. Conste que nos volvemos en contra de nuestra voluntad y que si nos regalaran un billete a Bangkok para mañana mismo, ni nos lo pensaríamos.
Pero que no panda el cúnico. Hemos elaborado un plan estratégico para no echar de menos Asia, un plan para el que necesitaremos colaboración y comprensión, un plan cargado de medidas que pudieran considerarse drásticas, pero necesarias, pues es nuestra felicidad misma la que está en juego. A partir de hoy, nuestra vida cambia en los siguientes aspectos:
Toca, huele o simplemente observa
Montaremos un comando organizado dedicado a asaltar perreras y liberar a todos los perros callejeros de Europa, que tomen las calles, las casas y los restaurantes, que duerman en las carreteras y las aceras, que siempre estén ahí.
Sustituiremos colonias, cremas y geles por repelente antimosquitos mentolado.
Cada mañana, prepararemos una mochila de 60 litros cargaíta de lo que sea para pasearla por la ciudad en la que vivamos.
Sonreiremos siempre, a todos y en todo contexto.
Montaremos un negocio múltiple orientado al "tengo todo lo que te pueda hacer falta", donde lo mismo se podrá alquilar una moto, que tomar un pancake, que comprar un bañador, que hacer la colada.
Grabaremos una cinta con saludos entusiastas para ir escuchándola por la calle.
Echaremos soja a todo.
Romperemos todos los relojes.
De tanto en tanto, iremos al campo para pasar el día observando vacas, cerdos y gallinas.
Plantaremos palmeras en el jardín.
Tiraremos la basura al suelo, o bien por la ventana, según nos venga en gana (en esto Nuria tendrá que someterse a una terapia de adaptación intensiva).
Nos compraremos unas motillos y unos sacos de arena para llevarlos detrás.
Nos someteremos a una dieta hiperpotasémica que incluya una media de 5-6 plátanos diarios.
Con ésto y un plato de arroz...
Escupiremos por la calle, y pediremos a todos nuestros amigos que adopten esta sana costumbre.
Comeremos arroz los lunes, miércoles y viernes, y noodles los martes, jueves y sábados; los domingos, patatas dulces.
Pediremos a las dependientas de las tiendas que nos persigan por la calle.
Nos levantaremos a las 6 de la mañana y nos recogeremos a las 6 de la tarde.
Nos pondremos los sombreros vietnamitas, independientemente de los efectos que pueda tener en nuestra vida social presente y futura. Estamos convencidas de que, al menos en Ámsterdam, pasaremos desapercibidas.
Simplificaremos nuestro empleo de la gramática inglesa a la construcción Sujeto+verbo en presente+good/bad/ok/not ok.
No volveremos a sentarnos para comer, nunca.
No volveremos a utilizar cuchillos.
Sólo beberemos batidos de fruta.
Impulsaremos la importación de papaya, durian y otros 50 tipos de fruta para los que tendremos que inventar un nombre.
Marujeo asiático
De 11 de la mañana a 3 de la tarde, estaremos tumbadas observando.
Nos construiremos una casita de madera sobre 4 estacas.
Conduciremos tocando el claxon cada 1,3 segundos.
Desayunaremos sopa de ternera todos los días, bien temprano.
Organizaremos excursiones mensuales para visitar una cueva o una catarata.
Nos comunicaremos por señas con todo el mundo.
Quemaremos cosas al atardecer.
Tendremos un gallo en el baño que cante sin descanso día y noche.
Provocaremos plagas de ratas, lagartijas y cucarachas para dar vida a nuestras calles.
Pediremos a los tenderos que nos cobren un poco más que a los demás.
Recogeremos gatos callejeros para tenerlos debajo de la mesa del comedor o llevarlos con nosotras a los restaurantes.
Echaremos picante a los frutos secos.
Llevaremos mascarilla para evitar tragar el polvo y los malos humos, al más puro estilo Michael Jackson.
Pagaremos a desconocidos para que nos observen con descaro.
Viajaremos siempre en una minifurgoneta con otros 25 amigos.
Esperamos contar con todo vuestro apoyo.
Hasta la próxima.
ADIOOOOOOOOOOOOOOOS
NU y MI
written by  NuiM on December 19, 2008 from Madrid, Spain

Con ésto y un plato de arroz...

Marujeo asiático

Toca, huele o simplemente observa

ADIOOOOOOOOOOOOOOOS

La ciudad de las luces: las de navidad y las de las motos

Calles de colores en Saigón

La de porros que nos podría liar esta mujer

Caballero idolatrado por... cargarse gente, seguramente

A ver si me pudieras traer unas cestitas que me he dejao en casa de mi cuñá

El símbolo de la muerte para nosotros, que para los budistas es ni más ni menos que la eternidad

El chico de los recados

Templos chinos magistralmente decorados

Interior de un templo chino en Saigón

Quema incienso y cuelga tu promesa en el techo del templo

Cada uno a la suya

A comer, a la calle

Toca mojarse los pies para pasear por este arroyo mágico

Haciendo el tonto entre dunas

The wild wild West

Buscando un oasis

Un desierto a pie de costa

Barcos pesqueros repartidos por toda la costa

Qué monas ellas

A pescar!

Un paseo por las nubes

Otro budita pequeño

El barbero de Sevilla

Aquí también tenemos río... que nos inunda cada otoño al estilo veneciano

Te mola mi sombrero? Te lo vendo!

El puente japonés, construido para matar a un monstruito que andaba haciendo estragos

Y otro templo chino... está currao eh?

El tema del asfalto lo llevamos regular na más

Una calle bien colorida... vendedoras de lámparas

Uno de los 300 templos chinos de Hoi An

El mercado! Alma y corazón de toda ciudad asiática que se precie

Un paseo por Vietnam sin tráfico... no tiene precio

Esas manchas difusas somos nosotras...

Casas de colores frente a la ciudad amurallada

Entrada de la ciudad amurallada

... y más templos

Otra vez templos...

Mural de la Citadel

Quién pillara esa playita desierta

Los vietnamitas sí que saben iluminar cuevas... impresionante a pesar de lo hortera

Casas flotantes... ojito a los perros, haciendo equilibrios entre las tablas

Pueblo flotante en la versión vietnamita de Waterworld

Nuria sobando en la cubierta del barco del supertour

Un paisaje de vértigo y pasmo

Milagros de las erosiones

Las vendedoras de pescado en el puerto de Cat Ba

Las vistas del puerto desde nuestra suite de lujo

Entrada a la playa entre las rocas

Las calitas de Halong Bay y el relax entrando por los poros

Los ciclos de Hanoi paseando guiris con cámara en ristre

Los recovecos del casco antiguo... con sus motos apiñadas

La calle de las cosas metálicas indefinidas

Un cable para cada habitante?

La calle de los altares budistas

La calle de las especias... una pena que no se puedan oler las fotos

La calle de los adornos chinos

Calles de Hanoi con sus interminables mujeres acarreando mil y una cosas

Las puertas del casco antiguo de Hanoi

Cristóbal Colón y Manolo Caracol

Esto es planificación urbana y lo demás, tonterías

Pueblos y más pueblos donde cristo perdió el mechero

Señoras y señores, ésta es mi aldea

La niña Akha más bonita del mundo

Dándole a la pipa en el autobús, di que sí

No es mal emplazamiento para la hamaquita...

Mujeres Akha acarreando maderas para entrar en calor

Volviendo a casa con las alforjas cargadas

Mmmm, un sistema para machacar el grano... o algo así

Los techos de colores de la aldea Akha

Calles y calles de palmeras y casas de buen ver

Secando el arroz en la puerta del templo

Un poquito de arroz para que el amigo no pase hambre

La ciudad de los encantos vista desde muuuchos escalones arriba

Un bañito entre montañas??

El mercado de las lamentaciones... que reventó nuestro presupuesto

Los paisajes de Laos que no dejan de sorprendernos

Más típico?? Imposible!!

... y la salida, los 7km entre una y otra eran de oscuridad absoluta

La entrada de la cueva...

Shit little parrot

Nuestros conductores, unos soletes!

Ahí nos vamos a meter, con esta barquita tan resistente

Sabaideeeee... Saludan las campesinas a nuestro paso

En el interior de la cueva, jugando a los exploradores

Un tuk tuk abandonadete

Esto... no por pitar se van a quitar antes, o esquivas, o esperas

En esta orilla, Laos; al fondo, en la otra, Tailandia

Las telas a-lu-ci-nan-tes que venden en las aldeas, cada una supone 2-3 meses de curro

Ay, que me da vergüenza

Afán de protagonismo: este nene nos perseguía para hacer de modelo

Observando el desfile guiri como quien ve llover

La vitalidad arrolladora de los salvajetes de la aldea

Al currelo, que hay mucho que hacer

Tejiendo telas para disfrute de los curiosos

La nena más dulce de toda la aldea y sus churretones

Otra catarata? Venga, sin cansarse que aún quedan unas pocas

Ay! Ese Mekong marrón

La forma de sentarse tan particular de los asiáticos

Esto... Hay que pasar por ahí? En serio?? Con la bici???

Trabajando de sol a sol

Campesina preguntándose por qué le hago una foto

Los botes en los que nos hemos jugado la vida... o al menos el equipaje

Ya sé que me repito, pero es que mola tanto!

Los caminos de Don Det

Palmeritas, cabañitas... ay!

Los rápidos del Mekong... de cerca acojonan

Una frontera de lo más modernizada... paradigma de lo absurdo de su existencia

Más cataratas, que no falten

A cruzar el Mekong... en pijama, sí señor

El lago volcánico que nos regaló uno de los mejores chapuzones del viaje

Hasta las vacas nos observan con cara de póker

Ups, Houston, tenemos un problema

Los peques de la familia camboyana que nos acogió y nos dio de comer

Las casitas flotantes a orillas del Mekong... otro mundo que le llaman

Cruzando el Mekong en una barcaza un tanto inestable

El Mekong, el Mekong, el Mekong!!!

Aquí se rodaron Tomb Raider e Indiana Jones... por qué será será

Qué fue antes, el huevo o la gallina? Impresionante

Los caminos rojos, el verde intenso y los cielos del campo camboyano

Tomb Raider versión chulesca

Mamá Nuria repartiendo caramelos

El templo de Bayon y sus mil caras, tan observadoras como los propios camboyanos

El gran gran gran (inmenso) templo de Angkor

La selva que crece donde sea y como sea

Mirando mi reflejo en los espejos del camino

Puertas y más puertas en el interior de los templos

Las puertas de la fortaleza de Angkor Thom

Templo con monjes incluidos, para postal

Qué caritas de buen rollo... éstas sí son caras, y no las de Bélmez

Así nos encontramos Siem Reap... inundadete

Esto... otros viandantes que nos íbamos cruzando en los paseos nocturnos

Vendiendo marisquito para el camino en la estación de autobuses

Os atrevéis a dar una vueltecita por la caótica Phnom Penh

Un poco de pescado para cenar?

Las amigas camboyanas posando encantadas para nosotras

Nuria Rossi cruzando las aguas con más pena que gloria

Aquí no se admiten ni mosquitos ni visitas indeseadas

Una casita para que vivan los espíritus... y no pasen sed ni penurias

Atardecer entre las islas

Las islas deshabitadas de Ko Chang... el puto paraíso

Sí, sí, esto es un baño completo... el cubo azul es la "cisterna"

El bar más cuco de Ko Chang

Los tailandeses se bañan con ropa... Visto y comprobado

Vendiendo todo lo imaginable en la playa

Sami, nuestra moto de barbi en Ko Samet

Chulas las cabañas eh? 3 euros la noche, para todo lo demás Mastercard

Nuestra cabañita en Ko Chang... rústica es poco

Los monos-despertador que dan golpes en los techos a las 6 de la mañana

Una bebita encantadora de Ko Chang que consiguió vendernos un bolso

Las playitas de Ko Samet

Masajes en la playa... cómo se cuida la peña

El amiguito que nos echamos en el autobús

El Buda más famosete de entre los 500.000 de Ayutthaya

Aquí sí que están de vacas flacas

Podría parecer un puente como otro cualquiera pero...

Ojito al tamaño de los peces

Nuestra cabaña en el río Kwai, con su hamaquita y todas sus cosas

Un sofisticado sistema de aire acondicionado en el autobús

Referencias fálicas varias

La fórmula de la hipotenusa

El escenario perfecto para una lipotimia

Típica barca con típico color de río

Chispeando... últimos coletazos del monzón

Nuria con su vestido nuevo

Esto... un zumo en una bolsa?

Un paseo por el río Chao Phraya

Taxis de última generación

Aquí también hay canales!

Nada mejor que comer en los puestecillos de los mercados

Hoy nos damos un homenaje

El más cachondo del mercado posando para nosotras

Buddha de 45m después de fumarse un porrito

Así me gusta, con estilo

El guarda jurado más molón de Bangkok

In Pepsi we trust

Templos, templos y más templos

Antidisturbios preparados para reprimir las manifestaciones

... y comiendo

Todo el tiempo bebiendo...

¿Dónde decías que vamos?

¡Que ya no nos queda nada!