Paso a Paso
Un día decidimos salir de casa y dar un largo paseo sin destino fijo que nos llevó a través de 20 paises del continente americano y asiático...

Sortim de casa en un dia!!!!
Barcelona, Spain
written by  Paso a Paso on June 8, 2009 from Barcelona, Spain
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Llegamos con retraso...
Havana, Cuba
El viaje empieza con un retraso de 7 horas... nos tomaremos las cosas con la calma...
Si hay algo que todos los cubanos/as tiene en común, es la utilización de una frase: "No es fácil". Por lo menos, con toda la gente que hablamos, y que no fueron pocos, dijeron en algún momento dicha frase.
Para el viajero, turista, "guiri", como le queráis llamar, Cuba puede no ser fácil a veces. Primero porque, a nivel económico, existen 2 tipos de monedas diferentes circulando por el país. El Peso Convertible Cubano o CUC (1 CUC = 1,24€), para el extrangero, y el Peso Cubano o moneda nacional para la gente del país (1 CUC = 24 pesos cubanos). Eso sí, al extrangero nadie le prohibe cambiar CUC a peso cubano, y si alguna vez pensáis visitar Cuba, os lo recomiendo. Con Peso Cubano puedes comprar en los mercados, las panaderías, en los puntos de venta de comidas preparadas (pizzas, bocadillos, etc...) e incluso puedes viajar de forma esporádica en los transportes colectivos cubanos (taxis). Digo de forma esporádica, porque normalmente no te dejan utilizar los transportes para cubanos. Para transporte interprovincial los extrangeros viajan en la compañía Viazul, mientras que los locales lo hacen en Astro (nosotros intentábamos coger Astro y siempre nos mandaban a la ventanilla de Viazul). La diferencia, que la primera se paga en CUC y la segunda en Peso Cubano, y seguro que el coste no tiene nada que ver el uno con el otro.
También quiero dejar claro que hay determinados productos que el mismo cubano, si los quiere, los ha de comprar en CUC, y para ellos es prácticamente imposible, ya que el sueldo medio allí son unos 325 pesos cubanos mensuales (que aproximadamente son 10 Euros) y por ejemplo una botella de agua es más cara en Cuba que en Barcelona. Por otro lado los alimentos básicos son en peso cubano y asequibles para la gente. Otra cosa importante a comentar es que todos a quienes preguntamos nos afirmaron que en Cuba nadie se va a dormir sin haber comido y todos tienen un techo bajo el que dormir, que junto con la medicina y la educación es lo que el estado te proporciona.
En definidas cuentas, si consigues aclararte con el tema de la moneda y saber lo que realmente valen las cosas, Cuba acaba resultando fácil. Nosotros hemos disfrutado mucho, a pesar del calor, pero nos llevamos un recuerdo magnífico, sobretodo de la gente que hemos conocido ya sean cubanos o extrangeros.
Bueno, que me enrollo de más. A continuación os explicamos un poquito el itinerario que realizamos:
LA HABANA: 2 DÍAS - VIÑALES: 4 DÍAS - CIENFUEGOS: 2 DÍAS - TRINIDAD: 4 DÍAS - SANTA CLARA 3 DÍAS (con pequeña incursión fallida en Caibarien) - DE REGRESO A LA HABANA (1 DÍA)
LA HABANA
La Habana es movimiento constante, coches, carros de caballos, taxis, bicitaxis, cocotaxis, motocicletas, gente, muchísima gente y humo, mucho humo... pero es un lugar especial, no se puede visitar Cuba sin estar por lo menos un par de días en la Habana. No para ver toda la ciudad, la qual es extensísima, pero no se puede dejar de ver la Habana Vieja y centro Habana, el Malecón, la plaza de la revolución, el monumento a José Martí, etc... vamos lo más turístico, pero por algo lo es. También encontramos un lugar especial, el centro de cultura catalana en el que había la peña barcelonista de la Habana (abajo hay fotos).
Eso sí, hay que tener paciencia, ya que a pocos pasos que das siempre hay alguién intentando llamar tu atención a grito de "España" o en nuestro caso "vascos" (¿¿¿????) ya que por las pintas creían que eramos vascos... ¿y que pinta tiene un vasco? En fin a lo que respondíamos: -No, catalanes... y acto seguido respondían -Visca Barça y Visca Catalunya... (amb 2 collons). Y ese era el momento en que empezaba la conversación. Siempre hay alguien que te intenta vender o pedir algo, pero también quien solo quiere conversar para saber del exterior. Bueno no me enrollo más a continuación unas fotikis.
Información de interés:
Nosotros estuvimos alojados en una casa particular en el distrito de Habana Centro (a 10/15 minutos de la Habana Vieja a pie). Rosa, la propietaria se porto maravillosamente con nosotros y nos advirtió de todo. Por si alguien quiere ir a un sitio céntrico y seguro, esta es una muy buena opción. Ella es maestra de informática, y de hecho en el edificio donde vive, todos son licenciados en alguna materia: medicos, enfermeros, historia... Aquí su correo electrónico: rosavi31@yahoo.com. Su vecina Maria Rosa (merycita28@yahoo.es) también alquila y es donde nos alojamos la última noche antes de salir del país. Ella es encantadora también y se preocupa mucho por la persona que tiene alojada (se levantó a las 4.30 de la mañana para prepararnos el desayuno ya que debíamos salir muy pronto hacia el aeropuerto).
Otra cosa más, recomendamos 100% alojarse en casas particulares, es la mejor forma de vivir y conocer el país.
written by  Paso a Paso on June 9, 2009 from Havana, Cuba
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Mogotes, Cuevas, Playas y Mucho más...
Vinales, Cuba
Viñales está al oeste del país dentro de la provincia de Pinar del Río. Después de dos días en la Habana de caminar y caminar, al tercero cogimos el "omnibus" (autobús) hacia Viñales, donde nos alojamos también a una casa particular, la de Olga, recomendada por Rosa (Habana) y que nos esperaba en la estación. En el autobús conocimos a una pareja de Valencia, Ricardo y Montse, muy buena gente, ¿que tal estáis? esperamos que hayáis llegado bien a casa y que nos escribáis de tanto en tanto.
DÍA 1 POR VIÑALES: EXPLORACIÓN DEL TERRENO
Bien, cuando llegamos a Viñales y a casa de Olga, sobre la 1 del mediodía, empezamos a preguntarle que podíamos hacer por los alrededores y habían tantas opciones, y nos gustó tanto el lugar y la casa que decidimos quedarnos 4 noches. Esa mis
DIA 2 POR VIÑALES: PUERTO ESPERANZA Y CAYO JUTÍAS
Así que al día siguiente, alquilamos una motillo de 50 y a recorrer la zona. Queríamos playa, y nos recomendaron Cayo Jutías, que está en la costa norte (océano Atlántico) y al que puedes llegar con transporte terrestre ya que se construyó un malecón de unos 7 kilometros que te lleva hasta el cayo. Así que para allí fuimos, pero antes pasamos por Puerto Esperanza, una pequeña población de pescadores que estaba cerca (a unos 30 km de Viñales). El pueblo era muy pequeño y el año anterior el ciclón lo había debastado. La gente de allí era bastante atenta con el de fuera, ya que no reciben mucha gente extrangera. Nos ofrecieron de comer en una casa pescado, marisco, incluso langosta (aunque su pesca está prohibida), y que nos hacían muy buen precio, pero eran como las 10 de la mañana, y no teníamos mucha hambre, pasamos del tema; de hecho todavía teníamos el "peazo desayuno" que nos preparó Olga en el estómago. Una cosa curiosa que nos contaron, creételo o no, es que Jesús Gil se había "hospedado" allí cuando
en España lo requería la justicia, ..., vete tu a saber, pero tuvo su gracia. Lo que no tuvo gracia es la carretera que lleva de Puerto Esperanza a Santa Lucía (población desde donde empieza el malecón hasta Cayo Jutías). Tierra, agujeros, baches, etc... incluso la moto se paro, al final nada, después de un canguelo de dos minutillos la moto arrancó... uf! menos mal, porque no era una carretera muy frecuentada que digamos. Nos costo lo nuestro, unas 2 horas y media recorrer 40 km (a 20 km por hora es lo que tiene) y por fin llegamos a Santa Lucía y de allí al Cayo, evidentemente pagando 5 CUC por persona para entrar, pero valió la pena. Que arena y que aguas!!!!! Ahí van un par de fotikis:
DÍA 3 POR VIÑALES: LA CUEVA DEL INDIO Y RIO RESBALOSO
El tercer día no anduvimos tantos kilometros como el primero, todavía teníamos la moto y fuimos de visita a la cueva del Indio y a río Resbaloso, dónde los vecinos de los pueblos cercanos sofocaban el calor con un bañito. Previamente unas frutas, galletas y pan a la mochila y en marcha.
Aquella misma noche cenamos con Ricardo y Montse ya que ellos, al día siguiente se iban para Cienfuegos.
DÍA 4 POR VIÑALES: EL VALLE, LA CUEVA DE LA VACA Y LA CUEVA DEL SILENCIO
El último día de explorar Viñales. Ese día hicimos todo el camino a pie (también se puede hacer en caballo, pero ya sabéis que pienso de la explotación animal...) por el Valle de Viñales. El valle está formado por mogotes (según diccionario: Montículo aislado de forma cónica y roma) que se dan en muy pocos lugares del mundo. Uno de ellos es Viñales. La población de Viñales queda al exterior del valle y para llegar hasta el interior del valle, subimos un tramo de mogote y lo atravesamos a través de la cueva de la vaca, y en un momentito nos plantamos en el interior! que vista más expléndida! En el interior del valle vimos las plantaciones de tabaco, piña y coco.
Nos tomamos un jugo de coco a lo cubano, con jugo de piña y ron (el ron está presente en todos sitios) dentro del recipiente del coco, y luego pasamos por los secaderos de tabaco. Después entramos a la cueva del silencio, donde un hombre te espera en la entrada con una linterna para llevarté unos 100m al interior de la cueva, hasta que por fin, encuentras un lago creado por el agua que filtra la roca, y allí, después de todo el paseo llega el mejor momento del paseo, el baño!!! solo te alumbran tres llamas y como el nombre de la cueva indica, reina el silencio.
Esa noche cenamos con Olga, ya que los demás días, lo habíamos hecho en los restaurantes del pueblo, muy muy económicos, lo que pasa, es que evidentemente, no cenas tan bien como en una casa particular, ni la frescura, ni la cantidad tienen nada que ver. En fin, solo tenemos elogios para la cena que nos preparó!!!!! Gracias por todo Olga!!! En su casa estuvimos muy bien, así que aquí tenéis los datos de contacto, 100% recomendable:
CASA OLGA - EL MIRADOR
C/ ADELA AZCUY, nº 42, VIÑALES
EL DÍA SIGUIENTE PARA CIENFUEGOS....
written by  Paso a Paso on June 12, 2009 from Vinales, Cuba
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"El Nicho"
Cienfuegos, Cuba
Montse, Dani, Ricardo y Oniel, nuestro guía-conductor
Llegamos a Cienfuegos sobre las 6 de la tarde, ya que no hay autobús directo desde Viñales a Cienfuegos, sinó que, de Viñales fuimos a la Habana y de la Habana a Cienfuegos, total: 9 horas de viaje (incluyendo el tiempo de espera en la Habana). Y sorpresa, a las primeras personas que nos encontramos fuero a Ricardo y Montse (los chicos que conocimos en Viñales. Así que al día siguiente nos fuimos juntos al parque natural de "El Nicho", muy Bonito, no digo más ahí van unas fotos:
De Cienfugos, la verdad es que aparte del parque del Nicho (que está a 50 minutos en coche) no podemos destacar mucho más. No nos acabó de gustar, y eso que la casa en la que estuvimos estaba en "punta gorda", la zona más privilegiada de Cienfuegos, rodeada de mar por la parte delantera y la trasera. Estuvimos un día más allí, para no irnos sin ver la ciudad, pero de todas maneras nos lo podríamos haber ahorrado.
Eso sí, hacer mención especial a Zunilda y Eduardo, los propietarios de la casa que nos trataron de maravilla, nos dieron desayunos y cenas abundantes, y nos prepararon un mojito especial. Así que, aquí van sus datos de contacto, 100% recomendable:
C/ 35 No.14 entre 0 y Litoral. Punta Gorda
written by  Paso a Paso on June 16, 2009 from Cienfuegos, Cuba

El Valle de los Ingenios, el Caribe y el Caburní
Trinidad, Cuba
De Cienfuegos llegamos a Trinidad con Viazul, hay autobuses diarios entre las dos ciudades.
Trinidad es muy turístico, pero es por algo. Allí pasamos 4 noches en casa de Teresa, la propietaria de la casa particular "Hostal La Rioja".
DIA 1: LLEGADA A TRINIDAD
Llegamos por la tarde y nos pusimos a conversar con Teresa y se nos hizo tarde. Así que ya de noche salimos por el pueblo a verlo un poco y llegamos hasta la Casa de la Música, donde volvimos a encontrarnos con Ricardo y Montse, jejejeje... Ellos habían venido el día de antes. También mencionar a Diosniel y July, cubano e inglesa respectivamente, que conocimos en La Habana y que nos encontramos en Viñales y luego en Trinidad.
Un par de cervecitas y a dormir.
DIA 2: TRINIDAD, EL VALLE DE LOS INGENIOS (fábricas de azucar)
El segundo día, pretendíamos visitar solamente el pueblo, ya que no teníamos muy claro que hacer. Nos dijeron que desde la ermita del pueblo, punto más alto del Trinidad, tenía una vista muy buena, pero no nos conformamos y seguimos subiendo la montaña hasta el antiguo punto de vigilancia de la ciudad, hoy en dia torre de comunicaciones. Allí Diosvani, el trabajador del puesto, se ofreció para hacernos de guía por el valle, y accedimos. Después de 8 horas andando, tuvimos suficiente. Venga unas fotillos:
DIA 3: TRINIDAD, PLAYA ANCÓN
Bien, por fin vimos el Mar Caribe. Playa Ancón es una playa increible, donde por primera vez también vimos el coral y los peces tropicales. A la playa fuimos con Dávide y Sara, dos chicos italianos con los que coincidimos en la casa. Ese día fue de relax... después de la pateada del día anterior nos lo merecíamos.
DIA 4: TOPES DE COLLANTE, PARQUE NATURAL EL CABURNÍ
Topes de Collante es una población cercana al norte de Trinidad que se encuentra en plena Sierra de Escambray, paraíso para cualquier botánico, desde donde se puede acceder al parque natural del Caburní. La forma más económica de llegar es con motorina (moto de 50), pero tiene sus inconvenientes ya que el camino es sobre asfalto pero las subidas y bajadas lo hacen complicado. Pero como Dani y yo tenemos paciencia, alquilamos la motorina. Tardamos como 2 y 1/2 horas para hacer 20 km. Hemos de decir que paramos en un mirador que hay de camino para observar la maravillosa vista de la región de Trinidad y alrededores.
Una vez en la entrada del parque y después de pagar la entrada, el tema es el siguiente. El recorrido por el parque son 3 km de bajada (desnivel de 800/900 metros aprox.) hasta llegar a la cascada (Salto del Rocío) y después la subida es por el mismo lugar que has bajado. Bien, durante la bajada nos llovió de forma espectacular (en 3 minutos estábamos completamente mojados), suerte que llevábamos un buen calzado... no entiendo como había gente que iba en chancletas... Así que al llegar a la cascada no hizo falta que nos bañaramos. La subida fue bastante dura, bien muy dura, lloviendo, mojados, cansados y vaya subida, pero bueno, al llegar a la entrada de nuevo, una TUKOLA (refresco de cola de fabricación cubana) nos proporcinó el azucar que necesitábamos.
Por la tarde... a playa Ancón de nuevo.
PD. Ricardo i Montse, gràcies per venir a acomiadar-vos, ens va fer molta il·lusió. Esperem que estigueu be!! Fins aviat!
Información sobre la casa particular:
Teresa es una mujer con la que se puede conversar de todo. Es una persona culta y trata muy bien a sus huéspedes. Estupendas cenas!!!!!
Aquí tenéis el e-mail de contacto, os recomendamos 100% su casa, no os arrepentiréis:
terelería@yahoo.com.mx; larioja94@yahoo.es
written by  Paso a Paso on June 18, 2009 from Trinidad, Cuba

Hasta la Victoria Siempre
Santa Clara, Cuba
Los propios cubanos dan muy mala publicidad a esta ciudad, ya que dicen que con ver el memorial al Ché ya lo has visto todo. De hecho, eso era lo que pensabamos hacer pero al final estuvimos 3 noches.
Cuando llegamos de Trinidad, Maikel, nos esperaba en la estación y fuimos a casa de Leticia. Veníamos recomendados por Teresa en Trinidad. Allí un cálido recibimiento, gracias! Maikel nos ayudó mucho para orientarnos y como movernos, y nos explicó lo de los taxis colectivos.
Salimos por la ciudad a ver que tal era y nos gustó mucho. El ambiente es tranquilo y se puede pasear con toda tranquilidad, a cualquier hora del día. Y siempre hay gente en las calles, sea la hora que sea.
Fuimos a ver el monumento a tren blindado. A finales de diciembre de 1958 ese tren cargado de armamento y custodiado por 428 personas: ingenieros, soldados, etc... del gobierno de Batista se dirigía a la región del oeste para repartir el armamento y acabar con el alzamiento de la Revolución. 18 hombres dirigidos por el Ché Guevara consiguieron descarrilar el tren y la rendición de su tripulación en menos de 2 horas, consiguiendo así armas y munición para los revolucionarios, y en pocos días conseguir el triunfo de la Revolución Cubana. Eso es lo que nos explicó la persona que nos hizo la guía dos días mas tarde, ya que el primer día que fuimos estaba cerrado (cierra a las 6 de la tarde), igual que el memorial del Ché, que cierra a las 5 de la tarde (bien, el memorial es imposible cerrarlo porque es inmenso, lo que cierra es la sala donde está su tumba y la de sus compañeros que cayeron con él en Bolivia, y un pequeño museo con objetos personales del Ché).
Desde Santa Clara hicimos en intento de ir a Cayo Santa María que nos habían recomendado, así que al día siguiente cogimos un transporte hasta Caibarien, población desde donde se accede al cayo. Dicho taxi lo cogimos desde la estación interprovincial de Santa Clara un taxi colectivo con cubanos, que nos costó 20 pesos cubanos por persona (1 CUC aprox.), hasta que el taxi no se llenó, no salimos, pero es que un taxi de los que hay para turistas nos pedía 25 CUC.
Al llegar a la casa en Caibarién que nos habían recomendado, nos dimos cuenta que no teníamos suficiente tiempo, ni dinero, para ir a los Cayos, así que decidimos volver a Santa Clara, a casa de Leticia, donde habíamos dejado la mayor parte del equipaje. El problema es que ella nos esperaba al día siguiente y cuando regresamos ya había alquilado la habitación, así que ella nos derivó a casa de Miguel y Noelys. Por cierto vaya casa!!! Casa colonial de construcción de 1900 y con la mayoría de los muebles, suelos y estructura originales! Allí estuvimos 2 noches más.
En esos días de relax por Santa Clara visitamos el memorial del Ché, el monumento al tren blindado (cuando estaba abierto) y paseamos tranquilamente.
Como en las 2 casas que estuvimos nos trataron de lo más bien, os dejamos la información de las 2:
Hostal La Terraza - Casa de Leticia, Carlitos Maikel y Yedin.
E-mail: laterrazacuba@correudecuba.cu
Hostal Park View - Casa de Miguel y Noelys
E-mail: hostalpark@yahoo.com
written by  Paso a Paso on June 22, 2009 from Santa Clara, Cuba

Nicaragua: De Isla Ometepe a Bluefields
Bluefields, Nicaragua
Bien, llegar de Costa Rica (Playa Brasilito) a Nicaragua (Isla Ometepe), nos costó como 12 horas de viaje, entre 2 autobuses, de playa Brasilito a Liberia, y de Liberia a Peñas Blancas, llegar a lafrontera, hacer el papeleo de salida de Costa Rica, cruzar a pie el territorio de nadie, llegar a la entrada de Nicaragua, hacer el papeleo de entrada, examen médico (por eso de la gripe), coger un autobús hasta Rivas, un taxi hasta San Jorge, un barco hasta Isla Ometepe (población Moyogalpa) y por fin un taxi colectivo hasta Altagracia.... Uf!
Isla Ometepe está como ya comentamos en el lago Nicaragua (Cocibolca) que por su extensión parece el mar, aunque por su color no. La Isla cuenta con 2 volcanes, el Concepción (está activo y mide 1.610m) y el Maderas (inactivo, y no recordamos bien la altura, sobre unos 1.400m).
Altagracia es una población pequeña y rural, y está cerca del pie del Volcán Concepción. Así que si llegamos a la isla un domingo, el lunes ya estábamos enfilando para el volcán (con guía, por supuesto, aunque el guía que cogimos era muy malo, suerte de que venía otro grupo con otro guía... bueno eso viene más tarde).
Así que el lunes a las 6 de la mañana salimos del hospedaje Kencho (4USD la habitación doble) en dirección al Concepción. Son 8 km de ida y por tanto, 8 de vuelta. Hemos de tener en cuenta que estábamos casi anivel de mar así que nuestras piernecitas sufrieron muchísimo. El tema es que los 3 primeros km se llevan bien, pero en cuanto llegas a la zona de rocas, que es casi todo el camino, ahí empiezas a sufrir. No hay senda, y el camino es totalmente vertical, rocas, lava seca, rocas y más rocas!!!! Y cuando después de haber hecho como 4 o 5 altos en elcamino, llegas arriba, te rodea una inmensa capa de nubes y te sientas cerca del cráter, y te quemas el culete ya que el suelo está muy caliente, ah! y no puedes tirar ni una foto.... pero, lo peor no ha pasado, falta la bajada, y si las piernas te duelen de subir, cuando empiezas a bajar empiezas a recordar el camino de subida y piensas en que narices haces allí arriba, y cuando las piernas ya no te aguantan tienes que seguir bajando, para por fin, después de todo el sufrimiento llegar al pueblo, a las 17:30 horas y observar el volcán y pensar...quien me mandó subir allí arriba!!!!!!!!! Solo un apunte más, si subimos un lunes, las piernas no dejaron de dolernos hasta el domingo siguiente. Pero no solo a nosotros, sino a los chicos/as que allí conocimos y con los que luego continuaríamos el viaje: Nic, Candy,Simon, Ben, Susan. Bueno, para que veáis el volcán ahí van unas fotillos:
GRANADA
Al día siguiente de la ascensión al volcán, estuvimos dando vueltas por el pueblo y esa misma noche nos fuimos para Granada (noroeste del lago Cocibolca) con la compañia de los chicos que subieron al volcán junto a nosotros. Para llegar a Granada tuvimos que coger un ferry que salía a la 1 de la mañana y llegaba a tierra a las 5:30 aproximadamente. Vaya viajecito...Durmiendo en el suelo tirados y con olor a pie nicaraguense.... es lo que tiene viajar en segunda clase, sale mas barato...
Estabamos rebentados cuando llegamos a Granada y fuimos a un hostal todos juntos. Granada pintaba bien, tenia un colorido especial. Pero en lugar de decidir ver la ciudad ese dia, decidimos ir a la Laguna de Apoyo. Es una laguna que está en el cráter de un volcán inactivo a las afueras de Granada.
MASAYA
A Masaya llegamos desde Granada (1/2 hora de bus) un jueves a la tarde para presenciar el festival que se celebra cada jueves en el mercado viejo. Allí ya solamente viajábamos juntos, Nic, Dani y yo.
El festival no estuvo nada mal al principio. Pero después de 3 horas de bailes al son de las mismas canciones, empezaba a cansar un poquito, ni la cerveza Toña (la más popular de Nicaragua) nos ayudó a diluirlo.
Desde Masaya se podían hacer varías cosas. Una visitar el volcán Masaya y el Nindirí (uno al lado del otro), este último todavía en actividad; y también nos acercamos a los Pueblos Blancos, que son un conjunto de pueblos pequeños de alrededor, que en teoría tenían las casas de color blanco al estilo mediterránio, pero de blancas ya no quedaba ni una. Eso si, pudimos descubrir la cerámica artesana producida en esos pueblos como fuente mayor de ingresos, concretamente la de San Juan de Oriente. Dentro de los Pueblos Blancos también visitamos Catarina y Niquinohomo. Ahí van unas fotos:
DE MASAYA ABLUEFIELDS
Nic sequedó en los Pueblos Blancos, y Dani y yo volvemos a viajar solos. El objetivo era llegar hoy a Bluefields, en la costa Caribeña, para mañana zarpar hacía lo que la gente dice que es el paraíso: las Corn Islands o Islas del Maíz. Para llegar a Bluefields hemos pasado por Juigalpa y el Rama, donde esta mañana hemos cogido una lancha que nos ha traído aquí. La influencia caribeña se nota, ya que mucha gente solo habla inglés con acento jamaicano….
A la vuelta de las Islas os contamos más…
written by  Paso a Paso on July 14, 2009 from Bluefields, Nicaragua

Las Islas del Maíz
Corn Island, Nicaragua
Llegar a las Corn Islands no fue fácil. De hecho, fue la peor experiencia de transporte que hemos tenido hasta el momento. Casi 6 horas de barco por el mar Caribe… Y pensaréis, que idílico… pues NO! Lo primero que nos dieron al subir al barco fue un chaleco salvavidas y una bolsa de plástico para los posibles vómitos.
Las 2 primeras horas de viaje aún fueron tranquilas e incluso divertidas por las pequeñas olas que había y que disfrutamos desde la cubierta de proa. Pero cuando entramos definitivamente en alta mar empezó el oleaje violento y a la primera ola grande nos mojamos de arriba abajo. Lo que en un principio tuvo su gracia, pero las siguientes no tuvieron ni puñetera gracia!! Ya era tarde para meterse en la cabina que estaba llena de gente. Así que las siguientes 4 horas las pasamos agarrados tan fuerte como pudimos a lo que fuese para no salir despedidos al mar. Ah! Y por fin llegaron los vómitos. Sí, durante las 3 últimas horas de viaje… todo un panorama.
Cuando por fin divisamos la isla casi lloramos de la emoción. Nada más llegar a Big
Corn Island, con todo el mareo, los lugareños nos esperaban para ofrecernos hoteles, taxis, tours… nos sentimos un poco agobiados, y por nuestras mentes solo pasaba la idea de que teníamos que coger el mismo barco para regresar.
Allí hicimos noche, para al día siguiente, salir en panga (lancha) a Little Corn Island. Tenemos que decir que la isla grande no nos dio buenas sensaciones, aunque tampoco la exploramos.
El viaje en lancha fue bastante tranquilo y en media hora ya estábamos en Little. La sensación al llegar allí fue totalmente diferente. Lo primero que nos dieron, nada más bajar fue un mapa de la isla y nos explicaron los diferentes alojamientos que encontraríamos en la isla para que nosotros pudiéramos decidir donde ir.
Little Corn es una isla sin vehículos a motor, de hecho, no hay carreteras. En 25 minutos a pie la recorres de norte a sur por sendas selváticas. Nosotros estábamos al sur de la isla, cerca del pequeño puerto y al descubrir las playas del norte descubrimos lo paradisíaco de la isla. Centenares de palmeras cocoteras ofrecían sombra natural a orillas del mar Caribe.
Esa semana de relax y de comer bien, ya que el hostal tenía cocina para huéspedes, nos fue muy bien para cargar pilas, todo acompañado del ritmo de vida caribeño y del reggae. Y aunque nos llovió 3 o 4 días tuvimos suerte y el sol apareció cuando más lo queríamos, para hacer snorkel en la barrera coralina que rodea la isla. Así que allí fuimos, corales enormes, peces tropicales y hasta una tortuga marina (como la de la peli “Buscando a Nemo”)!!!! Lástima de no haber visto tiburones y mantas, que los había.
A la semana de estar allí cogimos una panga, a las 7 de la mañana de Little Corn a Big Corn para coger el temido barco, que salía esa misma mañana de jueves a las 9:30 (sólo sale dos veces por semana) a Bluefields. Por suerte, el mar estaba tranquilo y al entrar esta vez, no repartieron ni chalecos salvavidas ni las bolsas para el mareo, lo cual no tranquilizó bastante, cosa que el capitán del barco reafirmó cuando nos dijo que esta vez el mar estaba muy tranquilo… UF!!!!
Así que el sueñecillo que nos echamos en el barco hizo el viaje más corto.
Estábamos de regreso para Costa Rica, así que al llegar a Bluefields cogimos otra panga hasta El Rama (entre estas dos poblaciones no hay carretera, así que el único medio de transporte es la lancha (1h 30min), o el barco, que tarda 5 horas más que la lancha). Eran las 6 de la tarde, y ya no había más transportes hasta nuestro último destino en Nicaragua: San Carlos, el paso fronterizo entre Nicaragua y Costa Rica menos frecuentado.
A las 4:00 de la mañana del día siguiente el salía el autobús a San Carlos, que tardó tanto como 9h 30min en llegar (y no habrá más de 300km de distáncia!!!)… otro de los transportes que quedará en nuestro recuerdo, y no por el tiempo de viaje sino por lo incómodo del autobús.
Para cruzar de San Carlos a la localidad de Los Chiles (Costa Rica) el único modo de hacerlo es por río, así que 30 minutos después de dejar el bus y de sellar la salida de Nicaragua en nuestro pasaporte ya estábamos en la panga con la que cruzamos la frontera. En Los Chiles no había mucho que hacer así que cogimos el último transporte del día dirección Ciudad Quesada, donde había muchas más opciones de transporte hacía otros puntos del país. Eran las 7 de la tarde y por fin dejábamos las mochilas en la habitación del hostal.
written by  Paso a Paso on July 15, 2009 from Corn Island, Nicaragua

Ciudad Quesada, Puerto Viejo de Sarapiquí, Tortuguero y Cahuita
Cahuita, Costa Rica
Ciudad Quesada sólo fue una noche de paso ya que hay es una ciudad con importantes conexiones a diferentes lugares del país. Nosotros nos fuimos al Noreste, a Puerto Viejo de Sarapiquí. Era un pueblo pequeño pero la oferta de “tours” nos recordaba que estábamos de nuevo en Costa Rica. Allí solo visitamos la Reserva Natural de Tirimbina, que es un bosque tropical lluvioso. El impresionante puente colgante de 200m y pico de longitud es el único acceso al parque y la verdad es que acojona un poco. Buscando fauna salvaje sólo conseguimos ver unas mariposas de un palmo de grande y color azúl eléctrico (increibles pero imposibles de fotografiar, lo siento).
Aquí ya habíamos pasado la mitad del puente
De Pto. Viejo de Sarapiquí nos fuimos Tortuguero. La forma más rápida de hacerlo es con lancha a través del Río San Juan y después por canales naturales y artificiales hasta el pueblo de Tortuguero (en la costa caribeña). Durante el trayecto de 5 horas atraviesas 13 km del territorio nicaragüense por lo que tuvimos que volver a pagar los 7 dólares de entrada al país y los 2 de salida… que primillos…
Durante el trayecto vimos cocodrilos a orillas del río. Fue un viaje muy bonito visualmente, además íbamos Dani y yo sólos en una barca para 17 (bueno el capitán y el hermano también iban). De camino paramos en el pueblo de dos casas de el Delta. Solamente había una tiendecita, un puesto de vigilancia costarricense (era justo después de pasar el tramo de río nicaragüense) y una casa más!!!
En el pueblo El Delta
Río San Juan
Puesto fronterizo nicaragüense, al loro!
Canal natural que llevaba hasta Tortuguero.
Aunque la estancia en Tortuguero fue corta, fue intensa. La misma noche que llegamos fuimos a la playa a ver si teníamos la suerte de ver el desove de una de las 4 especies de tortuga marina que desova en Tortuguero. Y así fue, una increíble tortuga de más de un metro de caparazón y unos 250 kg. de peso, estaba desovando en la playa cuando llegamos. Puso como unos 80 huevos de los que en 2 meses y medio saldrán tortuguitas en busca del mar. Y si todo va bien, esas mismas tortuguitas volverán en 25-30 años a la misma playa dónde nacieron para desovar. Ya que está todo muy controlado, sólo puedes acceder a la playa de noche con un guía del lugar. Pero a eso de las 5 de la mañana se levanta la restricción y puedes ir por libre a la playa, así que eso hicimos.
Ya no quedaban tortugas desovando, pero si su rastro de salida y entrada al mar en la arena. La playa estaba llena! Increíble. Es a lo único que pudimos hacer fotos, ya que está prohibido hacer fotos durante la visita nocturna.
Vista desde el hostal enTortuguero
Por la mañana en la playa. Las marcas en la arena son el rastro de una tortuga
Playa de Tortuguero al amanecer
Dedicada a la penya d'Esplugues i voltans!!!! (Soda significa bar)
No se si apreciais el cocodrilo que descansaba a orillas de uno de los canales en Tortuguero.
De Tortuguero a Cahuita fue otra maratón de transporte. Lancha, bus, bus y bus (la forma más económica). Y allí nos esperaban las lluvias propias de la época. Así que sólo hicimos una visita al Parque de Cahuita, dónde vimos infinidad de cangrejos de colores y un mapache.
Al ver el clima que había en la zona decidimos cruzar la frontera de Panamá. Cruzamos de Sixaola (Costa Rica) a Guabito (Panamá) por un puente de madera y hierro oxidado, destartalado, de echo, cruzamos y estaban arreglando las vigas del suelo para que pasara un camión cargado de plátanos. Lo que no sabíamos era que para entrar a Panamá se tiene que tener un billete de salida del país (bus o avión), así que antes de que nos sellaran el pasaporte, tuvimos que comprar un billete de bus que probablemente no utilicemos.
Al loro con los chicos de fondo arreglando las vigas para que pasara el trailer de la siguiente foto.
Nosotros tuvimos que pasar por el lado derecho para poder cruzar la frontera. Al loro con la valla de seguridad que está casi tocando al rio!!!!!
written by  Paso a Paso on July 28, 2009 from Cahuita, Costa Rica

Prontito actualizamos...
Los Antiguos, Argentina
Hola a todos y todas,
Prontito actualizaremos con fotos y historias... bien, más fotos que historias que ya intuimos que sólo veis las fotos que és más entretenido... y que de leer poco...
Comentaros que estamos en el Pueblo de Los Antiguos en plena cordillera andina Argentina. Hasta ahora hemos recorrido el camino de los 7 Lagos, el parque Nacional de los Alerces y hemos visto leones y lobos marinos, pingüinos... muchísimos pingüinos en las costas del sur.
Nos dirigimos al Chalten, dentro del Parque Nacional de los Glaciares. Allí nos esperan el Fitz Roy y el famoso glaciar Perito Moreno.
Nos es difícil el acceso a Internet, ya que desde que salimos de Buenos Aires, hemos dormido, prácticamente todas las noches, en tienda de campaña, y en los campings no hay Internet, de echo, en algunos no había ni baño... es lo que tiene que sean gratis.
Un beso fuerte a todos y todas...
Hasta pronto!!!
written by  Paso a Paso on January 29, 2010 from Los Antiguos, Argentina

Seguimos en el Caribe
Bocas del Toro, Panama
Estábamos dudosos de dónde ir ya que la lluvia nos acompañó durante todo el viaje y tampoco teníamos una guía del país.
El motivo real de cruzar la frontera por ese lado, era llegar a las islas de la provincia de Bocas del Toro (Panameñas), pero como llovía, creíamos que no valía La Pena ir. Así que una vez cruzada la frontera, ir a Changuinola y de allí llegar a la población costera de Almirante, vimos que no había nada que hacer por la zona y suerte que vinimos.
Cuando nos despertamos al día siguiente en la pequeña población de Bocas del Toro en Isla Colón; el sol era expléndido, así que a modo de tour, contratamos una excursión que nos hizo un recorrido por las diferentes islas que conforman el archipiélago dónde tuvimos la oportunidad de ver delfines, corales de Miles de colores y otra playa paradisíaca en la Isla Bastimento.
Y ahora estamos en Boquete, al noroeste de Panamá. Hemos dejado la playa para ir a la montaña. Próximamente más.
written by  Paso a Paso on July 30, 2009 from Bocas del Toro, Panama

La tranquilidad de Boquete
Boquete, Panama
Boquete se encuentra al norte de Panamá. Es un Pueblo pequeño en un valle rodeado de bosque y cafetales, resguardado por uno de los puntos más altos del país: el volcán Barú. En la época seca, desde lo alto del volcán, y en un dia soleado es posible ver los dos océanos que bañan Panamá, el Atlántico y el Pacífico. Pero nosotros llegamos en la época de lluvia (que dura unos 9 meses, de junio a febrero). Así que en lugar de descubrir el volcán y sus impresionantes vistas, descubrimos el fenómeno meteorológico llamado bajareque; una lluvia fina que se da de manera constante, aunque haga sol, lo que propicia la aparición de arcoíris.
Los días en Boquete fueron tranquilos, se contagiaba una pereza… Visitamos el Paradise Garden, un centro de recuperación de animales salvajes, el sendero de los Quetzales (dentro del parque nacional volcán Barú) que por cierto no vimos ni un quetzal y nos cayó una lluvia del copón. Paseamos por los alrededores de Boquete dónde residen muchos indígenas de la comunidad Ngöbe Bugle.
Boquete es un lugar precioso, por lo que mucha gente extranjera se está retirando allí. Esto está causando un problema para los lugareños ya que el precio de la vivienda está subiendo mucho y no pueden acceder a ella. ¿Os suena?
written by  Paso a Paso on August 2, 2009 from Boquete, Panama

En el Medio de la Selva
Drake, Costa Rica
Después de cinco días en Boquete volvimos por última vez a Costa Rica. Esta vez a la península de Osa, a Bahia Drake, y más concretamente a Los Planes. La península es una de las zonas más vírgenes y más caras. Por suerte a cambio de trabajo (mientras la mayoría de vosotros tenia vacaciones), estuvimos 9 días en casa de Osvaldo, un chico de Esplugues que hace nueve años que vive allí. Visitamos las playas y una parte de la selva y el resto de días estuvimos sembrando, construyendo invernaderos y echando un cable en los quehaceres diarios de una finca de unas diez hectáreas.Estuvimos con Osvaldo, Fran, Jairo y Mangomecha y pasamos muy buenos ratos en un lugar apartado de la civilización y sin electricidad (bueno de vez en cuando encendía un generador que tenia). Esa parte del país nos permitió ver varias especies de aves como tucanes, papagayos, loros, algún ave rapaz, y pájaros silvestres. Pequeños mamíferos terrestres, además de varias especies de monos, los carablancas y los araña.Todos ellos en estado salvaje.
Destacamos el mono aullador o congo, no por su presencia, sinó por su tremendo aullido cuando se acercaban las lluvias. De echo el aullido era para invocarlas y se puede escuchar el grito a kilómetrosde distancia.
Nuestra Aventura con la naturaleza se acabó la misma mañana que abandonábamos los Planes. Nos levantamos temprano para tomar una lancha en la playa. Tuvimos que caminar casi una hora por selva y por caminos llenos de fango y con 15kg de mochila a la espalda… uf! Que sudores de buena mañana. Llegamos justos a la lancha, que salía a las 7 y después tomar 3 autobuses, cruzar la frontera y tomar 2 autobuses más y después de más de 20 horas de viaje llegamos hasta aquí, Ciudad de Panamá.
written by  Paso a Paso on August 9, 2009 from Drake, Costa Rica

Ciudad de Panamá
Panama, Panama
Dicen que Panamá City es la capital más cosmopolita de Centro América. No sabríamos decir ya que dese la Habana queno pisábamos ninguna. Eso sí, rascacielos, centros comerciales, anchas vías, también un Casco Viejo, ruinas de la antigua Ciudad, barrios llenoscon pequeños comercios y barrios conflictivos, restaurantes y hoteles caros y no tan caros, y muchísimos tipos de gente y “diablos rojos” (los autobusespúblicos de la Ciudad).
Hemos visto el turístico Canal de Panamá. Dejando de lado su finalidad, si murió mucha gente durante su construcción y si se destruyó selva para su realización, hay que reconocer que es una impresionante obra de ingeniería, y más para su tiempo. Se inauguró en 1914, hace 95 años concretamente.
Hemos paseado por el CauseWay o Amador, dónde se obtiene una bonita Vista del skyline de la Ciudad. Visitamos el mercado del marisco dónde compramos unas gambitas y unos langostinos. Para aquellos que estéis preocupados por nuestra alimentación, que sepáis que nos cocinamos, aquí en el hostal, una especie de paella que se salía…. mmmmm….
También hemos ido al Casco Viejo y a Panamá Viejo (las ruinas de la antigua Ciudad que fue destruida por el pirata Henry Morgan ahora hace 400 años).
Ah!!! Y hoy vimos al FC Barcelona ganar su primer título de la temporada.
Informaros de que mañana por la noche volamos a Colombia, concretamente a Cartagena de Indias (es más barato el avión que el barco). No os preocupéis, desde allí seguiremos informando.
written by  Paso a Paso on August 19, 2009 from Panama, Panama

CARTAGENA, UNA IMAGEN VALE MAS QUE MIL PALABRAS… ¿Y MIL IMÁGENES?
Cartagena, Colombia
Caeremos en el dicho popular de que una imagen vale más que mil palabras, pero la ciudad de Cartagena, aquí en Colombia, no puede describirse con palabras, o por lo menos nosotros no podemos. Así que desde la humildad de unos principiantes escritores de historietas de viaje, solamente vamos a poner unas fotos, bien, bastantes fotos, para que podáis haceros una idea de cómo es principalmente, el casco antiguo de la ciudad.
Por desgracia, las fotos no pueden captar los olores de los productos que los vendedores ambulantes ofrecen a todas horas en cualquier rinconcito: café, jugos naturales de sandía, limón (lima para nosotros), mandarina… o el impresionante olor que desprenden las panaderías. De hecho, en la que fichamos cada día, la encontramos sólo con nuestro olfato, desde dos calles, atrás siguiendo el rastro a dulce que desprendía.
Por cierto, estos animalitos están en el parque central, delante del casco antiguo de la ciudad, tan tranquilos... si, lo que véis es un perezoso de 3 dedos
Una tortilla de patatas y un pa amb tomàquet, unieron en una misma mesa a dos catalanes, un murciano, un colombiano, un suizo y un israeli.
EL VOLCÁN TOTUMO, A 50 Km AL NORTE DE CARTAGENA
Es un volcancito de unos 20 metros de altura que tiene la particularidad de que en lugar de lava expulsa lodo... este es el resutado:
PLAYA BLANCA, ISLA BARÚ
Nos escapamos de Cartagena para pasar unos días en Isla Barú, concretamente en Playa Blanca. Allí nos reencontramos con ese color turquesa del agua y el blanco de la arena durante 3 días y 2 noches desde el balanceo de unas hamacas a la orilla del mar (parece de ensueño?... que dolor de espalda!)
written by  Paso a Paso on August 24, 2009 from Cartagena, Colombia

Tolú y Mompox
Mompos, Colombia
Tolú es un Pueblo típico de Costa dónde mayoritariamente veranea gente del país situado al suroeste de Cartagena. Pasamos un día agradable dando una vuelta por el paseo marítimo, las calles con un delicioso jugo de frutas 100% natural (están que se salen!!!!) También hicimos una pequeña incursión en el Pueblo de al lado, Coveñas… A los 20 minutos de llegar estábamos regresando… no había mucho que ver… De Tolú y Coveñas no hay fotos.
Ahora, después de 2 busetas, un autobús, un taxi, un mototaxi y un ferry (foto más abajo), nos encontramos en Mompox, un pueblito tranquilo a orillas del Río Magdalena. Las guías de viaje dicen que destaca por su arquitectura colonial, lo cual es verdad, pero nosotros añadimos que destaca por ser la población con más motocicletas por habitante. Hay que decir que coches no hemos visto ninguno. De bicicletas también está lleno.
Felicitats!!!
Felicitats!!! Qui t'hauria dit que faries els 30 anys a Mompox?
written by  Paso a Paso on September 6, 2009 from Mompos, Colombia

Una breve estancia en Turbo
Turbo, Colombia
Cuando el lunes 7 de septiembre salimos de Mompox a las 6 de la mañana en dirección Turbo, sabíamos que nos esperaba otro Largo día de transportes. Las distancias se hacen largas en Colombia, primero porque es un país grande, segundo porque la geografía no permite ir más rápido y tercero porque hay ciertos vehículos en funcionamiento, las busetas (mini buses para unas 12 personas), que no sabemos como todavía pasan la ITV.
El recorrido fue el siguiente: de Mompox a Magangue en autobús con un pequeño tramo de ferry entre las dos poblaciones. De Magangué a Sincelejo en buseta, de Sincelejo a Monteria en otra buseta y finalmente, las últimas 4 horas de viaje en una especie de 4x4 compartido de Montería a Turbo… Resultado: llegamos a destino a las 8 de la tarde, y, a buscar alojamiento y a descansar. La razón de ir hasta Turbo era para coger una lancha hasta Capurganá, paraíso selvático a orillas del mar Caribe. Esta debía ser nuestra última visita, por esta vez, a dicho mar. Pero a la mañana siguiente cuando fuimos al puerto a consultar el precio de la lancha nos pareció excesivo para sólo ir un par de días.
Así que, en lugar de tomar la lancha, tomamos el autobús de las 9 de la mañana hacia Medellín.
written by  Paso a Paso on September 7, 2009 from Turbo, Colombia

Medellín, ACTUALIZADO! CON FOTO FELICITACIÓN Y FOTO PROTESTA
Medellin, Colombia
Vista desde el pueblo Manglar
Aunque pasamos unas 10 horas en el autobús, suerte que era muy cómodo, espacioso y con aire acondicionado, el viaje valió mucho la pena, al menos por la vista. Pasamos de un paisaje costeño, más o menos plano, verde y con plantaciones de bananos (plátanos) por todos sitios, al paisaje montañoso, rocoso y más seco aunque increíblemente verde de las cordilleras Occidental y Central. De hecho, la única parada que realizó el autobús, fue en un pueblecito en medio de la cordillera Occidental llamado El Manglar, que no tenía mucho pero si emplazamiento sorprendente.
Cuando sobre las 7 de la tarde, ya de noche, entrábamos por la parte Norte de Medellín, nos quedamos alucinados con la geografía y, gracias al alumbrado eléctrico, con la extensión de la ciudad. Medellín se encuentra enclavada en el valle de Aburrá, sobre la cordillera Central a 1.538 metros sobre el nivel del mar, y las montañas que la rodean llegan a los 2.800 metros. Una vez en la estación de autobuses cogimos un taxi hasta el Palm Tree Hostal, en el barrio Suramericana, muy cerquita del centro.
El metro elevado sobre la ciudad de Medellín
Estos días en Medellín, hemos explorado con calma una pequeña parte de la ciudad. Medellín tiene un metro no muy extenso, pero muy moderno, con 2 líneas de metro y dos líneas de Metrocable (teleférico). Así que para tener una idea de la extensión de la ciudad de día, lo primero que hicimos fue darnos una vuelta con el metro y también cogimos una de las 2 líneas del Metrocable. Ah! Se nos olvidó decir que el metro no circula bajo tierra, sino que es aéreo.
Después, hemos visitado museos, plazas, parques, calles, lugares interesantes, mercados y Botero. El centro de la ciudad, que es prácticamente lo que más hemos visto, está lleno de esculturas de Fernando Botero, quizá el artista más famoso a nivel internacional nacido en Medellín.
Creemos que Medellín debería dejar de tener esa imagen, de puertas afuera, en blanco y negro y pasar a una imagen en color. Se han diseñado muchos espacios públicos de gran amplitud para el disfrute de sus ciudadanos, donde uno puede simplemente sentarse, pasear, remojarse o tumbarse a contemplar las estrellas, como: El parque de los Pies Descalzos, Plaza Cisneros, Parque de los Deseos, etc…
Y sabe conservar en buen estado los edificios más antiguos.
Reloj de Sol. A las 12 el calor apreta bastante
La nostra celebració particular de LA DIADA: escalivada i pa amb tomàquet
PUNTOS POSITIVOS
Parece que la gente de Medellín tiene ganas de pasar página y mirar hacia delante. Enseñar su cara más amable a quien viene de fuera para demostrar el desarrollo a nivel social que han conseguido sus propios habitantes en los últimos años; y que el Medellín de los 80 y principios de los 90 quedó atrás. Para que os hagáis una idea, nos han explicado que antes había carteles en la ciudad que decían: “Prohibido botar (arrojar) cadáveres en este lugar”. Claro ejemplo de esta nueva actitud es el concierto de Providencia (grupo local) y The Wailers, que tuvo lugar el 12 de octubre, al aire libre y entrada gratuita. Allí habíamos como unas 30.000 personas en un ambiente muy agradable, relajado y festivo; gente joven, no tan joven con niños, animales… Ni la lluvia, que cayó fuerte, consiguió movilizar a la gente para sus casas. Parece, que las calles de Medellín vuelven a ser para sus gentes.
Allí, allí, allí allí allí allí allí, al fondo estan The Wailers
De izquierda a derecha: Matthias (Suiza), Brian (Irlanda), Miguel Angel (Perú) y Dani
PUNTOS NEGATIVOS
Evidentemente, como en todos sitios, Medellín no es perfecto. Parece que los barrios de la periferia están un poco dejados de lado, aunque uno de los motivos del metrocable es acercar esos barrios más marginales al resto de la ciudad. También hay muchas personas indigentes.
Hemos encontrado un par de lugares en la ciudad que nos gustaría mostrar. Uno para felicitar y otro para denunciar la situación.
Primero lo positivo: FOTO FELICITACION a la BIBLIOMETRO
En 4 de las estaciones del sistema de metro de Medellín, se encuentra la BiblioMetro. Funciona como una biblioteca normal, tiene más 9.000 libros para prestar, acceso a Internet gratuito si estas registrado y la BiblioMetro más reciente tiene hasta sesión de cine una vez por semana. Puedes pedir prórrogas si no has leído el libro y puedes devolverlo en cualquiera de las 4 BiblioMetro y otros puntos distribuidos por toda la ciudad. Sería interesante en el metro de Barcelona, no?
Foto Felicitación
Ahora lo negativo: FOTO PROTESTA al MERCADO DE ANIMALES
Justo al lado del mercado de víveres "La Minorista" está el Mercado de Animales. Hemos visto que venden gallinas, ocas, patos, gansos, pavos, cabras, perros, gatos, etc... y hasta potros. Todos ellos hacinados en jaulas demasiado pequeñas. Es bastante triste.
Foto Protesta
written by  Paso a Paso on September 8, 2009 from Medellin, Colombia

Manizales y el Nevado del Ruiz
Manizales, Colombia
Manizales nos sorprendió. Primero, porque lo que parecía un pequeño pueblo en la ladera de una montaña, se convirtió en una gran ciudad que se extendía en la cima de esta a 2.150 m.s.n.m. (metros sobre el nivel del mar), rodeada de montañas verdes. Y segundo por ser una ciudad occidentalizada, con un estilo de vida parecido al nuestro (sin querer decir mejor o peor).
El primer día que amanecimos en Manizales quedamos en encontrarnos con Ana, una chica de la ciudad que conocimos a través de couchsurfing. Conversamos, cocinamos y nos dimos una vuelta por su barrio, el barrio de Chipre, el más elevado de toda la ciudad. Ana, creemos que serás una gran artista, gracias por tu tiempo y compañía.
Uno de los atractivos de Manizales es el Nevado del Ruiz, el tercer pico más alto de Colombia y se encuentra en el Parque Natural Nacional de los Nevados. Dentro del P.N.N. hay 6 nevados y se caracterizan por ser volcanes con glaciares en su cima. Y como no, pues nosotros queríamos subir. El problema era que el tiempo no acompañaba mucho ya que llevaba varios días lloviendo y subir para que esté todo nublado y lloviendo, es tontería.
Al día siguiente amaneció nublado así que fuimos a visitar el Parque de los Yarumos, que es una selva tropical húmeda dentro de la ciudad, y por la tarde nos dimos un paseíto por el centro. Día tranquilo sin mas.
Pero, al día siguiente, las nubes habían desaparecido, así que nos preparamos nuestro equipo simple de montaña y para adelante.
La aclimatación a la altura fue progresiva, paramos a almorzar, también para visitar la Laguna Negra, cruzamos el páramo, el super-páramo con zonas similares al paisaje lunar, ya que solo hay raca y desiertos y por fin llegamos al campamento base a 4.500 metros de altura. Y una vez allí, nuestro equipo de montaña sólo nos permitió llegar hasta pasados unos metros de altura de 5.000.
La verdad es que a esas alturas a uno le cuesta muchísimo avanzar tan sólo unos pocos metros de recorrido. Ah! Por cierto, se nos olvidó decir desde el principio que a los 4.800 metros llegamos en furgoneta!!! Jejejeje!!!
Nuestras caras de felicidad justo bajar de allí arriba!!!
written by  Paso a Paso on September 15, 2009 from Manizales, Colombia

Las Termales de Santa Rosa
Santa Rosa de Cabal, Colombia
A Santa Rosa fuimos porque nos recomendaron unas aguas termales. Las termales quedan a una media hora en bus o en chiva des del Pueblo.
A ver, el lugar es Bonito, rodeado de montañas, con una cascada natural altísima y el agua caliente proveniente de los Nevados, ya comentamos que son volcanes con glaciares en la cima, se recoge en piscinas artificiales. Posiblemente hubiera sido mejor no ir en domingo, ya que sobre las 10:30 de la mañana empezaron a llegar hordas de autobuses llenos de gente que venia a pasar el día. Y si a eso le sumamos la música pachanguera a toda castaña… en fin, el lugar pierde mucho.
De lo más divertido fue el regreso al Pueblo en chiva, todavía existen (ver foto).
ESTO ES LA CHIVA. PEEAAASO DE AUTOBUS!!!
written by  Paso a Paso on September 19, 2009 from Santa Rosa de Cabal, Colombia

De paseo por Salento, el Valle de Cocora y el Parque Nacional de los Nevados
Salento, Colombia
Como en todos los pueblos no puede faltar la Plaza Bolívar
Salento es un pueblito que se encuentra entre Pereira y Armenia. Aparte del pueblo en si, el mayor encanto que tiene es el Valle de Cocora. Lo increíble de Cocora es que cuando los pinos dejan de crecer por altitud, siguen creciendo las palmeras de cera. Estas son las más altas de su especie y en Cocora las hay hasta de 60 metros de altura… increíble.
Aquí, en Salento, si que caminamos. Conocimos en el hostal a Cherifa, una chica francesa, que quería hacer una caminata (o más fashion, trekking) a través del Valle y por otra parte diferente a la que ya habíamos ido del Parque Nacional de los Nevados.
Así que sin pensarlo mucho, nos unimos a la idea igual que lo hicieron Miguel y Miguel, dos amigos suizos y Markus i Haiko, dos hermanos alemanes. Así que el recorrido fue el siguiente:
Mapa de la zona del recorrido
PRIMER DIA: DE SALENTO A ACAIME
De izquierda a derecha: Cherifa, Haiko, Dani, Miguel y Miguel
Sin madrugar, a las 9:30 de la mañana, los 7 cogimos el jeep desde Salento a la entrada del Valle. Se suponía que era un día de recorrido tranquilo, para hacernos un poco al lugar. El objetivo era llegar a Acaime, el primer refugio donde haríamos noche. Lo que no sabíamos es que había 2 caminos, uno más fácil y otro un poco más cansado. Ignorantes de nosotros cogimos el difícil pero el paisaje nos hizo ver que valió la pena.
Sobre las 4 de la tarde llegábamos a Acaime. Gladis, la cuidadora del lugar se estreso un poco al saber que llegábamos a comer y dormir. No tenía nada preparado y estaba sola, así que entre todos le echamos una mano y sobre las 18:30 estábamos en la mesa bajo la luz de las velas, ya que no había corriente eléctrica.
Entre muchas otras cosas bellas de Acaime, cabe destacar la presencia de cientos de colibríes de todos colores, que volaban alrededor nuestro.
Al rato de ponerse el sol hacía bastante frío, así que nos retiramos al dormitorio. Gladis nos acompañó al dormitorio y estuvimos charlando allí. Ella se fue cuando casi todos ya estábamos dormidos.
El Valle de Cocora
SEGUNDO DIA: DE ACAIME A PRIMAVERA
Cruzando departamentos (provincias)
Este recorrido era el más duro y largo. El desnivel era de unos 1.200 metros de altura, Acaime está a unos 2.700m.s.n.m y Primavera a unos 3.900 y el recorrido era de aproximadamente 9 km de distancia.
Así que antes de las 7 de la mañana ya estábamos en marcha. Hasta llegar al refugio de “Estrella de Agua”, el primero que nos encontramos en el camino, pasaron casi un par de horas. Los trabajadores nos invitaron a tomar café y aprovechamos para comer y reponernos un poco. Había sido una subida fuerte. Pero después de Estrella de Agua, hasta llegar al páramo, quedaba la mejor subida. Así que con paciencia y varias paradas en 3 horas estábamos en el Páramo.
Dani con un Frailejon
El páramo es un tipo de ecosistema increíble que solo se da a cierta altitud y en pocos lugares del Sud América. Además el páramo colombiano tiene una planta solo existente aquí, Venezuela y Ecuador: el Frailejón.
Sobre las 15:30 estábamos llegando a Primavera… por fin!!! El lugar lo cuidaba una familia numerosa. Allí si que avisamos previamente y ya nos tenían la comida preparada… mmm. En primavera si que hacía frío realmente una vez se iba el sol a eso de las 18:30. Así que cenita caliente, un poquito de ron (pa calentar más) y a dormir.
TERCER DIA: DE RELAX EN PRIMAVERA Y ALREDEDORES
El Nevado del Tolima al amanecer
Ese día acompañamos a Miguel y Miguel a pescar por los alrededores de la finca. Al final andamos más de lo que esperábamos pero valió la pena, creemos que pocas personas han pisado el rinconcito al lado del rio que encontramos. Eso si, pescar no pescamos nada.
Pasando el día en el rinconcito donde intentamos pescar, bien, Dani y yo mirar.
CUARTO DIA:… Y ÚLTIMO
Ese día a las 6 de la mañana ya estábamos andando, ya que queríamos hacer todo el camino de vuelta sin hacer parada nocturna. Esos 16 km se nos hicieron más cortos de lo esperado, ya que prácticamente todo el camino de vuelta era descenso y ya lo conocíamos. Además esta vez, si cogimos el camino más fácil.
A las 13:00 ya estábamos en la entrada de Cocora.
SUPER, lo hicimos!! Ese cafecito para celebrarlo!!!
Fue una experiencia cansada pero muy gratificante y divertida.
Así que al día siguiente decidimos hacer una barbacoa para celebrar la caminata.
PD. No nos duchamos en 4 días. A ver quien tiene narices a hacerlo bajo esa agua tan fría. Y para rematar cuando llegamos al hostal no había agua. La habían cortado!!!
written by  Paso a Paso on September 21, 2009 from Salento, Colombia

Popayan, Tierradentro y San Agustín
Popayan, Colombia
Popayan es una ciudad con un centro histórico de arquitectura colonial. Aquí no nos entretuvimos mucho, vimos el centro y una panorámica del lugar desde la montaña. Al día siguiente nos fuimos para San Andrés de Pisimbalà, al parque arqueològico de Tierradentro.
San Andrés y alrededores es una zona de resguardo, es decir, lugar donde su mayoría de poblacion es indígena, en este caso los Nasa, y prevalecen sus leyes y normas a las del gobierno colombiano.
Allì se han encontrado restos de tumbas precolombinas. Algunas incluso conservan las pinturas originales. Desde el cerro del Aguacate hay una extraordinaria Vista del Pueblo y las montañas que lo rodean ademàs de màs de 70 tumbas excavadas en el suelo. Mmmm... que dos días tan buenos.
Ahora estamos en San Agustin, viendo más restos arqueológicos, esta vez, en lugar de tumbas, esculturas... Cuanto saber en demasiado poco tiempo!!!!
Mañana, si nada cambia, nos vamos para el desierto de la Tatacoa en Villavieja.
Seguiremos informando
written by  Paso a Paso on October 3, 2009 from Popayan, Colombia

El Desierto de la Tatacoa
Villavieja, Colombia
Nuestra siguiente parada fue el desierto de la Tatacoa. No muy lejos de distancia de San Agustín pero si Largo en tiempo. Para llegar hasta aqui hay llegar hasta Villavieja (a 1 hora de Neiva) y de allí tomar um moto-taxi hasta el mismo desierto, donde hay alojamiento para pasar la noche. Hay muy poca oferta hotelera y un observatorio astronomico, lo que hace que el lugar sea mágico. Así que nos quedamos en una finca en medio del desierto con sólo el silencio a nuestro alrededor (excepto cuando llegaban los autobuses de turistas a pasar unas pocas horas).
Era la primera vez que gozábamos de un paisaje así (toque literario de Dani) y viéndolo te entran ganas de conocer la dimensión del Cañon del Colorado. Sin embargo la versión colombiana a pequeña escala es digna de ver: cactus, formaciones geológicas, el color de la tierra... hay que verlo. Allí estuvimos dos noches y luego para Bogotá.
Per fi ens varem trobar al camí!!! Dessitjem que tingue un gran viatge!!!!
written by  Paso a Paso on October 4, 2009 from Villavieja, Colombia

Bogotá, llegamos a la capi
Bogota, Colombia
Si tuviéramos que darle un adjetivo a Bogotá para nosotros sería el de ENORME. Bogotá es la segunda capital más alta del mundo, y en medio del altiplano a 2.600m de altura se extiende una ciudad de más de 8 millones de habitantes (censados).
Bogotá nos sorprendió por su oferta cultural, aunque em los 6 días que estuvimos sólo fuimos al Museo del Oro. Ah! Igual que existe en Catalunya, existe un equivalente en Colombia de la montaña de Montserrat, aquí llamada Monserrate, a la que también se sube en teleférico, y en la que, para delirio de los “patriotas”, también hay una imagen de la Verge de Montserrat con una Senyera y la bandera colombiana.
En Bogotá nos hospedamos en el barrio de la Candelaria, el casco antiguo de la ciudad, en el que da gusto pasear por sus callejuelas, plazas, ..., dicen que aquí, concretamente en la Plaza Chorro de Quevedo se fundó la ciudad.
Bogotá no tiene metro, pero si un sistema de autobús con una via exclusiva llamado Transmilenio... AY VA QUE FOLLÓN para entender el funcionamiento... y cuantísima gente (caben como unas 200 personas en cada autobús).
Como punto anecdótico comentar que en pleno centro de la ciudad, en hora punta, con mares de gentes a banda y banda nos encontramos con Jose un chico de Esplugues. Con él quedamos el sábado por la tarde y fuimos al festival de la chicha. La chica es una bebida alcoholica a base de maíz fermentado, es espesa y tiene un sabor un tanto complicado de explicar. Para el festival la producen a cientos de litros de forma casera. No paran de ofrecerte muestras para que la pruebes, ya que cada una tiene un toque diferente. El festival es muy popular entre los bogotanos y se celebra en el barrio de la Esperanza; quizá nosotros eramos los únicos “guiris” del lugar.
Otra de las cosas que nos emocionó fue que en la emblemática Plaza Bolívar, encontramos un grupo de niños vestidos con la camiseta del Barça, evidentemente no era la oficial, ya que pertenecen a familias con pocos recursos y intentaban llamar la atención para conseguir algún patrocinador para su equipo de fútbol: Escuela Deportiva Barcelona. Nosotros enviamo un email al Barça explicando la situación y con algunas fotos, pero si hay alguién que lea esto que tenga más influencia en el club que nosotros, lo animamos a que les eche una mano.
Y así pasamos los días en Bogotá, de paseos, chicha, fiestas tequila, guayabo (resaca),... Y de Bogotá a Leticia, ciudad colombiana en pleno Amazonas dónde se forma la triple frontera: Colombia, Perú, Brasil.
written by  Paso a Paso on October 6, 2009 from Bogota, Colombia

El Amazonas....
Leticia, Colombia
Llegamos a Leticia, la particularidad que tiene es que tiene frontera con Perú y Brasil, principalmente a través del rio Amazonas. La verdad es que no vimos mucho ya que nuestro viaje tomo un cambio de rumbo radical. Originalmente nos dirigíamos a Ecuador viajando por los ríos Amazonas (así entrando a Perú) y Napo (para llegar a Ecuador), pero decidimos ir hacia Brasil, tomando el río Amazonas en sentido opuesto. El motivo, encontrarnos por sorpresa con los padres de Patri en Praia da Pipa, en la pura Costa brasileña. Así que el recorrido ha sido el siguiente:
A los dos dias, tomamos un barco en Tabatinga dirección Manaus (solo sale miércoles y sábados). Tabatinga es la primera población brasileña después de Leticia, es curioso ya que en una calle estás en Colombia y cruzas la calle y estás Brasil. De repente cambia la lengua, la moneda y sólo te das cuenta por los carteles de los comercios, ya que no existe ningún tipo de barrera física.
Antes de salir nos abastecimos de lo que sería nuestra cama los próximos 4 días y 3 noches que duraba el trayecto por el río Amazonas, una preciosa hamaca!
Así que nos hicimos al río con la intención de no volvernos locos en los días siguientes, pero la verdad es que no se nos hizo nada pesado. Entre cartas, barbacoa, y charlas pasamos esas 96 horas muy agusto, y llegamos a Manaus el sábado por la tarde...
written by  Paso a Paso on October 12, 2009 from Leticia, Colombia

De Manaus a Belem y de Belem a Natal.
Manaus, Brazil
No podemos decir mucho de Manaus (capital del estado del Amazonas), porque sólo vimos la ciudad desde el taxi que nos llevó del puerto al aeropuerto.
De Manaus no se puede salir por carretera, excepto por la parte norte en dirección Venezuela, asi que no nos iba bien. Teníamos que llegar a Belem dónde si hay carretera y así poder llegar a Natal. El único inconveniente esta vez era el tiempo, ya que teniamos que estar en Pipa sobre el día 21.
Teníamos dos opciones para salir de Manaus, o por río o por aire. Los barcos de Manaus a Belem no salían hasta pasados unos días y además demoraban dos dias y dos noches en llegar, así que rápidamente descartamos esta opción. Entonces no nos quedaba otra que coger un avión. Y así lo hicimos.
Del puerto nos plantamos en el aeropuerto. Allí mismo compramos el billete que nos llevaría a Belem en pocas horas (a las cuatro de la mañana!).
Llegamos a Belem a las 7 de la mañana hora local y del aeropuerto nos trasladamos en taxi a la terminal de autobuses dónde a las 8:15 ya estabamos subidos en un autobus que en 36 horas nos dejaría en Natal (OI!).
QUE PASA! 36 HORAS DE AUTOBÚS DAN PARA MUCHAS TONTERIAS.
written by  Paso a Paso on October 17, 2009 from Manaus, Brazil

Praia da Pipa
Pipa, Brazil
Con esta vista al levantarse, quién no se quedaría?
Misión cumplida! Incluso llegamos un día antes (como Willy Fog) que los padres de Patri.
Y la sorpresa salió perfecta! No se esperaban nada!:
Nos hicimos una foto en La Entrada de su hotel y la dejamos en recepción para que se la entregaran cuando llegasen. Lástima de no poder grabar sus caras en el momento en que miraron la foto ya que nosotros estábamos escondidos detrás de los arbustos: SORPRESA!!! Así que durante esos 6 días compartimos juntos el tiempo en la playa, de paseo, comiendo, tomando caipirinhas...
Un día alquilamos un buggy y fuimos a dar una vuelta por los alrededores de Pipa. Encontramos kilómetros de Playas desiertas, naturaleza peculiar como el popularmente conocido lago de la coca cola (Lago Araraquara). Recibe este nombre ya que unas plantas que habitan en su Interior, al descomponerse, dejan este tinte natural yodoso; y a medida que te sumerges, a mayor profundidad mayor intensidad de color.
También nos encontramos con pueblitos poco explorados, no como Pipa, que aunque tiene mucho encanto es increiblemente turístico.
Aunque decidimos venir a Pipa por pasar unos días junto a la familia, hemos decidido quedarnos, al menos un mes más. Aquí podemos distraernos en las Playas, nos ha enganchado sobretodo, la bahía dos golfinhos (bahía de los delfines) en la que constantemente aparecen delfines y nadan cerquísima de las personas. También hay Playas con tortugas marinas, aunque no las hemos conseguido ver de cerca.
En el Pueblo hay un par de proyectos de cooperación, sobretodo con niños y niñas, así que vamos a ver si podemos ayudar en algo a la vez que nos mezclamos con la gente local.
Seguiremos informando.
Con este presidente las cosas irían mejor!!!
written by  Paso a Paso on October 20, 2009 from Pipa, Brazil

Nos quedamos con los delfines en Pipa, Brasil
Pipa, Brazil
Bueno, tenemos mucho que explicar, ya que en estos últimos 20 días hemos cambiado del frío clima de Los Andes colombianos, al calor imponente de la Costa del NordEste de Brasil.
Estamos en PIPA, cerquita de Natal. En breve os explicaremos como hemos llegado hasta aquí... viajes por rio (Amazonas), avión y tierra... ah! también explicaremos el motivo, pero antes que nada, haceros saber que NOS QUEDAMOS AQUÍ UN MES. En breve, unas fotikis y unas historietas pa' la penya!!!
Un beso a todos y todas!!!
written by  Paso a Paso on November 2, 2009 from Pipa, Brazil

Nos ponemos en marcha!!!
Rio de Janeiro, Brazil
Ya estamos en movimiento!!!! Lo echábamos de menos...
Estamos en Rio. Hemos venido a hacer una visita rápida, ya que las mega ciudades no nos apasionan, aunque creíamos que Rio era una visita obligada... Hoy hemos paseado por la playa de Copacabana, y no impresiona tanto como en las fotos, eso si, tiene unas olas espectaculares!!!!
Tenemos buen tiempo, también hemos visto el Cristo, de lejos... Mañana esperamos verlo de más cerca. Así que mañana información y fotikis.
Un besito a todos y todas.
written by  Paso a Paso on November 26, 2009 from Rio de Janeiro, Brazil

De turistas por Rio...
Rio de Janeiro, Brazil
Imagen demasiado típica pero emblemàtica, no?
Por Río, más que nada, hicimos el turista. No teníamos muchas ganas de pasar mucho tiempo allí, básicamente porque no había mucha motivación, y segundo porque es una ciudad bastante cara.
El primer día descansamos bastante, ya que habíamos salido de Pipa a las 8 de la tarde y llegado a Río a las 6 de la mañana del día siguiente. Así que por la tarde, nos paseamos de arriba abajo, ida y vuelta, la playa de Copacabana. Luego nos enteramos que la playa hacía 9 km de largo… total 18 km, que no está mal para no querer hacer mucho.
El segundo día decidimos contratar el típico “passeio” (tour) que te lleva durante un día por los lugares más emblemáticos de la ciudad. Así que ahí va el recorrido que hicimos.
A las 9:30 de la mañana nos subimos a la furgoneta (con 18 personas más) y lo primero que hicimos fue ir al Cristo (punto más alto de la ciudad, 700m de altura), y claro, al igual que nosotros también había muchos más turistas. Todo y la multitud, a mi (Patri) los 38 de alto por 28 de ancho no me dejaron indiferente, cosa que a Dani un poco, ya que se lo esperaba más impresionante. Eso sí, las vistas de la ciudad de Río nos sorprendieron a los dos.
Después de una hora, más o menos, de visita (suficiente), nos dirigimos al Estadio de Maracaná. Allí vimos el estadio por fuera, ya que para ver los vestuarios y el campo había que pagar más, y tampoco era para tanto. Así que nos quedamos viendo las pisadas al “estilo Hollywood” de algunos jugadores brasileños emblemáticos, y de otros que no entendemos porque estaban allí.
Aburridos intentamos colarnos dentro del estadio por la sala de prensa al parking, pero no había ninguna puerta abierta al interior del campo.
De Maracaná al Sambódromo, que es el lugar oficial de la ciudad dónde compiten las diferentes escuelas de samba por Carnavales (aunque hay Carnavales por toda la ciudad). Allí se evalúan y se premian. En unos 700mts de calle, gradas y palcos a lado y lado, cada escuela desfila durante una hora y cuarto hasta llegar a la plaza que hay al final de la calle. Imaginamos que todo lleno de disfraces color y samba cambia un poco, aunque hay que decir que así, solo hormigón, y los palcos cerrados, no da mucho ambiente de fiesta.
Y el último lugar de la visita antes de comer, fue al centro económico de la ciudad dónde se encuentra la catedral. Es una catedral reciente, del siglo XX, y la verdad, no tiene nada que ver con nuestro concepto de catedral (ver foto).
Este es el funicular con el que se inaguró la linea... Creo que no hubiera subido...
Luego a comer (por fin). Y por la tarde a las colinas de Urca y Pão de Açucar. De allí se obtiene otra vista panorámica de la ciudad de Rio (a unos 400 mts. de altura). Allí acabó el recorrido.
Aunque hemos decidido no hacer más tours de estos, ya que el ritmo de éstos no va a la par con el nuestro, tenemos que reconocer que para lo que queríamos hacer en Rio, nos fue bastante útil, y al final más económico.
Mención especial a Fátima, la guía que nos atendió y nos acompañó durante todo el paseo que tenía gran conocimiento y pasión por su trabajo, así que eso ayudó mucho a amenizar el viaje.
written by  Paso a Paso on November 27, 2009 from Rio de Janeiro, Brazil

Maravillas de la naturaleza
Foz do Iguacu, Brazil
Llegamos a Foz do Iguaçú, después de 24 horas en autobús desde Río. Ese domingo no hicimos nada, básicamente porque estabamos un poco destrozados por el autobús y porque era el partido BARÇA-MADRID (1-0 por cierto...)
El motivo principal de venir a Foz era por ver las cataratas de Iguazú, así que guardamos todas nuestras ganas para el día siguiente, que por desgracia se despertó lluvioso.
Para que os hagáis una idea, Foz do Iguaçú es la población brasileña que hace frontera con Ciudad del Este en Paraguay y Puerto Iguazú, en Argentina.
Así que con la lluvia cambiamos el plan, y fuimos a visitar la central hidroelectrica Itaipú Binacional. Binacional porque está localizada en el límite entre Foz y Ciudad del Este. Gracias al río Paraná, esta central hidroeléctrica es la mayor en producción a nivel mundial y la energía producida se reparte por igual a Brasil y Paraguay. De esta manera Brasil cubre el 20% de sus necesidades energéticas y Paraguay el 90% (ya que tiene otra hidroeléctrica con la que cubre el 10% restante), y todavía le sobra para vender a Brasil.
Itaipú Binacional es una obra de ingeniería extraordinaria, y por eso se considera una de las 7 maravillas del mundo moderno. Pero bueno, como todo también tiene sus cosas negativas. En el momento de su creación se desplazaron de la zona más de 40.000 personas a otras poblaciones y más de 40.000 animales a refugios ecológicos. Evidentemente se desforestó selva y hoy intenta remediarse repoblando la zona a base de plantar árboles y otras acciones... nunca es tarde.
Al día siguiente nos subimos al autobús que nos llevaba al parque. Estaba un poco nerviosa (Patri), ya que mi imaginación se había creado unas espectativas de las cataratas sólo a base de fotografías que había visto.
Llegamos a la entrada del Parque Nacional. Juntamente con nosotros bajan unas 20 personas del autobús. En la cola para comprar la entrada 30 personas más y en los alrededores del recinto más de 100 personas.
Dentro del parque un autobús recorre 9 kilómetros hasta la entrada del sendero. Hacemos cola, súbimos al bus... y llegamos.
Empezamos a caminar y nos distraemos con los cientos de bichitos que nos rodean, mariposas, lagartijas, chicharras, alguna iguana... y después de unos metros ante nosotros se muestran los imponentes saltos de agua. Allí se nos corta un poco la respiración. ¿Cómo es posible? Ni la mente humana más maravillosa sería capaz de imaginar una cosa así. La naturaleza es increible.
Aquí no acaba, al acercarnos al final del sendero nos encontramos con un salto de agua en frente de nosotros, nos mojamos. Recorremos una pasarela que nos da una visión de uno de los saltos de agua más famosos de las cataratas: La Garganta del Diablo. Allí acabamos empapados.
Y para acabar subimos a un ascensor que nos proporciona una vista maravillosa del lugar...
No me enrollo más, ahí van más fotografías. Aunque siento decir, que ni la mejor fotografía ni el mejor video del mundo son capaces de mostrar esta inmensidad... tenéis que verlas con vuestros propios ojos.
Desde el mirador, al fondo puede apreciarse la Garganta del Diablo
Aquí Dani se va indignado, cansado de esperar a que Patri deje de hacer fotos... es imposible!!!!
ANIMALITOS...
Estos animalitos nos los encontramos por el camino. Dani tiene la teoría, y yo la corroboro, que los animales se sienten celosos, ya que creo que es de los pocos parques nacionales donde la gente viene a ver agua y no animalitos, así que no dejan de mostrase.
Paseé con esta mariposa en a cabeza al menos un cuarto de hora, jejejej
written by  Paso a Paso on November 30, 2009 from Foz do Iguacu, Brazil

Las Cataratas del lado Argentino
Puerto Iguazu, Argentina
Si en Brasil fuimos espectadores de las cataratas, en el lado argentino uno se mete de lleno en ellas. Como aclaración comentar que las cataratas son la frontera natural entre Brasil y Argentina.
Los diferentes circuitos de pasarelas que hay en el parque hacen que puedas caminar por encima y por debajo de esos saltos impresionantes de agua.
Así que, igual que en Brasil, nos quedamos sin palabras.
Al loro con el tamaño de la hormiga!!! Era casi igual que un meñique del pie
written by  Paso a Paso on December 2, 2009 from Puerto Iguazu, Argentina

Los Esteros del Iberá
Colonia Carlos Pellegrini, Argentina
La puerta de entrada a la Reserva Provincial de los Esteros del Iberá es la pequeña población Colonia Carlos Pellegrini. Allí se llega desde Mercedes con un solo bus diario de ida y vuelta. Son 3 horas de viaje para tan sólo 120 km debido a las condiciones de la carretera.
A las dos horas de llegar, nos dimos un paseo el lancha por el lago Iberá, la mejor manera de comprender lo que es un Estero. En ese punto del río Paraná, las aguas circulan tan lentas que la vegetación tiene oportunidad de crecer sin arraigarse a la superficie terrestre, es decir, se crean islas de arbustos, árboles y plantas flotantes. Como dato curioso, cuando hay tormenta, el paisaje se redistribuye dejando una visión totalmente diferente a la anterior.
Éste es el Chajá. Hace casi un metro de alto y vive toda su vida con la misma pareja. Si uno de los dos muere, el otro lo hace a los pocos días
Los Esteros dan cobijo a un determinado tipo de Flora y fauna. Nosotros pudimos ver yacarés, carpinchos, ciervos del Estero y un gran número de aves: chajas, gallito de agua, martín pescador y muchas más de las cuales no recordamos el nombre.
Al día siguiente intentamos pasear por los senderos del parque pero los mosquitos impidieron que hicieramos todo el recorrido. Aún así conseguimos ver unos monos aulladores y un precioso gato montés, que no forma parte de este habitat, pero se intentó introducirlo ya que había sido criado en cautividad... muy dócil.
Nota paranoia: Como dato curioso, nos enteramos de que gran parte de los Esteros (40.000 Ha.) pertenecen a Douglas Tompkins. El tipo creó la marca The North Face, y es por muchos considerado un ecologista fanático, ya que, su objetivo es preservar estos espacios de la explotación humana, pero al igual que otras propiedades que posee, tienen la particularidad de que contienen grandes reservas de agua dulce... ¿por qué?
written by  Paso a Paso on December 9, 2009 from Colonia Carlos Pellegrini, Argentina

Rosario, la ciudad natal del Che
Rosario, Argentina
POR FIN VINO!!! VIVA EL VINO!!!!
Rosario es una bella ciudad que muchos comparan con Barcelona o Chicago. Pero la verdad es que aún teniendo una similitud con Barcelona (por Chicago no podemos hablar), como por ejemplo, un esquema de calles cuadriculado como el Eixample, arquitectura y gentes, creemos que Rosario debe ser simplemente Rosario. Tiene su propia idiosincracia para no tener que ser comparada con ninguna otra ciudad del mundo.
Rosario es la ciudad natal del Che Guevara, aunque de momento lo único que hace referencia al Che es un cartel que indica la casa dónde nació y bajo ella una sucursal de una compañía de seguros.
written by  Paso a Paso on December 14, 2009 from Rosario, Argentina

La tranquilidad de Cabo Polonio
Cabo Polonio, Uruguay
Cabo Polonio es una población en la Costa uruguaya que no llega a 100 habitantes y se encuentra dentro de una reserva natural. De hecho el autobús te deja en La Entrada de la reserva y sólo puedes llegar al Pueblo en una especie de camiones preparados para avanzar sobre las dunas de arena.
Por tal de preservar el lugar sus habitantes, en su mayoría, no quieren electricidad en sus casas. Así que sólo el faro y la policía tienen electricidad. Lós demás funcionan base de velas, pequeñas baterías que recargan a través de placas solares.
Esta reserva se creo principalmente para proteger a las colonias de lobos marinos que habitan en las rocas bañadas por el mar, además de una isla a la que no se puede acceder, pero desde tierra puedes a escuchar los sonidos que producen.
Tuvimos la suerte de estar a escasos metros de ellos. Son muy Lindos pero huelen a pescado.
Aparte de estos increibles animalitos, Cabo Polonio está rodeado de inmensas dunas, por las que bajamos haciendo la "croqueta". Pere, les fotos "croqueteres" te les dediquem a tu.
written by  Paso a Paso on December 16, 2009 from Cabo Polonio, Uruguay

En la capital de Uruguay
Montevideo, Uruguay
A Montevideo llegamos después de 10 horas de autobús desde Rosario (Arg). La capital uruguayana es relativamente pequeña, con 2 millones de habitantes. Estuvimos paseando por el casco viejo, por el puerto y por las avenidas principales. No tenemos mucho más que contar.
Es una ciudad con mucho estilo europeo, incluso en sus precios.
El mate acompaña la vida de los uruguayos, argentinos y paraguayos
written by  Paso a Paso on December 16, 2009 from Montevideo, Uruguay

Punta de l'Este
Punta del Este, Uruguay
No hay mucho que decir. Punta del Este es un montón de casas de lujo, rascacielos de apartamentos, mucho cemento y mucho turismo, así que no nos motivo mucho. Lo más interesante que hicimos por allí fue ver al FC Barcelona ganar el mundialito de clubs y celebrarlo. De hecho, no tenemos ni fotos del lugar, bien, a excepción de una escultura en forma de mano que fotográficamente da mucho juego, y aquí no vamos a colgar ninguna nuestra, pero si la de una mujer que al vernos le hizo gracia e intento hacerse la misma foto. Por suerte el efecto óptico desde nuestro punto de Vista no es el mismo que el del Chico que toma la foto.
written by  Paso a Paso on December 19, 2009 from Punta del Este, Uruguay

La ciudad colonial de Colonia (valga la redundancia)
Colonia del Sacramento, Uruguay
A una hora en ferry de Buenos Aires está Colonia del Sacramento. Lo más llamativo de la ciudad es el casco antiguo por el que darse un paseo. Todavía está en pie El Puente elevadizo y parte de La Muralla que guardan sus singulares calles y plazas.
written by  Paso a Paso on December 20, 2009 from Colonia del Sacramento, Uruguay

Buenos Aires
Buenos Aires, Argentina
Estamos en Buenos Aires y hace casi un mes que no actualizamos el blog. En este tiempo hemos recorrido el noreste argentino y hemos hecho una pequeña incursión en Uruguay. De momento podemos explicar poco de Buenos Aires. Hemos paseado por el centro, por los lugares emblemáticos com el barrio de San Telmo y la Recoleta e incluso por el barrio Chino (que son 2 calles pero vale la pena verlo y no tenemos fotos pero volveremos).
Nuestra "pequeña" cena de Nochebuena!! Si, sólo era para 2!!!
Esta mañana hemos visitado el mercadillo de San Telmo, del que tampoco tenemos fotos porque nuestra memoria empieza a ir cada vez peor y nos hemos dejado la cámara en el hostel. Como dato curioso de dicho mercado es que se cierra al tránsito una calle de casi 2 km y se llena toda de puestecitos que venden desde antiguedades a artesanias. Es bastante para "guiris" como nosotros, pero igual vale la pena verlo.
Aquí hemos pasado la Nochebuena y pretendemos pasar Fin de Año. Así que a continuación unas fotikis de Buenos Aires y más abajo os explicamos un poquito lo que hemos hecho estas últimas 3 semanas.
written by  Paso a Paso on December 21, 2009 from Buenos Aires, Argentina

Parque Nacional Lanín
Junin de los Andes, Argentina
Salimos de Buenos Aires el 2 de enero después de pasar un fin año tranquilo en el hostal. Nos comimos las uvas utilizando una de las retransmisiones que se hicieron en el estado español que encontramos en el YouTube y que cuadramos a nuestro criterio con las 00:00 en Argentina.
El primer bus nos llevó a Neuquén, capital de la provincia con el mismo nombre. A Neuquén llegamos a las 13 horas del día 3 después de las 17 horas de viaje que tardamos en cruzar el país de la costa a la cordillera andina. Por primera vez entrábamos en la Patagonia Argentina, que se extiende desde aquí (un poco más al norte) hasta Tierra del Fuego.
Allí, en Neuquén capital, que no había mucho por hacer, esperamos hasta las 11 de la noche para tomar el segundo bus del recorrido que nos llevaría hasta Junín de los Andes. A destino llegamos, por fin, a las 05:30 de la mañana, y al bajar del bus nos recibió ese frío andino que no teníamos muchas ganas de volver a encontrar (suerte que aquí estamos en verano).
El motivo de llegar a Junín era entrar al Parque Nacional Lanín, donde se encuentra el volcán que da nombre al parque. Así que en 2 horas de autobús desde Junín y pago de entrada al parque (los extranjeros pagan 3 veces más que los nacionales) llegamos, por fin, al final del recorrido, a orillas del lago Paimún.
Justo en la otra orilla del lago donde nos dejó el autobús, había un camping, muy básico, pero en un lugar privilegiado. Para llegar hasta él tienes que tocar una campana y un señor con una barca a remos viene y te cruza (luego nos enteramos que la barca a motor estaba en reparación).
El señor en cuestión, Felipe, y su mujer, son indígenas Mapuches que se encargan de la gestión del lugar.
Las aguas del lago Paimún, y el contiguo, el Huechulafquen, son de un azul increíble, y aunque el sol no brillaba con fuerza no perdían nada de encanto.
Al día siguiente nos levantamos con la intención de subir a la base del volcán Lanín pero amaneció lloviendo, bueno, había llovido durante toda la noche así que dedicamos el día a no hacer mucho, y lo pasamos junto al fuego, que era dónde mejor se estaba, con la esperanza que al día siguiente el tiempo nos fuera favorable y así poder llegar a la base del Lanín.
Por suerte así fue, de hecho, días como el que nos hizo, sólo hemos visto unos poco hasta la fecha de hoy.
Nos costó como 3 horas y media llegar a la base. Al principio el camino es fácil y agradable, al final, los últimos 40 minutos son de una subida fuerte pero la recompensa los vale.
Una vez frente al volcán y la cascada contigua nos comimos los mejores espaguetis fríos (muy fríos) sin salsa ni aceite, que nos hayamos comido nunca. Un ratito para recuperar fuerzas y para abajo. Lo peor, los 2 últimos km desde la entrada del sendero hasta el camping… y otra vez a tocar la campana y Felipe a buscarnos…
written by  Paso a Paso on January 4, 2010 from Junin de los Andes, Argentina

El camino de los 7 lagos
San Martin de los Andes, Argentina
Lago Lacar en San Martin de los Andes
De Junín nos desplazamos a San Martín de Los Andes. En esta localidad comienza el conocido camino de los 7 lagos. Son 184 km hasta llegar a Bariloche por los que se pasa, como su nombre indica, por 7 lagos. En verano los recorre muchísima gente ya sea en bus, autostop, bicicleta, coche… y la gran mayoría es gente joven del país que está de vacaciones.
Dado el tiempo que nos cogió, hicimos todo el recorrido pero sólo acampamos en 3 de los 7 lagos. El primero fue el Lacar a orillas de San Martín de Los Andes. Esta localidad repleta de gente en sus calles céntricas ofrece al visitante una gran variedad de productos de la región además de una bella Vista del lago sin tener que salir de la ciudad.
El lago Falkner
A medio camino paramos en el lago Falkner, sin ninguna población en sus alrededores, en el que pasamos un par de noches entre lluvia y nubes. Allí conocimos a Gemma, una chica catalana que junto con Pablo, su compañero, llevaban la organización del camping.
written by  Paso a Paso on January 7, 2010 from San Martin de los Andes, Argentina

Villa la Angostura
Villa La Angostura, Argentina
En Villa La Angostura, a orillas del Lago Nahuel Huapi, el mal tiempo no nos abandonó ni siquiera unas horas. Es más, en las cimas de las montañas que rodean el Pueblo amaneció nevando más de un día mientras nosotros en el camping, sacábamos tazas de agua de dentro de la tienda de campaña.
El pueblecito es pequeño, muy Bonito y extremadamente turístico. Lo mejor la cena a la que nos invitó Brenda y su familia en su casa. A Brenda la conocimos en Posadas, al norte de Argentina, dónde paramos un par de noches después de visitar Iguazú. Estamos muy agradecidos por la invitación, hacía mucho tiempo que no entrabamos en un hogar, y en el que además nos hicieron sentir como en casa. Fueron unas horas maravillosas. Muchas Gracias.
En casa de Brenda de izquierda a derecha: Corine (otra invitada), nosotros dos, Brenda, María (su mamá) y Eduardo (su hermano)
written by  Paso a Paso on January 10, 2010 from Villa La Angostura, Argentina

El Bolsón (como Frodo)
El Bolson, Argentina
De Villa la Angostura, salimos de camino a Bariloche, localidad final del camino de los 7 lagos y es también la más grande de todas.
Decir que Bariloche es la ciudad de los viajes estudiantiles. Todos los estudiantes argentinos de secundaria se van de viaje de fin de curso a Bariloche. También es uno de los destinos argentinos más turísticos en verano, y aunque tiene bastante infraestructura para recibir gente a nosotros nos fue prácticamente imposible conseguir alojamiento (estábamos mojados y hartos de dormir en tienda de campaña, necesitábamos una cama). Así que después de más de 3 horas dando vueltas por Bariloche sin conseguir una cama más o menos decente, regresamos a la terminal de autobuses y nos fuimos al Bolsón.
El Bolsón, pueblo que durante los 70 tuvo un gran movimiento hippie, hoy en día se dedica básicamente al turismo, que llega en masa atraído principalmente por su feria artesanal y de productos locales. La feria estaba bastante bien, pero para nosotros estuvo mucho mejor lo que ofrecían sus alrededores. Allí nos quedamos una semana durante la que visitamos varios lugares.
En la cascada que hay en el pueblo contiguo El Hoyo pasamos un día de picnic.
También visitamos el lago Puelo de aguas azules y tranquilas. Aquí tuvimos la mala suerte de perder una tarjeta llena de fotos desde Iguazú a Buenos Aires que nunca jamás recuperaremos ya que no teníamos copia en ningún otro lugar, QUE BAJÓN!!!
Al día siguiente visitamos el bosque tallado situado en el cerro Piltriquitrón (vaya nombrecito más techno). Este bosque fue una iniciativa de un artista local al que se le ocurrió, después de que se quemara dicho bosque, tallar esculturas en los restos de los troncos quemados. El bosque cuenta hoy con más de 40 esculturas y cada 2-3 años se le esculpen 10 más.
Un poco más arriba del bosque tallado está el refugio del Piltriquitrón desde dónde hay unas maravillosas vistas de la zona.
La caminata de 11 km de ida más sus 11 de vuelta al Piltriquitrón, fue un calentamiento para el día siguiente llegar a otra de las atracciones del lugar: El Cajón del Azul.
El Cajón del Azul es un cañadón de un metro de ancho por 40 de profundidad por el que si uno se asoma puede ver al fondo el río Azul.
La verdad es que el nombre del río expresa claramente lo que es: AZUL, de un azul intenso y transparente que ni el Caribe tiene, el único inconveniente es que el agua está tan fría que es imposible bañarse en el río, y eso que las piscinas naturales que forma el río son muy tentadoras.
Subimos hasta el Refugio El Retamal donde decidimos pasar un par de noches disfrutando de la paz y la tranquilidad de estar perdidos en medio de la montaña (con 30 personas más que también buscaban esa tranquilidad…). Allí conocimos a los mellizos De Falco, Pablo y Lucía, nacidos en Madrid, crecieron en Argentina y vivieron un tiempo, no hace mucho en Tarragona… esperamos encontraros por tierras mediterráneas de nuevo.
written by  Paso a Paso on January 13, 2010 from El Bolson, Argentina

Parque Nacional Los Alerces
Esquel, Argentina
El lago Rivadavia
Hay 2 maneras de llegar a Esquel desde El Bolsón, una por carretera asfaltada y otra por camino de ripio (camino de tierra, quedaros con este concepto porque aparecerá muchas veces a partir de ahora).
La gracia de ir por el camino de ripio es atravesar el Parque Nacional Los Alerces, y nosotros lo preferimos a ir por el asfalto.
Dani en el rio Arrayanes
Así que tienda de campaña en mano recorrimos el lago Rivadavia y el río Arrayanes, hasta que nos cansamos y decidimos ir dirección a la Costa argentina y dejar la cordillera andina.
Al final, Alerces (árbol milenario que crece un centímetro de ancho por año) sólo vimos uno y ya había muerto. Éste tenía 80 cm de diámetro, por tanto tenía 800 años… los había hasta de 3.000 años…
A las 10 de la noche llegamos a Esquel y a las 10:30 ya estábamos subidos en el autobús dirección a Puerto Madryn.
La verdad es que aquí lo pasamos muy bien y conocimos a mucha gente, sobretodo en los fogones, fuegos que en un principio se hacen para cocinar y que acaban siendo el lugar donde relacionarse en todos los campings. Aquí incluso probamos una cerveza casera que 4 chicos de Bariloche preparaban para abastecerse ellos mismos. En esta zona del país hay bastante tradición de fabricación casera de cerveza.
written by  Paso a Paso on January 20, 2010 from Esquel, Argentina

Puerto Pirámides y la reserva faunística de Península Valdés
Puerto Piramides, Argentina
A Puerto Pirámides llegamos en bus desde Puerto Madryn. Pto Pirámides es una pequeña población que se encuentra dentro de la reserva faunística Península Valdés. Estábamos de nuevo en la Costa atlántica.
Península Valdés es muy famosa y concurrida durante los meses de setiembre a diciembre, cuando aparece en sus Costas, a escasos metros de la playa la ballena Franca austral para la época de reproducción. También es conocida por las orcas que se alimentan en sus Costas de febrero a abril y de setiembre a octubre.
Dado que ya era 23 enero llegamos más que tarde para ver ballenas y pronto para ver orcas, pero ya que estábamos allí decidimos recorrer la Península y ver los lobos y elefantes marinos y los pingüinos; y si uno no tiene vehículo propio, la única manera de hacerlo es a modo de tour. Así que nos subimos a una furgoneta nosotros y 10 personas más y nos llevaron a recorrer el lugar. No estuvo tan mal, además nos devolvieron a Puerto Madryn, donde podíamos tomar otro bus para continuar la marcha.
Una de las cosas positivas del tour fue conocer a Javi y Mónica, 2 barceloneses que también un día decidieron salir de casa a dar un paseo por el mundo. Juntos fuimos a parar al mismo lugar, la terminal de autobuses de Puerto Madryn y juntos llegamos a nuestro siguiente destino, Trelew, desde donde se accede a la Pingüinera de Punta Tombo, porque después de ver de lejos los pingüinos de Magallanes de Península Valdés, nos quedamos con las ganas de ver más y de más cerca, y Punta Tombo era el mejor lugar…
written by  Paso a Paso on January 23, 2010 from Puerto Piramides, Argentina

Punta Tombo: La Pingüinera
Trelew, Argentina
Ya que hicimos el tour juntos por Península Valdés y nos cogimos el bus juntos hasta Trelew, decidimos con Mónica y Javi, buscar juntos un lugar para dormir en Trelew. Y como la unión hace la fuerza, también decidimos alquilar un coche para ir a Punta Tombo juntos y así ahorrarnos el pastón que te cobran los tours, porque una vez más, si uno no tiene vehículo propio, se ve obligado a contratar este tipo de servicio.
Y definitivamente, Punta Tombo no es una pingüinera, sinó LA pingüinera, que cuenta con más de un millón de pingüinos de Magallanes que ya no se asustan de ver forasteros. Es la más poblada de Argentina y si no recordamos mal, también la de toda Sur América. Los hay por todos lados y siguiendo el sendero marcado se cruzan por delante de uno, y te observan y tú los observas, y te quedas fascinado de ver tantos animalitos vestidos de frac. Además están las crías que todavía están recubiertas con un pelaje gris que parece tener la textura del algodón.
La verdad es que lo disfrutamos muchísimo, y además, conseguimos entrar, sin hablar apenas, pagando La Entrada de nacional, lo que nos ahorro otro montón de dinero y el sentirnos un poco discriminados.
Así que regresamos al hostal y comimos y por la noche cogimos juntos el siguiente autobús, nuestro próximo destino la localidad de Sarmiento y el Bosque Petrificado.
written by  Paso a Paso on January 25, 2010 from Trelew, Argentina

El Bosque Petrificado
Sarmiento, Argentina
Sarmiento es una localidad pequeña y parece que con poco turismo, aunque nos costó encontrar alojamiento disponible.
Para llegar hasta allí desde Trelew tuvimos que hacer “escala” en Comodoro Rivadavia y esperar durante 3 horas (de madrugada) en esa terminal de autobuses gris, a que saliera el autobús hacia nuestro destino.
Creo que no estábamos muy motivados con el lugar, o quizá un poco cansados, o quizá solamente teníamos ganas de hacer un poco el vago y nos pusimos a jugar a cartas y a tomar mate en el bar del hotel, hasta que nos dimos cuenta de que eran casi las 6 de la tarde y nos fuimos los 4 en taxi hasta el Bosque Petrificado.
Pero, ¿qué es un bosque petrificado? Lo mismo nos preguntábamos nosotros. Así que llegamos y pagamos la entrada de extranjero, lo que supone tres veces más que la de nacional, y además el lugar cerraba a las 7 de la tarde por lo que tuvimos que hacer el recorrido un poco deprisa.
Un bosque petrificado es un bosque que se convirtió en piedra y todo el sendero está cubierto por astillas petrificadas que parecen madera pero que son pequeños trocitos de piedra, y de vez en cuando encuentras un tronco entero que parece un tronco de madera pero que lo tocas y es piedra, y la verdad aunque no parezca mucho, recapacitas y te das cuenta que la naturaleza actuó durante muchos miles de años para conseguir esto, así que sería un error menospreciar lo que tienes delante de ti.
Fue rápido pero la visita al lugar fue muy acertada.
Regresamos con el taxi y salimos a cenar.
Al día siguiente Mónica y Javi tomaron el autobús a Comodoro Rivadavia pronto por la mañana y allí nos despedimos. Su camino continuaba hacia el sur por la Ruta Nacional 3 (RN3), la que te lleva hasta Tierra de Fuego por la costa atlántica. Nosotros decidimos tomar la mágica Ruta 40 (RN40) que te lleva hasta el sur del continente por la cordillera andina, donde las carreteras son de ripio, y las distancias se hacen más largas de lo que son, pero dónde el paisaje patagónico adquiere esa magia que la Patagonia lleva en su nombre.
written by  Paso a Paso on January 26, 2010 from Sarmiento, Argentina

De Los Antiguos al El Chaltén
Los Antiguos, Argentina
Para tomar la Ruta 40 tuvimos que regresar a Comodoro Rivadavia y volver a esperar unas horas en esa terminal gris que nada nos había gustada hacía poco más de 24 horas y que seguía sin gustarnos, y así cruzar de nuevo el país, esta vez desde la Costa atlántica hasta Los Antiguos, un Pueblo muy tranquilo situado en la cordillera andina. Llegamos de madrugada y nos fuimos directos al camping a plantar la carpa (tienda de campaña).
No podemos decir que hiciéramos mucho en ese lugar, aparte de comer cerezas que compramos directamente al productor en su casa y esperar a que saliera el bus hacia El Chaltén a través de la ya nombrada Ruta 40. Lo curioso del bus es que sólo salía los días impares, ¿o eran los pares?, bien, da igual porque todos los meses lo cambian. Así que esperamos uno o dos días y reanudamos la marcha.
Desde Los Antiguos hasta llegar El Chaltén (a unos 500km) tardamos 14 horas (de las 4 de la tarde a las 6 de la mañana del día siguiente) y de camino sólo pasamos por dos poblaciones a cada cual más pequeña: Perito Moreno (no confundir con el glaciar que lleva el mismo nombre y que se encuentra cerca de El Calafate, localidad un poco más al sur de El Chaltén) y Bajo Caracoles.
El paisaje patagónico, prácticamente similar en la mayor parte de la Patagonia, aquí, dónde la Ruta 40 discurre paralela a la cordillera andina adquiere una visión diferente. Las planicies se convierten en no muy altos macizos montañosos con escasa vegetación y en su roca se aprecian diferentes colores perfectamente dibujados en franjas grisáceas, rojizas, anaranjadas, verdosas y azuladas, y en todo el recorrido encuentras nada, y de vez en cuando, a lo lejos, se ven las montañas andinas con sus picos nevados.
written by  Paso a Paso on January 27, 2010 from Los Antiguos, Argentina

El Chaltén
El Calafate, Argentina
El Chaltén es, sino la más, una de las poblaciones más jóvenes fundadas en Argentina, construida en 1985 principalmente para reclamar la propiedad del territorio antes de que lo hiciera Chile, el país vecino.
Desde El Chaltén se accede al sector norte del Parque Nacional de los Glaciares; su principal estrella es el Cerro Fitz Roy (3.430 m.s.n.m). En verano (de diciembre a marzo) se llena de expertos escaladores, montañistas y de gente que va de paseo como nosotros. Durante el resto del año hemos oído que está bastante tranquilo, por no decir muerto, y es que nuestro concepto de verano no tiene nada que ver con el que se vive a estas latitudes del globo terráqueo. Además de frío, en El Chaltén los fuertes vientos (muy fuertes) están presentes casi todos los días de verano aunque dicen que en invierno se calma… pero yo (Patri) no creo que vaya a comprobarlo…
Estuvimos 4 días en El Chaltén. Ese mismo día, cuando llegamos a las 6 de la mañana, plantamos de nuevo la carpa, nos tomamos un café y nos comimos unas empanadas (producto típico de toda la Argentina, de forma como las empanadillas que conocemos y rellenas de una infinidad de variedades) y decidimos hacer nuestro primer paseo allí hasta el Cerro Torre.
El camino de 22km ida y vuelta es bastante tranquilo, ni las subidas ni las bajadas matan, y ese día por suerte nos acompañó, bastante, el buen tiempo. El objetivo final del paseo es llegar a una laguna Torre donde de fondo se aprecia un glaciar y más al fondo se supone que está el susodicho Cerro Torre. Decimos se supone, ya que nosotros sólo podemos afirmar que había una gran nube que no dejaba ver nada más. Eso si lo pasamos en grande porque allí, ese día, el viento soplaba en todo su esplendor, si saltabas, de la fuerza que llevaba te arrastraba unos instantes por el aire, de hecho te arrastraba aún con los pies clavados en el suelo.
Nuestro segundo día en El Chaltén fue a la fuerza relajado, básicamente porque hacía un tiempo horrible y un frío que no te permitía casi estar en la calle. Así que tuvimos que esperar al tercer día para hacer el paseo de 25 km ida y vuelta hasta la Laguna de Los Tres, el mejor punto panorámico del Fitz Roy. También el paseo es prácticamente tranquilo hasta que llegas al último kilometro del recorrido, donde la inclinación del camino se acentúa hasta los 60 grados. Así que paso a paso y con calma uno evita llegar con los pulmones en la boca y los gemelos a punto de ebullición.
Y cuando llegas delante de ti se levanta el Fitz Roy y lo único que puedes hacer es sentarte en una roca a mirar, y alucinar durante todo el rato que tus ojos no son capaces de separar la vista de dicho cerro que te atrapa hasta que lo único que es capaz de despertarte son 3 o 4 cóndores de 3 metros de envergadura sobrevolando a pocos metros de tu cabeza. Ni la ínfima nube que tapa escasamente el pico puede estropear el momento.
Cuando despertamos comimos y nos volvimos por el mismo camino y llegamos al camping con dolor de pies pero todavía con una sensación muy positiva por haber observado, junto con 200 persona más, aquel lugar. Mucha gente hace este camino. Recordamos con cariño a las 2 abuelitas de más de 70, incluso 80 años (no quisimos preguntar), por aquella larga e inclinada subida y posteriormente encontrarlas, después de un rato, arriba del todo.
Nuestros días en El Chaltén acabaron al día siguiente y marchamos hacia El Calafate, solamente como parada estratégica para coger el bus hacia Puerto Natales (Chile) y visitar el Parque Nacional Torres del Paine, según algunos el mejor parque nacional de toda Sud América, según otros el Disney World de los parques nacionales…
Ah! Si os preguntáis porque estando en El Calafate no fuimos a visitar el Glaciar Perito Moreno, ese que cada año sale en las noticias, es porque de aquí a pocos días se produciría nuestro segundo encuentro familiar del viaje, esta vez con los padres de Dani y pensamos que valía la pena volver y verlo todos juntos.
written by  Paso a Paso on January 31, 2010 from El Calafate, Argentina

Estamos muy al sur....
El Calafate, Argentina
Hola a todos y todas!!!
Estamos en El Calafate y estamos bien!!!
Como regalo de Navidad nos compramos una tienda de campaña y desde entonces la mayoria de las noches hemos dormido de camping. Así que Internet poco, de hecho, algunos no tenían ni baños... en fin...
De aqui a poquito intentaremos actualizar el blog con todo lo que hemos recorrido de la Patagonia Argentina. Hace frío y eso que estamos en verano, pero los paisajes son increibles y la gente también, muy buena onda como dicen los argentinos.
Seguiremos informando...
written by  Paso a Paso on February 4, 2010 from El Calafate, Argentina

Torres del Paine
Puerto Natales, Chile
Llegamos a Puerto Natales, casi parada obligada para quien quiera hacer cualquiera de los recorridos a pie que ofrece el Parque Nacional Torres del Paine. Puerto Natales, ya en territorio chileno, se encuentra a unos 150km de la entrada a dicho parque.
Una vez se paga la entrada y se ingresa en el parque, uno puede caminar todos los días que quiera ya que dentro se encuentran hospedajes, refugios, campings de pago y campings libres, en la mayoría de ellos, menos en los libres, uno puede comprar comida, a precio de oro, claro. Hay varios senderos y varias rutas, pero el más famoso es el camino de la “W”, que se llama así por el parecido que el recorrido tiene con dicha letra y que dura 5 días y 4 noches. Es un poco complicado de explicar, ya que ni nosotros mismos fuimos capaces de entender dicho recorrido hasta que empezamos a andar, pero vamos a intentarlo.
En Puerto Natales estuvimos un día entero recapitulando información, comprando comida para los 5 días y utensilios necesarios, pero sobretodo, deseando que nos acompañara el buen tiempo en nuestros próximos 5 días.
Salimos en el primer autobús de la mañana, el de las 7:30, pero no llegamos a la entrada hasta pasadas las 10, ya que más de 120km de esos 150km son de ripio.
Para hacer dicha ruta W, hay dos opciones: caminarla de este a oeste o viceversa. Nos habían aconsejado, que el factor determinante para empezar por un lado u otro fuera el clima, ¿y por qué?, muy sencillo: la atracción principal del parque, que son las torres, se encuentran en el lado Este del circuito, de manera que, si el tiempo acompaña y las nubes están altas, merece la pena hacer el primer día el ascenso al mirador de las torres. Cuando nosotros llegamos al parque el día estaba gris y las nubes casi nos tocaban la cabeza, así que la decisión estaba clara, empezaríamos por el lado Oeste.
PRIMER DÍA: DEL REFUGIÓ PAINE GRANDE HASTA EL CAMPAMENTO LOS GUARDAS
Estábamos un poco inspirados por la peli "El Señor de los Anillos" que habíamos visto la noche antes de partir al parque...
Dentro del parque también hay un circuito para automóviles y es por eso que el autobús realiza 3 paradas dentro del mismo. La primera en la entrada del sector Este, o sector Laguna Amarga, y desde donde uno puede empezar el circuito al mirador de las Torres. Aquí bajamos para pagar la entrada (15.000 pesos chilenos, más o menos 20€) y inscribirnos en la caseta del guarda parques. Después seguimos en el autobús hasta la siguiente parada: El lago Pehoé. Allí tomamos un ferry que nos cruzó hasta el Refugio-Camping Paine Grande, donde uno puede empezar su camino a pie por el parque. El objetivo del día no parecía muy complicado, 11km hasta el primer camping (de pago) y 4km más hasta el segundo (gratuito) y desde dónde uno puede obtener una mejor vista del Glaciar Grey. Así que allá fuimos...
Parecía más fácil, pero las subidas y bajadas, las lluvias, entretenernos por el camino a tomar fotos y sobretodo el último tramo de 4km hasta el campamento los Guardas, que era todo una fuerte subida, hicieron que no llegáramos antes de las 18:30. Después de comer y casi con la caída del sol, nos acercamos al mirador del glaciar, por suerte, para esa hora ya había parado de llover y pudimos poner a secar la ropa bajo un pequeño refugio que había. El glaciar se veía impresionante, había valido la pena llegar hasta allá.
SEGUNDO DÍA: DEL CAMPAMENTO LOS GUARDAS AL CAMPAMENTO ITALIANO
Ese día amaneció nevando… no muy fuerte, pero dado que estábamos en pleno verano, no salíamos de nuestro asombro. El despertador había sonado a las 7 de la mañana pero con el frío que hacía no conseguimos arrancar hasta las 9.
La ropa seguía aún mojada, pero caminando se acaba secando, y el segundo día el camino fue un poco más largo. Regresamos hasta el refugio Paine Grande, es decir, desde donde nos había dejado el ferry el día anterior, así que de nuevo hicimos los 15km de vuelta. Allí, paramos un poco, comimos y retomamos la marcha para hacer los 7,6km de camino que faltaban hasta el campamento Italiano. También llegamos sobre las 18:00. Ese día la lluvia nos respetó bastante, sólo apareció en pocas ocasiones.
DÍA 3: EL VALLE DEL FRANCÉS
Este fue, sin lugar a dudas el mejor día de todos, en cuanto a descanso, paisajes y clima. El plan del día era subir los 6,7km que atraviesan el Valle del Francés y que finalmente te llevan al mirador de “Los Cuernos” otra formación montañosa, que como su nombre indica tiene forma de cuerno y es otra de las atracciones del parque.
El sol nos despertó a la mañana, y no fue, “buf! que calor hace salgamos de la carpa” sino “arranca que ha salido el sol!”
Quizá fue por motivos climáticos, quizá porque ese día no cargábamos con las mochilas mientras caminábamos, o porque simplemente el recorrido es espectacular, que si tenemos que elegir uno de los lugares que más nos gustó del Paine, nos quedamos con este, con el Valle del Francés: glaciares, cascadas, glaciares que se deshacen en cascadas y el sonido de éstos rompiendo, bosques, ríos, montañas…
Después de aquel magnífico día, ya hacia las 7 u 8 de la tarde comenzó a llover, y no paró en toda la noche hasta el mediodía siguiente…
DÍA 4: DE CAMINO A LAS TORRES
Aquella mañana nos levantamos temprano porque teníamos al menos 25km por delante hasta llegar al campamento más cercano al mirador de las Torres, pero aquel día no empezó del todo bien…
Llovía, llovía mucho, así que ya empezamos a mojarnos cuando estábamos desmontado la carpa y a los 10 minutos de caminar ya llevábamos todos los pies mojados, los caminos estaban enfangados y los ríos crecidos lo que dificultaba cruzarlos más de lo normal. El viento también fue un factor bastante molesto.
Cuando subimos la última pendiente, unos ¾ de hora de subida fuerte, una gigantesca nube tapaba el paisaje. Seguimos el camino y llegamos al camping-refugio el chileno, a 3,2 km del campamento gratuito que teníamos como objetivo. Pero ese día decidimos quedarnos en el camping de pago, intentar secar el calzado y la ropa y para recomponer el cuerpo darnos una ducha de agua caliente, cosa que no hacíamos desde hacía 4 día, y bien, tampoco pasa nada…
La gente del lugar nos contaba que en un día despejado uno puede ver las Torres desde el campamento pero ese día era imposible, de hecho, nos aconsejaron que ni intentáramos subir al mirador ya que era imposible verlas… estábamos tan cerca, tan solo a 1h y 1/2 de camino…
Ese día nos fuimos a dormir con la esperanza de que al día siguiente amaneciera despejado.
DIA 5: EL RETORNO A PUERTO NATALES
Bien, ese día tampoco pudimos ver un rayo de sol, así que, resignados recogimos la tienda de campaña, empaquetamos y empezamos a caminar hacia la entrada del parque, donde el primer día habíamos pagado la entrada. A las 14:30 pasaba el primer autobús que regresaba a Puerto Natales. Recorrimos nuestros últimos 13km en el Paine y llegamos a tiempo para tomar el autobús de vuelta.
Torres del Paine, es un parque nacional caro, dentro uno puede encontrar hosterías que pueden llegar a costar más de 500USD la noche, incluso los refugios, pueden llegar a costar unos 30€ la noche y hay más vino que pan para vender y a precios de oro, claro. Solamente acampar (en uno de pago) sale unos 6 o 7€, y evidentemente uno tiene que llevar su propia tienda.
Se acabó!!!!
Eso sí, aunque la fama que ha adquirido, sea posiblemente lo que haya hecho desvirtuar el sentido del lugar como parque nacional y de excursionismo, tenemos que reconocer, por todo lo que hemos visto, que bien se la merece.
Por cierto, como no hay fotos de las torres, os ponemos una muy bonita que encontramos por internet, con la que de momento, tendremos que conformarnos tod@s.
Fuente de la fotografía: expeditionargentina
written by  Paso a Paso on February 4, 2010 from Puerto Natales, Chile

Sin que nadie se ofenda, de lo más soso de Argentina
Rio Gallegos, Argentina
Rio Gallegos fue el punto de encuentro con los padres de Dani, a dónde viajamos después de pasar 3 días en Puerto Natales sin hacer prácticamente nada más que dormir y comer.
Nosotros llegamos pronto a la mañana, sobre las 8, ya que entre otras cosas debíamos pasar a recoger el coche que habíamos alquilado.
Intentamos dar una vuelta por la ciudad pero la verdad es que es muy poco motivadora a lo que hay que añadir los fuertes vientos, muy fuertes vientos, que dificultan cualquier tipo de paseo y que producen dolor de cabeza. Incluso el amable conductor de autobús que esa mañana nos recogió de la terminal de autobuses y nos dejó cerca del hostal se sorprendió al vernos y nos preguntó que qué hacíamos allá, que allá no había nada…
Josep y Fina llegaron al aeropuerto de Río Gallegos como a las 3 de la mañana y después de ese emotivo encuentro nos fuimos a dormir. Al día siguiente partimos pronto hacia El Calafate.
PD: No hay ninguna foto de este "maravilloso" lugar...
written by  Paso a Paso on February 14, 2010 from Rio Gallegos, Argentina

Hielo, hielo y más hielo en el Perito Moreno
El Calafate, Argentina
A los pocos kilómetros de empezar la ruta pinchamos una rueda, bien de hecho, ya nos la habían dado pinchada y nosotros la acabamos de apañar. Como íbamos cargados de bolsas hasta los dientes, creo que en lo que más tardamos fue en sacar y meter todas las bolsas de nuevo.
Llegamos a El Calafate por la tarde, comimos, y nos fuimos a dar una vuelta por una pequeña reserva municipal dónde había muchas margaritas, flamencos y patos. Aunque la estrella principal del lugar sigue siendo el Glaciar Perito Moreno, que se encuentra a unos 80km de la ciudad y dentro del sector Sur del Parque Nacional de los Glaciares.
Se hace muy difícil describir esa inmensidad de hielo formada a través de Miles de años y es increíble como todos los visitantes, que son muchísimos, se quedan callados observando a ver si algún trozo se desprende del glaciar.
written by  Paso a Paso on February 15, 2010 from El Calafate, Argentina

De nuevo al Paine
Puerto Natales, Chile
Cruzamos la frontera a Chile y regresamos a Puerto Natales, la intención era recorrer el Torres del Paine de nuevo, pero esta vez, en coche. Ese día, evidentemente tampoco vimos las Torres, una gran nube las cubría, aunque sí las vimos de lejos el día anterior cuando hacíamos la ruta desde El Calafate a Puerto Natales, es un Consuelo…
El punto de Vista desde el vehículo fue totalmente diferente al que hicimos a pie. Las Vistas son más panorámicas y sorprendentemente vimos muchos más animales que en nuestra primera visita.
written by  Paso a Paso on February 18, 2010 from Puerto Natales, Chile

En el estrecho de Magallanes
Punta Arenas, Chile
Punta Arenas es la última ciudad en territorio continental desde dónde se puede cruzar a la gran isla de Tierra del Fuego.
Pero antes de cruzar, hicimos una visita a la Isla Magdalena, que se encuentra en el estrecho de Magallanes, para ver la colonia de pingüinos de Magallanes que anida en dicha isla. Aquí no hay más opción que contratar un tour. 2 horas de barco, 1 hora de visita y 2 horas de vuelta. Aunque nos estresamos un poco ya que el tiempo de visita pasó muy rápido, fue increíble volver a ver tantos bichitos vestidos de frac. Pero, sin duda, el estrés más fuerte es para los pingüinos que durante esa hora tienen que aguantar como 200 turistas irrespetuosos les cortan El Paso de regreso a su nido cuando vuelven Del Mar, que pasan como a la carrera, sin detenerse para dejarlos pasar porque claro, tiene prisa, sólo hay una hora de visita, incluso la persona que tiene que mostrar un mejor comportamiento, el/la guía, pasa también a la carrera para que esas 200 personas no tarden ni un minuto más en regresar al barco. Hay quien intenta tocarlos, hasta hay quien los persiguen… en fin…
written by  Paso a Paso on February 19, 2010 from Punta Arenas, Chile

Ya casi llegamos...
Rio Grande, Argentina
El 19 de febrero por la tarde, cruzamos el estrecho de Magallanes en ferry, de Punta Arenas a Porvenir. Cuando estábamos llegando a Porvenir, los primeros en recibirnos fueron los delfines que no paraban de jugar con el oleaje que el mismo ferry formaba al llegar a la bahía.
Recorrimos nuestros primeros 150km por ripio ya en Tierra de fuego, y una vez llegamos a San Sebastian, tuvimos que cruzar de nuevo la frontera de Chile a Argentina, ya que, para que os hagáis una idea, la mitad Oeste, más o menos, de Tierra de Fuego pertenece a Chile,
y la mitad Este pertenece a Argentina, así que si o si, si uno quiere llegar a Ushuaia desde territorio Argentino, en algún momento u otro debe de pasar por territorio Chileno. Cerca de este paso fronterizo uno se da cuenta de las tensiones territoriales e históricas que ambos países sufrieron. De repente el visitante advierte un área totalmente Vallada con un cartel que indica, “peligro minas”.
Ya en territorio argentino la carretera se tornó en asfalto y no tardamos más de una hora en llegar a Río Grande, donde esa noche, acabamos durmiendo en el camping municipal.
Por la mañana reprendimos la marcha, estábamos a menos de 200km de Ushuaia, nuestro destino final.
written by  Paso a Paso on February 20, 2010 from Rio Grande, Argentina

El Fin del Mundo
Ushuaia, Argentina
Decidimos llegar a Ushuaia por el camino de ripio y no por el asfaltado, lo que nos costó unas cuantas horas más pero los paisajes compensaron esa demora.
De nada sirve, bien, de poco sirve imaginarse un lugar, ya que la realidad rompe totalmente con la idea original.
Nosotros nos imaginábamos un lugar Plano, donde predominaría el paisaje patagónico, esos llanos de kilómetros y kilómetros de extensión donde a uno se le pierde la Vista… Pero nos olvidamos de los Andes, que por estos lugares tienen parte de su recorrido final.
Nos sorprendieron las montañas con sus formas caprichosas y esa carretera sinuosa que las bordea nos llevó hasta lo que se vende como el “Fin del Mundo”, la ciudad más al sur en el planeta Tierra: Ushuaia. (Realmente no es verdad, ya que Puerto Williams que pertenece a Chile, aunque no está considerado ciudad sino Pueblo, es realmente el lugar habitado más al sur del mundo, y se encuentra justo al otro lado del Canal Beagle)
No podemos negar que la emoción nos invadió durante unos minutos. Habíamos llegado al final del continente, después de más de nueve meses, habíamos cruzado parte de Centro América y toda Sud América.
En Ushuaia estuvimos como 3 días, visitando la ciudad, el Parque Nacional Tierra de Fuego y la estancia Harberton, la primera colonización europea que sufrió la gran isla. Ah! Y en conmemoración a nuestra llegada al lugar, decidimos meter los pies en las frías aguas del Canal Beagle, pegarse un baño era demasiado…
written by  Paso a Paso on February 21, 2010 from Ushuaia, Argentina

De regreso a Río Gallegos
Rio Gallegos, Argentina
Desde Ushuaia comenzó nuestro regreso a Rio Gallegos, desde donde Fina y Josep Maria comenzaban su regreso a Barcelona.
Desde Ushuaia tuvimos que pasar de nuevo a Chile, donde pernoctamos en Cerro Sombrero, una pequeña población al nordeste de Tierra del Fuego. Desde allí teníamos tan sólo unos 150km a Río Gallegos. El Mayor percance fue cuando, después de cruzar el estrecho de Magallanes (a unos 40km de Cerro Sombrero por la punta norte de la isla) y recorrer 40km más, nos dimos cuenta que íbamos en reserva. En un restaurante que nos encontramos por el camino paramos a preguntar a cuanto estaba la siguiente gasolinera, y evidentemente era la de Río Gallegos… todavía faltaban más de 100km…
Así que nuestra única opción era volver a Cerro Sombrero, donde habíamos pasado la noche, y cargar gasolina allá. Regresamos esos 40km hasta el estrecho y a ese lado se quedaron los padres de Dani con todo el equipaje. Nosotros volvimos a subir al ferry y volvimos a hacer esos otros 40km a 60 por hora, aprovechando las pequeñas bajadas que había para quitar la marcha y no consumir gasolina. Nos adelantaron todos los vehículos habidos y por haber, pero con gran emoción divisamos a lo lejos Cerro Sombrero. Llegamos!!, ¡80km en reserva! Y de nuevo regresamos, cruzamos el estrecho de Magallanes, recogimos a Fina y Josep y arrancamos hacia Río Gallegos, donde esa misma noche nos despedimos de ellos en ese pequeño aeropuerto. Hasta pronto y muchísimas Gracias por la visita!
Como la primera vez, de Río Gallegos no hay mucho que decir…
written by  Paso a Paso on February 25, 2010 from Rio Gallegos, Argentina

La capital del vino
Mendoza, Argentina
Este fue nuestro segundo viaje en autobús de larga distancia, superó al de Brasil en 4 horas, en total, 40 horas. 7 películas, la mitad de un libro y unos sueñecitos ayudaron a matar el tiempo.
Mendoza es conocida por ser la capital del vino argentino. En toda la provincia, con el mismo nombre que la capital, se produce vino y ese es el principal motivo que nos llevó hasta allí. Mendoza capital no nos entusiasmó en exceso y tan sólo pensamos pasar un par de días, uno para hacer una ruta en bicicleta por las bodegas y otro para desplazarnos 560km (ida y vuelta) en un mismo día para contemplar el popularmente conocido como “el
techo de América”, el Aconcagua. Pero uno nunca puede hacer planes ya que de una manera u otra estos siempre cambian. En Mendoza, las personas que conocimos, fueron el factor determinante que nos retuvo allí casi una semana.
El primer día, todavía un poco agarrotados de dichas 40 horas paseamos de noche por el centro de la ciudad. Una plaza principal, tiendecitas de artesanos, una calle peatonal y tango improvisado bajo una marquesina.
Al día siguiente, sin pensarlo mucho, nos levantamos y nos fuimos hasta la población vecina de Maipú, donde alquilamos unas bicicletas y nos fuimos a visitar las bodegas. Las hay industriales, familiares, orgánicas… y dónde a uno le pueden explicar en una breve visita guiada como se produce el vino, evidentemente con una cata final (si no, no tiene la misma gracia).
Esa misma noche Ariel y Mauro, dos bonaerenses, concretamente de Haedo (o según ellos, República Separatista de Haedo, jejeje) prepararon unos ñoquis caseros que compartimos en una mesa para ocho personas. Pablo, el enólogo, se encargó del vino y nosotros colaboramos en lo todo lo que pudimos… El resultado fue que esa misma madrugada decidimos posponer 24 horas nuestra visita al Aconcagua. Así es como al día siguiente conocimos a Xavi y a Encar. Mientras tomábamos un café en el patio del hostal, aparecieron
Tremendos ñoquis que nos preparó Ariel (más o menos con la ayuda de todos, jejeje!!)
por la puerta y un “buenas” delató nuestra procedencia. Ese “buenas” se convirtió en horas de conversación. Ellos también salieron de Esparraguera el mes de junio, pero empezaron, por el todavía desconocido para nosotros, sudeste asiático. Esas horas de conversación acabaron en una cena, esta vez tortilla de patatas, que compartimos también con Ariel y Mauro, y que acabó de madrugada entre risas y vino.
El Xavi i la Encar, una parella encantadora. Esparraguera Power!!!
El día siguiente SI; si fue el día del desplazamiento al Aconcagua. Era importante tomar el primer autobús, el de las 6 de la mañana, para tener tiempo suficiente para recrearnos en el lugar. Suerte que pudimos dormir un rato durante las 4 horas de trayecto… El día era magnífico, por suerte, ninguna nube tapaba la montaña. Así que cámara en mano, Xavi, Encar y nosotros dos, comenzamos a pasear por el circuito para los que sólo van a pasar el día, que es diferente del de los que van al campamento base o del de los que van a intentar subir a la cima.
Es un magnífico lugar, y aunque por perspectiva, los 6.960 metros de altura del macizo del Aconcagua se veían menor tamaño que las montañas que justo nos rodeaban, valió la pena desplazarse hasta allí y contemplarlo durante unas horas.
Cerca de la entrada al parque provincial del Aconcagua, a 4km, está el Puente del Inca, una formación rocosa natural, que como su nombre indica, tiene forma de puente el cual ya no puede cruzarse por riesgo de desprendimientos. Para llegar hasta allí, fue mucho más divertido caminar sobre las antiguas vías del tren en lugar de ir por la carretera la convencional.
El puente del Inca
A las 4 de la tarde ya estábamos subidos al bus para regresar a Mendoza. Esa noche, cenita, vinito, muy buena compañía y risas, muchas risas hasta altas horas de la madrugada…
Habíamos decido salir de Mendoza el día siguiente, y una vez liberamos las camas del dormitorio compartido del Hostal Casa Pueblo, en medio de un desayuno multitudinario, decidimos volver a deshacer las bolsas para pasar un día y una noche más. Ese definitivamente sí, fue nuestro última día en Mendoza y Mauro y Ariel se ofrecieron a darnos una visita guiada por una ciudad de donde no eran pero que ya habían visitado en profundidad. La última cena estuvo a la altura de las anteriores y nos despedimos en Mendoza de nuestros compañeros de viaje con mucho sueño pero con una gran sonrisa en la cara. Hasta pronto chicos!
De izquierda a derecha: Ariel i Mauro (dos chabones REZARPADOS de la República Separatista de Haedo), Encar i Xavi
written by  Paso a Paso on February 28, 2010 from Mendoza, Argentina

En la luna entre dinosaurios
San Agustin de Valle Fertil, Argentina
El Valle de Bolas
El Parque Provincial Ischigualasto o popularmente conocido como Valle de la Luna se encuentra en la provincia de San Juan (al norte de la provincia de Mendoza). A simple Vista tan sólo posee un paisaje increíble pero la zona representa geológicamente el periodo del Triásico, que comenzó hace unos 250 millones de años y acabo hace unos 200 millones de años, y que se caracteriza por la aparición de los dinosaurios, y el Parque Provincial Ischigualasto tiene, entre muchos otros hallazgos, el del dinosaurio más antiguo del mundo.
Las rocas adoptan formas extraordinarias y caprichosas a las que inevitablemente les han puesto nombre... a veces estos nombres no hacen justica a las formas rocosas...
El Gato o la Esfinge
El Submarino (a la izquierda)
El Hongo (champiñón)
La población más cercana al Valle de la Luna, es San Agustín del Valle Fértil, desde allí es donde uno puede contratar el transporte (sólo en compañías privadas) hasta el parque.
Al día siguiente, de madrugada, partimos hacia Tucumán, capital de la provincia con el mismo nombre, dónde hicimos una breve parada de una noche para retomar nuestro camino al día siguiente hacia Amaicha del Valle.
written by  Paso a Paso on March 5, 2010 from San Agustin de Valle Fertil, Argentina

Las Ruinas de Quilmes
Amaicha del Valle, Argentina
Amaicha es un pequeño Pueblo, en el noroeste de la provincia de Tucuman, desde el que uno accede a las Ruinas de Quilmes. Según la historia oficial, los Quilmes eran los pobladores del lugar en el momento que aparecieron los primeros colonizadores españoles y después de muchos años de Resistencia al invasor, fueron los últimos en ser derrotados. Como castigo los últimos resistentes Quilmes fueron obligados a caminar desde estas tierras norteñas a lo que hoy es la ciudad de Quilmes en la provincia Buenos Aires. En total, más de 1.200 kilómetros durante más de 4 meses. Al llegar a destino y como revelación al opresor, decidieron auto extinguirse, es decir, no procrear más.
La gente del lugar afirma que hubo supervivientes que lograron esconderse en las montañas, y son los descendientes de éstos los que hoy ocupan el Pueblo de Quilmes, muy cercano a las ruinas de la antigua ciudad.
La zona reconstruida, sólo una pequeña parte de lo que en realidad era toda la ciudad, es muy atractiva visualmente, aunque luego nos enteramos que esa reconstrucción se llevo a cabo sin ningún tipo de criterio arqueológico y con fines lucrativos. Incluso se construyó un hotel con una gran piscina en un lugar dónde escasea el agua. La gente del lugar recuperó los derechos territoriales que les habían sido expropiados primero por la Corona española, y posteriormente devueltos por ésta bajo un Decreto Real antes de la Independencia de Argentina, después expropiados de nuevo para su explotación turística por el gobierno (militar) argentino, y posteriormente, después de años de fuerza del Pueblo Quilmes, devuelto a sus habitantes como dictaba el antiguo Real Decreto de la Corona Española. O al menos eso es lo que nos contó el guía…
written by  Paso a Paso on March 9, 2010 from Amaicha del Valle, Argentina

Más vinos en Cafayate
Cafayate, Argentina
La entrada a la Garganta del Diablo
“Los Juanes”, Juan y Juan de Buenos Aires y nosotros salimos juntos de Amaicha del Valle y llegamos juntos a Cafayate. Es un pueblo, muy turístico, que se encuentra en la provincia de Salta y es conocido principalmente por sus vinos. De nuevo, los planes nos salieron al revés.
Nos plantamos en la plaza central donde por minutos meditamos el pasar unas horas visitando el lindo pueblo y luego reemprender la marcha hacia Salta capital. Pero al final decidimos pasar la noche. Los Juanes y nosotros nos fuimos al mismo hostal, donde en el jardín tenía lugar para plantar la carpa.
Plantamos la tienda de campaña y al rato nos fuimos a visitar las bodegas, ¿qué hacer sino?
Benjamin y Alejandro mirando a cámara
Izq. a dcha.: Juan, Fer, Guille, Alejandro, Dani y Juan
Al regresar conocimos a Alejandro y Fernando de Buenos Aires, Benjamin de Perpignà y Guillaume de Lyon. Esa misma noche nos fuimos juntos a una peña, lugar donde se toca en directo música folclórica, y si uno sabe, puede animarse a tocar con los músicos y a danzar esos bailes tradicionales… y si uno no sabe, pues mejor se queda sentadito mirando y escuchando.
Al día siguiente aparecieron en sus bicicletas Diego y Juan Pablo también de Buenos Aires. La cena de aquella noche fue lo que acabó de hacer que durante esos días compartiéramos la mayoría de los momentos juntos. Al día siguiente, un poco por el vino de la noche pasada y un poco por la pereza pasamos la mayor parte del tiempo en el hostal, excepto por una visita fugaz a una de las bodegas donde hacían la fiesta de la vendimia y se suponía que había como 200 litros de vino para repartir entre los presentes… beber vino no bebimos, eso sí, al menos merendamos de gratis después de la caminata que nos metimos hasta allí. Ese día al mediodía nos despedimos de Alejandro y por la noche nos despedimos de Fernando.
Guillaume y Benjamin
Juan y Diego
Juan Pablo y Karine
sin comentarios...
Y por fin, al día siguiente si nos movimos un poco más y fuimos a visitar uno de los atractivos naturales del lugar, la Quebrada de las Conchas. Ese día se nos unió Karine, de Canadá. Así pues, 8 personas, 4 motos de 125 y a correr. Durante el camino uno encuentra formaciones rocosas de colores impresionantes y formas, hasta llegar a la formación más popular: La Garganta del Diablo, a tan sólo 50km de Cafayate.
Aquella noche, Benjamin se despidió y al día siguiente partimos los demás hacia Salta a unos 180km. Primero Diego y Juan Pablo en sus bicicletas, después Los Juanes en el primer autobús y luego Guillaume, Karine y nosotros dos… volvimos a encontrarnos en Salta.
El Anfiteatro
written by  Paso a Paso on March 11, 2010 from Cafayate, Argentina

Bienvenidos al norte
Salta, Argentina
Salta comienza a tomar un estilo de vida diferente al del resto de Argentina. Es difícil de explicar pero el movimiento en las calles, la gente, …, de nuevo aparecieron los mercados que desde Colombia no veíamos…
Para nosotros Salta fue una continuación de Cafayate ya que tarde o temprano, los que iban en bicicleta más tarde que los que fuimos en autobús, acabamos reencontrándonos en un mismo hostal, y de nuevo, vino, cenas, almuerzos y algún que otro paseíto por la ciudad, por el teleférico y para contemplar alguna de las tantas iglesias que hay.
Karine fue la primera en marchar, le siguió Guillaume, luego los Juanes y finalmente Juan Pablo y Diego… nosotros fuimos los últimos…
De nuevo fueron las personas las que hicieron que guardemos de nuestros días en Salta un magnífico recuerdo. Las despedidas en esta situación te dejan una sensación extraña en el cuerpo… chicos, si no volvemos a vernos… fue un gran placer…
written by  Paso a Paso on March 15, 2010 from Salta, Argentina

Purmamarca, Tilcara y Humahuaca
Humahuaca, Argentina
Des del primer momento que entramos en Argentina por Iguazú, todos nos hablaban de lo especial que era el noroeste argentino, en particular las provincias de Salta y Jujuy. Así que dejamos Salta para dirigirnos a Purmamarca, dentro ya de la provincia de Jujuy. Lo especial del lugar es el Cerro de los 7 colores, así que llegamos dimos una vuelta al cerro y al pequeño pueblito y nos fuimos unos quilómetros más al norte, a Tilcara. Allí hicimos noche, y la verdad es que el Pueblo invita a quedarse unos días. Es relativamente pequeño y tranquilo y los alrededores son increíbles. Así que fuimos a otra “Garganta del Diablo” donde bajo la cascada helada nos pegamos un baño muy muy rápido… ¿por qué se usará este nombre para tantos accidentes naturales? También fuimos a las ruinas (reconstruidas) de la antigua ciudad.
Al día siguiente salimos para pasar un día en Humauaca y pasear por ese pintoresco Pueblo.
Aquí Argentina llegó a su fin después de casi 4 meses. Después de pasar la noche en Humauca salimos con el bus de las 7 de la mañana a La Quiaca, el último y fronterizo Pueblo de Argentina, para sellar la Salida en la frontera y 50 metros adelante, entrar en Villazón y hacer una cola de hora y media para sellar La Entrada a Bolivia.
written by  Paso a Paso on March 21, 2010 from Humahuaca, Argentina

Entramos a Bolivia!!!!
Tupiza, Bolivia
Se supone que desde Villazón debíamos tomar el tren que va directo a Uyuni, pero cuando llegamos a la terminal de trenes, ya no quedaban pasajes así que decidimos ir a hasta Tupiza, a mitad de camino.
Por cierto, la razón de llegar hasta Uyuni era la de visitar el Salar más grande del mundo, pero paso a paso.
Llegamos a Tupiza y desde allí también hacían la visita al Salar. Intentamos buscar el mejor precio entre las 20 agencias que venden el tour de 4 días y 3 noches. La verdad es que no nos convenció ninguna.
Así que ya que estábamos allí salimos a pasear por el Pueblo al día siguiente con la intención de visitar los alrededores también, cuando en el kiosco de la plaza nos comentaron que venía cierta persona importante a dar un discurso en Tupiza… ¿a que no sabéis quien era?...
Sí!!! Era Evo!!!!
written by  Paso a Paso on March 24, 2010 from Tupiza, Bolivia

El Salar más grande del mundo
Uyuni, Bolivia
Llegamos a Uyuni por una hermosa carretera de precipicios con unos cuantos metros de caída libre, pero sobrevivimos. Uyuni que como Pueblo, desde nuestro punto de Vista, no tiene mucho de especial, si que tiene un accidente natural a unos pocos kilómetros, que hace que cada día se llene de varios cientos de turistas: El Salar de Uyuni, el más grande del mundo.
Y ¿por qué se formó el Salar? Bien, 35.000 años antes de nuestra era un choque de las placas tectónicas elevó la zona aislando una “pequeña” parte del océano Pacífico. Hace 17.000 años ese “pequeño” lago salado se seco, dejando tras de sí 12.000km2 de sal. Hay lugares donde la masa de sal llega hasta los 50 metros de profundidad.
Allí en Uyuni, definitivamente contratamos un tour que durante 3 días y 2 noches nos llevo por los siguientes lugares:
written by  Paso a Paso on March 26, 2010 from Uyuni, Bolivia

La segunda ciudad más alta del mundo (4.067 msnm)
Potosí, Bolivia
Potosí bajo el Cerro Rico
El principal motivo de nuestra visita a Potosí fue el siguiente:
“Analizando la naturaleza de las relaciones <[metrópoli-satélite>> a lo largo de la historia de América Latina como una cadena de subordinaciones sucesivas, André Gunder Frank ha destacado, en una de sus obras, que las regiones hoy día más signadas por el subdesarrollo y la pobreza son aquellas que en el pasado han tenido lazos más estrechos con la metrópoli y han disfrutado de períodos de auge. Son las regiones que fueron las mayores productoras de bienes exportados hacia Europa o, posteriormente, hacia Estados Unidos, y las fuentes caudalosas de capital: regiones abandonadas por la metrópoli por una u otra razón cuando los negocios decayeron.
Potosí brinda el ejemplo más claro de esta caída hacia el vacío. (…)En los siglos XVI y XVII, el cerro rico de Potosí fue el centro de la vida colonial americana (…) El siglo XVIII señala el principio del fin para la economía de la plata que tuvo su centro en Potosí (…)
Aquella sociedad potosina, enferma de ostentación y despilfarro, sólo dejó a Bolivia la vaga memoria de sus esplendores, las ruinas de sus iglesias y palacios, y ocho millones de cadáveres de indios. Cualquiera de los diamantes incrustados en el escudo de un caballero rico valía más, al fin y al cabo, que lo que un indio podía ganar en toda su vida de mitayo, pero el caballero se fugó con los diamantes. Bolivia, hoy uno de los países más pobres del mundo, podría jactarse –si ello no resultara patéticamente inútil – de haber nutrido la riqueza de los países más ricos. En nuestro días, Potosí es una pobre ciudad de la pobre Bolivia: <[La ciudad que más ha dado al mundo y la que menos tiene>> (…)
En Potosí se explota ahora el estaño que los españoles arrojaron a un lado como basura. (…) Desde las bocas de los cinco mil socavones que los españoles abrieron en el cerro rico se ha chorreado la riqueza a lo largo de los siglos.
Los españoles batían cientos de millas a la redonda en busca de mano de obra. Muchos de los indios morían por el camino, antes de llegar a Potosí. Pero eran las terribles condiciones de la mina las que más gente mataban."
Eduardo Galeano. “Las Venas Abiertas de América Latina”. Primera edición: 1970
"El Tío", dios protector de los mineros
Las minas siguen generando trabajo para la población potosina, pero tanto y tanto se ha excavado que el cerro está en peligro de hundimiento.
Aunque hoy en día las condiciones laborales parecen las mismas que las de hace 5 siglos, por suerte la mayoría de los niños que hoy entran a las minas tienen más de 15 años. La seguridad es exactamente igual que antes, no hay ingenieros, ni equipos de seguridad adecuados para el trabajador. El aire falta cuando uno se adentra 1 km por esos pasadizos laberínticos a tantísima altura.
A los mineros se les da una esperanza de vida de 10 años de promedio a partir de que entran por primera en la mina. Aunque tenemos que decir que nosotros conocimos un hombre que llevaba 27 años trabajando allí adentro.
Hoy las minas siguen siendo una forma de sustento para muchas familias potosinas y una forma de enriquecimiento para el capital extranjero. Aunque ya no viven esclavizados por los españoles, viven sino explotados, por un salario que casi roza lo absurdo, durante 10 o 12 horas de trabajo al día, por aquellos que alquilan espacios en las minas para enriquecerse exageradamente con el estaño que todavía queda en el “Cerro “Rico” de Potosí.
written by  Paso a Paso on March 30, 2010 from Potosí, Bolivia

La Ciudad Blanca de Sud América
Sucre, Bolivia
Tuvimos que llegar a Sucre para enterarnos que es la capital constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Posee una de las sedes de los 3 poderes administrativos del país: el judicial, mientras que el ejecutivo y el legislativo se encuentran en La Paz.
Lo que si sabíamos cuando llegamos es que el domingo, que era 4 de abril, se paralizaba todo el país a causa de las elecciones municipales: las tiendas estaban todas cerradas, los autobuses no funcionaban, tampoco los comedores o restaurantes… (y es que en Bolivia el domingo está todo abierto…) Ah! I había ley seca desde el jueves anterior, aunque no fue muy difícil conseguir un par de cervezas en una tienda…
Visitamos a pie la Ciudad Blanca de Sud América, que realmente es blanca (por lo menos todo el centro y alrededores) y poco más hicimos. Aunque es una ciudad muy bonita por fuera no nos motivo mucho. Parece la más rica de la parte Oeste de Bolivia (no vimos el Este, Santa Cruz, que dicen que es la zona más rica de Bolivia y donde más recursos hay) pero no le encontramos el mismo encanto que a Potosí u otras ciudades que previamente habíamos visitado.
written by  Paso a Paso on April 2, 2010 from Sucre, Bolivia

Cochabamba
Cochabamba, Bolivia
No, no regresamos a Rio, pero en Cochabamba también hay un Cristo que supera en 7 metros al de Río de Janeiro.
Lo bueno de viajar de noche y llegar temprano a una ciudad, es que aunque estés un poco cansado el día siempre te cunde mucho más.
Nosotros llegamos Cochabamba a las 5:30 de la mañana, y a sobre las 6 ya estábamos en el hostal. Eso sí, echamos un sueñecito antes de empezar a pasar todo el día por la ciudad.
Primero paseamos por la plaza 14 de septiembre, la plaza central, y por sus calles colindantes. Después nos acercamos en autobús al teleférico que nos subió al Cristo de la Concordia, desde donde uno tiene una buena Vista panorámica de la ciudad, después, al mercado central donde comimos.
Hicimos un pequeño descanso para ver al Barça ganar 4-1 al Arsenal y clasificarse para las semis de la Champions y después a visitar el Palacio Portales, que es una “pequeña” mansión que perteneció al boliviano Simón Patiño, quien medio muerto de hambre, descubrió una mina repleta de estaño de muy alta ley, y que exportó en bruto a Inglaterra y refinó allá en un compañía también bajo su propiedad. Al día siguiente salimos para La Paz.
written by  Paso a Paso on April 6, 2010 from Cochabamba, Bolivia

Quien dijo (La) Paz?
La Paz, Bolivia
El que le puso el nombre a la ciudad aquel día se levantó con el pie izquierdo… La Paz es un lugar donde no reina la paz, donde el caos del tránsito de mini buses, autobuses, taxis, gentes, de vendedores en las calles que ocupan cada centímetro de las aceras, no para las 24 horas del día… Eso sí, como enclave geográfico La Paz se lleva “la palma”. Cuando uno se va acercando a la ciudad por la carretera que viene de Cochabamba recorre varios kilómetros por el altiplano: 4.000m.s.n.m y la vista no te alcanza a ver el final de la planicie a excepción de una pequeña sombra que se ve al final, justo antes de unos picos nevados. Se pasa por medio de la ciudad de El Alto (1 millón de
habitantes), que es tan grande que nosotros pensamos que era La Paz, pero no, el bus todavía no había llegado al final del recorrido. De repente la planicie se acaba y empiezan a aparecer carreteras que discurren ladera abajo. Es entonces cuando uno mira a un lado y descubre una ciudad formada en un valle de más 400 metros de profundidad, donde sus casas y edificios, la mayoría de obra vista, se extienden en todas direcciones, desde lo más profundo hasta el exterior, y ahí está, bienvenidos a La Paz, la capital más alta del mundo donde habita más de 1 millón de personas a 3.600m.s.n.m.
Como decíamos la primera impresión que nos llevamos de la ciudad fue totalmente de caos, pero quizá ese sea su mayor encanto.
En hora punta, en la Avenida Prado, en pleno centro de la ciudad, las divisiones de los carriles para el tráfico desaparecen y cada vehículo circula por donde puede. Hay que decir que coches privados hay pocos, la mayoría son pequeños vehículos como camionetas y minibuses para el transporte público. También hay muchísimos taxis. Lo importante del tema es que las paradas de autobuses no existen así que uno espera a un lado de la calle cuando pasa el transporte que necesita y lo para. En hora punta hay gente ascendiendo y descendiendo de los vehículos en medio de los 3 o 4 carriles, en los que sólo se detiene el movimiento cuando el semáforo se pone en rojo. Por suerte hay semáforos…
Otra de las cosas que nos fascinó fue todo el movimiento de venta en las calles que existe.
Desde los mercados organizados, a aquellas esquinas que señoras y señores ocupan para vender la comida que ellos preparan. Un carrito basta para transportar un par de taburetes y una tabla a modo de mesa para formar un restaurante casero ambulante.
Desde La Paz nos desplazamos en visitas de un día a las ruinas de la antigua civilización de Tiwanaco, cultura que existió durante varios miles de años antes de la llegada de los Incas y los Castellanos. Lástima de que el guía fuera lo bastante pésimo como para hacer de la visita un momento aburrido y nada interesante.
El otro desplazamiento fue al cerro Chacaltaya, a 5.450 msnm. Aquí aunque nos costó mucho caminar el kilómetro que nos hizo subir desde los 5.300 hasta dicha altura, fue un momento impresionante, desde donde pudimos divisar la ciudad de La Paz, el Lago Titicaca, lagunas de colores y las nubes por debajo de nosotros.
written by  Paso a Paso on April 7, 2010 from La Paz, Bolivia

La Carretera de la Muerte
Coroico, Bolivia
La carretera es ese hilo blanco que se ve a la derecha
Lo hicimos! Hicimos el turista muchísimo, pero teníamos que hacerlo! Descendimos en bicicleta de 4.600m.s.n.m hasta los 900m.s.n.m durante 65km por “la Carretera de la Muerte”, la que en su día fue la más peligrosa del mundo. Decimos fue, ya que la cerraron a la mayoría del tránsito cuando inauguraron La Nueva carretera asfaltada que recorre el tramo La Paz – Coroico.
La verdad es que cuando hemos visto la carretera hemos sabido por que se la llama así. Una estrecha vía en la que apenas cabe un autobús, evidentemente de ripio, y con barrancos de más de 500 metros de caída bordeando el camino. No nos ha extrañado nada que murieran unas 200 personas cada año solamente en esa carretera…
Después del descenso llegamos a Coroico, donde pasaríamos la noche para marchar al día siguiente a Rurrenabaque, donde comienza el Amazonas boliviano.
Un juguito de Papaya y Banano para llevar en bolsa de plástico
written by  Paso a Paso on April 11, 2010 from Coroico, Bolivia

En la Pampa Boliviana
Rurrenabaque, Bolivia
18 horas de autobús para 450km, por una carretera que casi daba más miedo que la de la muerte. Dani me decía, “no te asomes por esta ventana que la rueda del bus no toca suelo…”
Ese fue nuestro viaje de Coroico a Rurrenabaque, donde llegamos a las 6 de la mañana. En esos 450km dejamos el frío andino y regresamos al calor húmedo.
Desde allí nos fuimos 3 días a visitar la Pampa, sus paisajes y sus animalitos.
Una de las principales atracciones de la Pampa es ir a encontrar anacondas. Pero hace ya más de dos o tres meses que nadie ve ninguna. Uno de los principales motivos evidentemente es el turismo irresponsable y los guías que para satisfacer al cliente hacen lo que sea. El repelente para mosquitos que todos nos ponemos encima mata a varias especies en horas o días. Una cría de caiman muere en pocas horas y una anaconda en cuestión de 72 horas. "Muchas Gracias" a todos aquellos que quisísteis haceros una foto con una anaconda al cuello o un caimancito en las manos...
written by  Paso a Paso on April 12, 2010 from Rurrenabaque, Bolivia

Playas a orillas del lago Titicaca
Isla del Sol, Bolivia
Regresamos de Rurrenabaque a La Paz (por la misma carretera) para hacer un intercambio de autobuses y viajar hacia Copacabana, no la playa de Río de Janeiro, sino un pequeño Pueblo a orillas del lago Titicaca. Desde allí salen a diario los barcos a la Isla del Sol, nuestro destino final. Hicimos noche en Copacabana y al día siguiente pronto por la mañana embarcamos y en 2 horas y media un pequeño barco nos llevó a la parte norte de la isla. Es un lugar muy turístico, pero por suerte para nosotros la mayoría de la gente sólo va a pasar el día. Nosotros nos quedamos tres.
Y aunque como decíamos cada día desembarcan en un centenar de turistas, después de que la mayoría se vaya, la tranquilidad y la paz siguen reinando en el lugar. Las mayores actividades económicas de la isla a parte del turismo, siguen siendo El Campo y la pesca. Cada día, al atardecer por la misma playa, pasan de vuelta a sus casas los campesinos con sus animales y regresan las barcas de pescar a las orillas, a veces hay suerte, a veces no.
El sol brilla con mucha fuerza, incluso una aureola con los colores del arcoíris, constantemente lo rodea.
El agua es fría pero las Playas parecen extraídas del Caribe. No hay que olvidar que estamos en el lago más alto del mundo, no el más grande, pero cuando uno sube a la parte más alta de la isla olvida por momentos que está en un lago ya que el horizonte se pierde en la inmensidad del agua… Cuesta mucho subir cuestas empinadas a esa altura pero merece tanto la pena pasear por ella…
Aquí nos despedimos de Bolivia, no podríamos haber tenido un mejor final…
written by  Paso a Paso on April 18, 2010 from Isla del Sol, Bolivia

Arequipa y Yanque
Arequipa, Peru
Dejamos la Isla del Sol para volver a Copacabana y desde allí (en bus) cruzar la frontera a Perú que se encuentra a 15 minutos. Llegamos a Puno, ciudad peruana también a orillas del lago Titicaca y de allí empalmamos autobús para llegar a Arequipa, ciudad que nos la habían recomendado varias veces diferentes personas…
La verdad es que no empezamos con buen pie… en el autobús de Puno a Arequipa un tipo totalmente bebido empezó a hacer pipí en el pasillo del autobús y a nosotros sólo nos mojó las mochilas pequeñas que llevábamos en el suelo, a la pobre chica de atrás… sin comentarios.
Así que de madrugada llegamos enfadados a Arequipa y bien, pues no deja de ser una ciudad con bonitos edificios coloniales y poco más. Lo más interesante fue ir con Lucho (un francés que conocimos en Arequipa) y su pareja Emilie hasta Yanque, un pueblito muy lindo en el Cañón del Colca. Él ya lleva un par de años por allí y parece que su estancia va para Largo…
written by  Paso a Paso on April 23, 2010 from Arequipa, Peru

La Capital del Imperio Inca
Cusco, Peru
El Cusco es el punto de partida para llegar a Machu Picchu, pero también una ciudad que posee un centro histórico interesante. Como toda ciudad colonial tiene su plaza de armas, y un puñado de iglesias, de hecho, durante la época de ocupación, los españoles se dedicaron a construir iglesias sobre cualquier santuario Inca dejando sólo unas pocas piedras como base.
Hay que decir que eso de colocar piedras los Incas lo hacían muy pero que muy bien. No sabemos si alguien vio la película “Diarios de Motocicleta”; bien hay un momento en el que El Ché y su compañero de viaje llegan al Cusco y les muestran los restos de un muro Inca, sobre el que hoy se levanta el museo del Arzobispado de Cusco. Les muestran una piedra un tanto especial… la piedra tiene 12 ángulos y las piedras colindantes se encuentran perfectamente ajustadas, sólo piedra sobre piedra, sin cemento, ni argamasa, ni pegamento, ni ningún material que las una… Además dicen que es casi imposible meter la hoja de un cuchillo entre piedra y piedra. No podemos confirmarlo porque no teníamos ningún cuchillo a mano en ese momento, pero os aseguramos que las piedras estaban muy pero que muy juntitas.
La piedra de los 12 ángulos... mirar como están las colindantes... increilble!
Si alguien vió la película: a derecha el muro Inca y a izquierda el de los "Incapaces"...
Desde Cusco nos desplazamos un día a las minas de sal y las ruinas de Moray… ¿Minas de sal en la cordillera andina? Parece ser que la montaña donde se forman las minas es de sal y posiblemente se creó por el choque de placas tectónicas, igual que el Salar de Uyuni.
Moray, según los arqueólogos fue un centro Inca de experimentación de cultivo basado en la construcción de terrazas para aclimatar las diferentes especies de vegetales, tubérculos, etc, a diferentes alturas. La papa (patata), producto totalmente americano de la que se cree que llegaron a existir unas 5.000 variedades (hoy en día unas 3.000), era el producto básico de la alimentación de la sociedad de aquel momento, y era muy importante poder cultivarla en todo tipo de alturas y de climas, ya que era una sociedad próspera y la población iba cada año en aumento. Las terrazas escalonadas de Moray son el claro ejemplo de la tecnología Inca del momento. Cada año se plantaba una variedad en una terraza y al año siguiente se sembraba en la de abajo; si esta respondía bien, al año siguiente se sembraría en el nivel inferior, sino, sería devuelta al superior. A esta altura (sobre los 3.400msnm), la temperatura entre terraza y terraza puede variar hasta 1,2 grados centígrados dependiendo de la época del año, por lo que hay una gran diferencia de temperaturas entre la terraza superior y la inferior. Es curioso el dato de
que las terrazas no se excavaron, sino que, se descubrió recientemente, que se utilizó el cráter de un volcán extinto, pero más curioso es todavía el sistema de drenaje. Con las inundaciones que sufrió el Perú hace 2 meses (llovió en 3 días lo que debería haber llovido en 3 meses), los arqueólogo, preocupados por si se destruían las terrazas, se situaron en la parte superior de las terrazas a observar que se llevaba por delante toda aquella cantidad de agua. Misteriosamente cuando el agua llegaba al círculo inferior esta se absorbía en grandes cantidades. Esto les dio pie a descubrir que bajo la capa de tierra de la última circunferencia había colocadas piedras de tal manera que el agua se filtraba a las profundidades. Llegaron a sacar piedras a varios metros de profundidad; no siguieron sacando pero todavía había más. Lo que no pudieron determinar es si esas piedras fueron otra invención inca o si simplemente fue un accidente natural.
written by  Paso a Paso on April 27, 2010 from Cusco, Peru

El Valle Sagrado de los Incas
Ollantaytambo, Peru
Los graneros de Pisac
Aguas Calientes o también denominado Machu Picchu Pueblo se encuentra al norte de Cusco a unos 112km y es el lugar último de entrada a Machu Picchu. De camino a Aguas Calientes paramos en un par de poblaciones situadas en el Valle Sagrado: Pisac y Ollantaytambo. Las dos poseen un sitio arqueológico de gran importancia. La primera de almacenamiento de alimentos y la segunda militar.
Pisac aparte de ciudad era un gran granero. Los incas construyeron en la ladera de las montañas pequeños refugios para los alimentos. ¿Por qué en ese lugar? La respuesta la tiene el viento. El viento fresco, que en Pisac siempre sopla en la misma dirección, incidía directamente sobre los graneros manteniendo así los cereales y demás alimentos frescos por más tiempo y por si algún año por causa de la sequía se quedaban sin cosecha.
La fortaleza de Ollantaytambo
Ollantaytambo aunque también tiene terrazas y más terrazas, esta ciudad no se dedicó al cultivo sino al uso militar. Ollantaytambo era la Puerta de entrada a Machu Picchu y también su protectora, era la barrera que frenaba al invasor de llegar a la Ciudadela escondida y parece ser que funcionó, y aunque según la Wikipedia los españoles conocían de la existencia de Machu Picchu no le dieron mucha importancia y parece que se perdió en el olvido. No se encontró hasta 1911 Escondido bajo una capa selva.
El pueblo actual de Ollantaytambo
written by  Paso a Paso on April 29, 2010 from Ollantaytambo, Peru

La Ciudad Encontrada
Aguas Calientes, Peru
Tren de la compañía PeruRail ida/vuelta Ollantaytambo – Aguas Calientes: 48€ (el más barato a las peores horas)
Autobús ida/vuelta Aguas Calientes – Ciudadela Arquelógica Machu Picchu: 11€ (también se puede caminar)
Entrada al sitio arqueológico de Machu Picchu: 35€
Ver Machu Picchu, Maravilla del Mundo, Patrimonio Cultural de la Humanidad, con más de 1.000 personas más… NO TIENE PRECIO… ¿o sí?
En Ollantaytambo esperamos una furgoneta que nos llevó a Piscacucho para tomar el tren a Aguas Calientes. Las vías férreas en ese tramo todavía estaban estropeadas a causa de las fuertes lluvias e inundaciones de hacía 2 meses. Tomamos el tren en Piscacucho sobre las 19:45 y no llegamos a Aguas Calientes hasta las 21:15 pasadas, es decir más de 1 hora y media para 28km…
En Aguas Calientes una manada de hoteleros con hambre de clientes se nos lanzó a la caza, y es que estábamos en temporada baja… Gracias a eso pudimos sacar un hostal a buen precio, el cual no aprovechamos mucho ya que a las 04:30 de la mañana ya estábamos haciendo cola para comprar los pasajes de autobús desde Aguas Calientes hacia Machu Picchu. ¿Y por que el madrugón? En los últimos meses ha tomado mucha fama entre los visitantes subir al cerro Wayna Picchu, desde donde la vista de Machu Picchu (que aparte de la ciudadela es también es el nombre del cerro que hay detrás de ella) es impresionante y sólo pueden subir a él las primeras 400 personas que hacen cola en la entrada de la ciudadela. También en Wayna Picchu hay vestigios arqueológicos que parecen un puesto de vigilancia. Bueno, como decíamos estamos en temporada baja y tomando el bus a las 05:30 de la mañana (es la hora a la que empiezan a salir) tuvimos cupo para poder subir a Wayna Picchu. En temporada alta, si uno no sube caminando, los que van en bus no llegan a tiempo para coger cupo de la cantidad de gente que a partir de las 3 de la mañana ya está en marcha para hacer el último tramo del camino Inca a pie.
En la cima de Wayna Picchu
Bien, aunque extremadamente caro y turístico, Machu Picchu no defraudó y es difícil que defraude. La ciudad que albergó a casi 1.000 personas en su mayoría nobles y sus sirvientes, y a la que también se le atribuye la función de centro ceremonial religiosos y hospedaje para el primer emperador Inca, permaneció escondida por la selva durante casi 500 años desde que fue abandonada por los nobles Incas que la habitaban hasta su descubridor oficial hasta el momento, el profesor norte americano, Hiram Bingham la halló en 1911 gracias a un niño campesino de la región que lo guió hasta la entonces “ciudad perdida”. De ella todavía se conserva casi el 80% de la estructura original sin haberse deteriorado, lo que falta mayormente son los techos de las viviendas ya que eran de paja y con el tiempo desaparecieron.
Aquella misma noche regresamos a Ollantaytambo para echar un sueñecito, viajar por la mañana de vuelta a Cusco y tomar un bus para llegar Nazca (a 15 horas de autobús desde Cusco).
... y la típica... por cierto Wayna Picchu es la montaña más alta
written by  Paso a Paso on April 30, 2010 from Aguas Calientes, Peru

Las Lineas de Nazca
Nazca, Peru
El Mono
Fuimos a Nazca sin otra intención que sobrevolar las misteriosas líneas de Nazca, y así fue. A las 6.30 de la mañana estábamos entrando en la ciudad y 3 horas más tarde estábamos subiendo a una avioneta para sobrevolar la zona durante 45 minutos, a 150 metros de altura, y poder ver así las figuras que se encuentran escondidas en el suelo pero que desde el aire se dibujan perfectamente. Todavía nadie sabe cómo y porqué se hicieron…
El Astronauta
El Colibrí
La Araña
La Ballena
Como dato curioso podríamos explicar que la Panamericana, carretera que cruza toda Sud América, se construyó tiempo antes de que se descubrieran las líneas, por lo que se hizo pasar la carretera por encima de una de las figuras sin tener la menor idea de lo que ese mágico lugar escondía.
Eso sí, una vez y no más… primero porque son 70USD el viajecito, y segundo porque a los 10 minutos ya estábamos vomitando un poquito.
El Árbol y Las Manos
written by  Paso a Paso on May 2, 2010 from Nazca, Peru

Un dia gris en una ciudad gris
Lima, Peru
Lima no nos dijo mucho, por lo que tampoco tenemos mucho que decir de ella. Mucho tráfico, mucha gente, pero con poco encanto. Tiene playa pero el clima no la acompaña, bueno quizá será porque aquí estamos llegando al invierno…
Así que intentamos buscarle un poco de color… Primero nos paseamos por el centro de la ciudad en dirección a la plaza de armas, y bien, tiendas y más tiendas, centros comerciales, tiendas de electrodomésticos, Mc Donalds y sus imitadores locales, y tantas otras cadenas de fast food , etc, etc, en fin, un encato… y la plaza de armas que por supuesto, no cambia mucho de las demás plazas de armas del Perú… Luego nos tomamos unos piscos (bebida que tampoco sabemos con certeza si es peruana, ya que los chilenos también reclaman su creación) para ver si el lugar dejaba de tener ese color gris i no resultó mucho... después nos dirigimos a ver un espectáculo de fuentes de colores acompañadas de música pero era martes, y el espectáculo era de miércoles a domingo.
Así que el único toque de locura que nos ofreció la ciudad fue de regreso al hostal cuando, nos encontramos con un Tanque del ejército que apuntaba con el cañón directamente a nuestra persona. Y bien, nunca nos había apuntado un Tanque a la cara por lo que flipamos un poquito… no reaccionamos ni para tomar una foto, y menos cuando el tipo (por no llamarlo de otra manera) que controlaba el aparatito no paraba de reírse al ver nuestras caras… Bien, aclarar que el Tanque estaba situado en una esquina, a modo de defensa, del Ministerio de Defensa, valga la redundancia.
written by  Paso a Paso on May 3, 2010 from Lima, Peru

Tarapoto, donde acaban los Andes y comienza la selva
Tarapoto, Peru
Queríamos regresar a un lugar de selva, y Tarapoto parecía un buen lugar. La verdad es que los paisajes de los alrededores son únicos ya que comienza la selva de la cuenca amazónica a medida que los andes van llegando a su fin.
Como en toda ciudad calurosa, los mototaxis inundan sus calles. Así que tomamos uno para pasar desapercibidos y nos fuimos a visitar los alrededores de la ciudad. Lo más interesante fue la visita a las cataratas del Ahuashiyacu, una cascada, bien eran 2, una por encima de la otra que, en conjunto tenían una caída de casi 100 metros.
Decidimos visitar también el Pueblo de Lamas donde todavía reside una comunidad indígena que vive de entre otras cosas de la alfarería. Cuando pedimos tomar una foto de sus trabajos nos dijeron que sí, pero obviamente con una colaboración… Así que decidimos no colaborar por lo que no hay fotos. Ah! También hay un loco italiano que decidió que la época de los Castillos medievales no había pasado para él y decidió construirse uno… en fin…
written by  Paso a Paso on May 7, 2010 from Tarapoto, Peru

La Cultura Chachapoyas
Chachapoyas, Peru
Chachapoyas, con este nombre teníamos que venir… Y por fin se rompe nuestra teoría del caos de que cuanto más divertido es el nombre de una población más fea es ésta (ej.: Tipitapa en Nicaragua o Pitalito en Colombia)… Chachapoyas es linda, y está ubicada en medio de montañas selváticas, lo que la hace más linda todavía. El motivo principal de nuestro paso por Chachapoyas fue para acercarnos a las ruinas de Kuelap.
Los Kuelap fue el último Pueblo originario del Perú (que se engloba dentro de la cultura Chachapoyas) antes de ser conquistados por los incas y posteriormente por los españoles. Si le sacamos el lado positivo a estas conquistas es que las ruinas se abandonaron alrededor de 1500 y permanecieron intactas hasta su descubrimiento en 1843.
Al contrario que en Machu Picchu no se taló la vegetación que creció en ellas durante esos 4 siglos de anonimato, lo que le da al lugar cierto misticismo y autenticidad.
En Chachapoyas decidimos que no queríamos más montaña, que desde Brasil no pisábamos la playa y que necesitábamos ver el mar de fondo… así que nos fuimos para Máncora…
written by  Paso a Paso on May 9, 2010 from Chachapoyas, Peru

Olas y más Olas en Máncora
Mancora, Peru
Los peruanos y las guías de viaje coinciden en que las Playas de Máncora son las mejores de todo el Perú. Si, no están mal, pero no son muy aptas para el baño (como las del Mediterráneo…) ya que las olas, el viento y los surfistas te engullen bajo el agua. Así que ya que aparte de surfear uno no podía hacer mucho más, decidimos, bien, sólo Patri, decidió hacer surf… alguien tenía que hacer fotos de las caídas, no?
La Teoría
Así que fue una clase con 10 minutos de teoría (que fácil) y una hora, más o menos, de práctica en el agua, que fue aproximadamente el tiempo que tarde en poder ponerme de pie en la tabla sin caerme y surfear durante más de 10 segundos seguidos… prueba superada!!! en fin, todo un logro…
La Práctica
En ese momento se acabó mi experiencia “surfística” y a los 2 días de hacer un poco el vago en la arena se acabó nuestro tiempo en Máncora y se acabó el Perú. Cruzamos la frontera a Ecuador, nuestro último destino en América Latina…
written by  Paso a Paso on May 11, 2010 from Mancora, Peru

Un día en Cuenca para homenajear a todos los conquenses que siguen nuestro viaje
Cuenca, Ecuador
Pasamos por Cuenca porque nos hizo mucha gracia que en Ecuador hubiera una ciudad con este nombre (imaginamos que la conquista española tuvo algo que ver en eso…) La verdad es que descubrimos una preciosa ciudad colonial en la que calles y edificios se mantenían en perfecto estado. Pero lo que más nos sorprendió fue la ausencia de ruido de bocinas, incluso en el centro, y lo limpias que estaban sus calles.
En los alrededores de Cuenca hay un parque nacional, pero como ya comentamos, no queríamos más montaña (los Andes ocupan todo el centro del país), así que para ponerle la guinda final al pastel, y como clímax de nuestra estancia en Centro y Sud América decidimos irnos a las Galápagos, seguro que no íbamos a arrepentirnos…
written by  Paso a Paso on May 14, 2010 from Cuenca, Ecuador

Las Islas Galápagos
Puerto Ayora, Ecuador
Añadimos 4 fotos que tomamos bajo el agua con una cámara acuática de usar y tirar... no resultó nada mal:
Nos desplazamos a Guayaquil para comprar el pasaje y coger el avión, que desde allí, nos llevó a las islas Galápagos. Aunque los guayacos (gente de Guayaquil) y los ecuatorianos en general hablan muy mal de Guayaquil, sobre todo por su peligrosidad, “allí te matan” dicen, nosotros nos sentimos seguros. Bien tenemos que decir que sólo visitamos el centro, el malecón o paseo marítimo (bien es un río) y el barrio de las Peñas, donde hay un policía cada 100 metros, pero donde la gente de la ciudad y visitantes pasean tranquilos. No tenemos fotos ya que ante tanta insistencia sobre el riesgo que Guayaquil conllevaba, decidimos salir a la calle con lo mínimo, una lástima, ya que tenemos que decir que las vistas de la ciudad superaron nuestras expectativas, de buen trecho…
Llegamos a Galápagos el 18 por la mañana. Llegamos a la Isla de Baltra, que solo sirve de aeropuerto y donde queda alguna que otra base militar. Allí cruzamos el pequeño estrecho (5 minutos en ferry) que separa Baltra de Isla Santa Cruz, la más poblada de todo el conjunto de islas con unas 21.000 personas aproximadamente.
El bus nos recogió después de tomar el ferry y nos llevó a la principal población de la isla, Puerto Ayora, donde establecimos nuestra base de desplazamientos para los siguientes 3 días. Desde Puerto Ayora visitamos la bahía y alrededores en barca donde vimos lobos marinos e iguanas marinas y unas de las principales aves de la isla, los piqueros de patas azules, las fragatas de pecho rojo y pelícanos entre otros.
Paseamos y nos relajamos en la Playa Mansa de Tortuga Bay donde nadamos con una tortuga marina; visitamos la Estación Charles Darwin y el centro de reproducción de tortugas gigantes e iguanas terrestres e hicimos un viaje de un día a Isla Floreana, la única que cuenta con agua dulce y la menos habitada (unas 200 personas) debido a las muertes misteriosas de sus habitantes que sucedieron en el pasado y que todavía crean cierto miedo en la gente para establecerse en ella (aparte de que a menos que uno sea nacido en las islas, conseguir la residencia para cualquiera de ellas es sumamente complicado, por el momento). En Floreana los lobos marinos son muy curiosos y aparecen, sobre todo los más pequeños, para bañarse junto a uno. También hay tortugas terrestres (reintroducidas) e iguanas marinas diferentes a las de Santa Cruz.
Después de Santa Cruz nos desplazamos a Isla Isabela, y nos establecimos en Puerto Villamil, la única población de toda la isla que cuenta con unas 2000 personas. Isla Isabela es geológicamente una isla joven y a su vez es una de las más jóvenes de las Galápagos, unos 1.500 millones de años de antigüedad. Es de origen volcánico, como el resto de las demás islas y algunos de estos volcanes todavía están activos.
Así que decidimos ir de visita a uno de ellos, el Volcán Sierra Negra, pero el tiempo no nos acompañó y nos nubló su impresionante cráter de 35km de diámetro. En Isabela también vimos tiburones tintorera o de aleta de punta blanca e hicimos snorkel donde vimos mantas y rayas, peces y pececitos de colores entre otros…
Nuestro último desplazamiento fue a Isla San Cristobal, la segunda más poblada después de Santa Cruz con unas 9.000 personas. Allí nos establecimos en Puerto Baquerizo Moreno, su única y población principal y fue nuestro último destino en las islas. En San Cristobal la convivencia de los lobos marinos con los humanos es increíble. Los lobos ocupan las playas y el paseo marítimo de la población y uno no deja de sorprenderse y pararse a mirar cada uno de los que ve. Pero para nosotros lo mejor de San Cristobal fue que encontramos dos playas maravillosas para bañarse y hacer snorkel a las que uno puede acceder a pie dedicándoles media hora de paseo a cada una.
En La Lobería pudimos bañarnos con lobos marinos y con tortugas marinas, pero no solo una, ¡había muchísimas! Aparte de mantas rayas y miles de peces de colores y de formas muy diferentes. La otra playa, bueno no era una playa sino una pequeña bahía bajo el mirador de las Tijeretas, tenía unas aguas que eran de una claridad y serenidad que te hacían descubrir un paisaje marino bellísimo. Así que de esa manera pasamos nuestros 2 días y medio en San Cristobal, desde donde tomamos el avión y regresamos a Guayaquil.
Visitar Galápagos no es barato, en 10 días gastamos el presupuesto de un mes en tierra continental (sólo la entrada a las islas que son parque nacional, para extranjeros, cuesta 100 dólares, y nadie se salva de pagarla…), aunque puede resultar mucho más caro si uno se decide por un crucero por las islas, eso sí, uno puede llegar a lugares donde nosotros no pudimos llegar.
Aunque Dani insiste en decir que las Islas Galápagos son el Disney World de Ecuador, y en parte tiene razón, por otra parte podemos afirmar que son alucinantes y posiblemente únicas. En ciertos aspectos nos parecieron artificiales, sobre todo por la cría en
cautiverio de las tortugas terrestres para su posterior reintroducción, pero entendimos que es la única manera de aumentar la población de muchas de las especies de estos galápagos que están en peligro de extinción (en una sola isla pueden convivir varias especies de tortugas terrestres), y aún así, nunca se podrá llegar la cantidad que se mató o mejor dicho que se comió y es que por desgracia eran la única carne fresca para la tripulación de barcos de paso, piratas y primeros pobladores; incluso Darwin se llevó unos cuantos ejemplares para comérselos de regreso a casa. Pero por otro lado la naturaleza muestra su imponente belleza tal y como es, incluso más amable, ya que se ha acostumbrado a que siempre hay algún ojo humano que la observa con cariño y admiración.
written by  Paso a Paso on May 18, 2010 from Puerto Ayora, Ecuador

De relax en Puerto López
Puerto Lopez, Ecuador
Regresamos de Galápagos al aeropuerto de Guayaquil y fuimos directos a la terminal de autobuses. Próximo destino: Montañita. Por lo que nos habían contado nos daba la sensación de que Montañita era muy parecido a Máncora, y así era, aunque mucho más pequeño… Un pueblo de costa, lleno de hostales, bares para gringos (guiris) y surf y más surf. Así que como tampoco nos motivo mucho, nos fuimos unos kilómetros más arriba en la costa a Puerto López, dentro del parque nacional Machalilla. De las pocas fotos que tenemos de Montañita, ahí van algunas…
Puerto López es mucho más grande que Montañita, pero le encontramos más encanto. Es un lugar turístico igual, sobre todo de mediados de junio a setiembre, cuando la ballena jorobada llega a sus costas para reproducirse y dar a luz a las crías. Llegamos demasiado pronto, así que nos quedamos sin ver ballenas otra vez (en Puerto Pirámides, Argentina, llegamos demasiado tarde…) Eso sí, aquí tuvimos la gran suerte de ver una tortuga marina que acababa de eclosionar del huevo e intentaba adentrarse en el agua con sus ojos todavía a medio abrir. De las miles que nacen muy pocas llegan a adultas así que no sabemos que habrá pasado con ésta. Por si acaso la alejamos un poco de los ojos de los piqueros de patas azules y de los pelícanos, depredadores de éstas y la regresamos al mar.
Durante ese par de días y noches en Puerto López, Solanda, la jefa de la casa dónde nos alojamos, y su familia, nos enseñaron a preparar platos típicos de la provincia del Manabí como el ceviche (pescado crudo que se cocina con el jugo del limón) y pescado horneado con aliño (un pescado con un condimento a base de especias de la región). Fueron un par de días interesantes y aprendimos un poco más de los manabitas. De lo más interesante fue ir a la playa a las 7 de la mañana a comprar el pescado, hora en que los pescadores
regresan de faenar. La lástima fue ver como las especies comunes de pesca de la zona, como el atún, no son las únicas presas, sino que llegamos a ver un tiburón martillo pequeño, como de poco más de un metro de largo y morenas… Como éramos los únicos guiris y queríamos pasar un poco desapercibidos (aunque no lo logramos mucho), no tenemos fotos del momento.
written by  Paso a Paso on May 29, 2010 from Puerto Lopez, Ecuador

El pueblo, el volcán y la laguna Quilotoa
Zumbagua, Ecuador
Viajamos durante todo el día, de Puerto López a Portoviejo, de Portoviejo a Quevedo, de Quevedo a Zumbahua y finalmente a 14km de Zumbahua llegamos a Quilotoa en camioneta el domingo por la noche.
Quilotoa Pueblo está a escasos metros de una Laguna con el mismo nombre que se forma dentro del cráter de un volcán con el mismo nombre. El Pueblo, bien, la calle que se forma en la ladera del volcán, fue creado no hace muchos años para sacar algo de provecho al creciente turismo, y aparte de haber como 15 casas de las cuales 7 u 8 son hostales, y una tienda (más vale llevar provisiones) no hay mucho más.
Lo que más nos molestó, es que cuando salimos ese lunes por la mañana para visitar el volcán, los habitantes nos dieron los buenos días, pero no por cortesía, sino para averiguar si habíamos comprado La Entrada de 2 dólares que todo extranjero debe pagar... "es que es para la supervivencia de la comunidad"... (¿Qué comunidad si el Pueblo se formó no hace mucho Gracias al turismo?)
-"Oiga, porque tengo que pagar por ver algo que la naturaleza creó? Además es que el volcán no pertenece a ningún parque nacional, ni provincial, ni municipal, ...
-"Es que es para la comunidad y el mantenimiento del volcán" (¡¡¿¿% #¥ $≥∞??!!)
Claro, no habíamos comprado la puñetera entrada y a escasos metros del mirador tuvimos que volver al comienzo del Pueblo para comprar dicha entrada.
Durante nuestra observación y paseo por Laguna Quilotoa, la música reggaetón, que salía de unos altavoces descomunales (de alguna casa del Pueblo) fastidió nuestro momento de conexión con la naturaleza... en fin... serán para la supervivencia de la comunidad.
Fue una visita rápida y nos pusimos en marcha camino Baños.
written by  Paso a Paso on May 31, 2010 from Zumbagua, Ecuador

... Y despertó de nuevo el Tungurahua
Banos, Ecuador
Notamos que algo no iba bien cuando preguntábamos por el autobús a Baños en la terminal de la población de Ambato y la gente nos miraba extrañados. Las sospechas aumentaron cuando subimos al autobús y no había ningún turista en dirección a una de las más visitadas poblaciones del Ecuador. Pero nuestras dudas se disiparon cuando de camino a Baños el imponente volcán Tungurahua aparecía delante de nosotros con un espectacular chorro de humo que emanaba del cónico cráter.
El volcán nos recibió con grandes estruendos que hacían temblar las paredes y los vidrios de la habitación del hostal (por cierto éramos los únicos ocupantes), pero nos tranquilizó ver que los habitantes de Baños, aunque con cierta inquietud en el ambiente, hacían su rutina diaria de la manera más Normal y es que la última vez que el Tungurahua despertó bruscamente fue no hace mucho. Así que allí nos quedamos unos 3 días y con pocas posibilidades de movimiento, principalmente porque llovía y porque muchas de las actividades de aventura no se realizaban por falta de gente. Además ni siquiera conseguimos ver el volcán Tungurahua de nuevo ya que una gran capa de nubes lo cubría.
Lo último que sabemos del volcán es que la actividad está creciendo, y que los pueblos más cercanos ya han sido evacuados desde hace días. Los habitantes de Baños, a 10km del cráter van a hacer un siguiente simulacro de evacuación, esta vez nocturno, ya que según los expertos puede que haya una erupción en breve. Esperemos que el Tungurahua se calme.
written by  Paso a Paso on June 1, 2010 from Banos, Ecuador

Hasta La Próxima América Latina
Quito, Ecuador
Los días en Quito fueron más bien de espera que de disfrutar la ciudad. Sabíamos que regresábamos por unos días a Barcelona y eso nos hizo tener la mente más en casa que en el lugar donde estábamos.
Quito nos sorprendió gratamente, ya que para ser capital no es muy grande, unos 2 millones de personas, y tiene lugares interesantes: un centro histórico bien conservado (con muchísimas iglesias y bastante limpio), un mirador a 4.100 metros de altura al que se accede por un teleférico (un poco caro para nuestro gusto), un transporte público bastante amplio (aunque a rebosar de personas), pero eso sí, la ciudad también tiene ciertas restricciones: “si vas por aquí coge un taxi”, “por aquí ni se te ocurra andar de noche”, “no cruces el parque”, “en la zona de bares no salgas de dónde hay gente” etc… Hay que decir que no nos sorprendió ya que es lo general en muchas ciudades de Sud América, pero siempre nos viene a la cabeza la misma pregunta: ¿cómo se puede vivir así?
Desde Quito, y para matar un poco el tiempo nos desplazamos a un par de lugares. El primero al mercado de Otavalo, que no deja de ser un mercado más para turistas que para locales, donde encontramos lo mismo que venimos viendo desde el norte de Argentina: las telas de los mismos colores, los jerseys de los mismos colores con los mismos dibujos, las mismas artesanías, la misma bisutería, a excepción de los vestidos tradicionales de las mujeres del Ecuador y poca cosa más.
El otro lugar fue al que nos desplazamos fue al “Museo Intiñan” en la “mitad del mundo” que se encuentra justo sobre la línea divisoria del Ecuador (medido con GPS militar) donde uno aprende sobre la culturas indígenas de Ecuador y también participa en una serie de experimentos en los que se demuestra que uno está justo en la mitad del mundo.
La guinda la pusieron Mónica y Javi, con quienes ya habíamos compartido viaje en Argentina, y con los que coincidimos en Quito y compartimos nuestra última tarde en Sud América y quedamos para lo que mejor sabemos hacer, sentarnos en un lugar a hablar y a tomar unas cervezas. A a ellos todavía les queda un tiempo por ese maravilloso continente “no sabemos que vamos a hacer” nos dijeron y como nos gustó esa repuesta… A nosotros nos quedaban escasas horas para volver a casa… un año exacto desde que salimos… hogar dulce hogar…
written by  Paso a Paso on June 3, 2010 from Quito, Ecuador

Hogar Dulce Hogar
Barcelona, Spain
Las cosas podrían haber sido tranquilas, pero para que si se puede y se quiere correr… Quisimos llegar a todo y no se puede… así que vimos a la familia, a los amigos más cercanos y a quienes nos fuimos encontrando por la calle. Celebramos el cumpleaños de Robert, salimos con los amigos y deseamos que Laia y Andrea se convirtieran en papás durante nuestra estancia, pero Luca no tuvo ganas de salir durante esos días… Ahora, por fin, ya son oficialmente papas... ENHORABONA PARELLA!!!!
Dani se fue a la boda de Marina y Manolo en Landete (Cuenca), y es la otra pareja a la que queremos felicitar, MUCHA SUERTE CHICOS, SER FELICES!!
También fuimos a Madrid a tramitar el visado a India, que pagando una módica cantidad de 42€ más, a los 60€ que ya vale el visado, te lo entregan el mismo día, así que ya puestos hicimos un poco el turista por la ciudad y visitamos a la familia en Tres Cantos.
Nos supo a taaaan a poco… y esta vez quizá salimos de casa con menos ganas que hacía un año… pero todavía con nervios e incertidumbre, lo cual es bueno para descubrir algo que no tiene nada que ver con lo que habíamos visto hasta el momento… Asia…
written by  Paso a Paso on June 10, 2010 from Barcelona, Spain

Welcome to Delhi
Delhi, India
Salimos el día 17 de Barcelona haciendo escala en Zurich y el mismo día a las 23:55 llegamos a Delhi hora local, 3 horas y media más que en Barcelona. El piloto ya había informado: “la temperatura local en estos momentos es de 36°” (a las 12 de la noche???!!!) Creíamos haberlo entendido mal pero no fue así, cuando nos dirigíamos a la salida veíamos la calle medio borrosa y pensamos que era el cristal de la puerta, pero no, al cruzar esa puerta salimos a la calle en busca de un taxi y el calor nos pegó una gran bofetada en la cara y esa neblina formaba parte del ambiente, imaginamos que deben ser vapores y polución todo mezclado…
Cuando llegamos al hostal en Nueva Delhi flipamos un poquito, parecía que acababa de pasar una guerra… Todas las calles y las fachadas de los edificios estaban destruidas, una grúa que recogía escombros cortaba el paso y el taxi tuvo que aparcar justo al lado de una vaca que estaba descansando, para continuar nuestra marcha a pie hasta el alojamiento.
El sol y el calor durante el día son abrasadores… “hacía 12 años que no teníamos un calor así” nos decía la gente… pues que suerte hemos tenido por poder experimentar los 50 grados en esta ciudad que no para de levantar polvo, que juntamente con el sudor hace una interesante mezcla sobre la piel…
Nos enteramos que esta intensa actividad de construcción es debida a que Delhi acoge en octubre los “CommonWealth Games” y que se está “lavando” un poco la cara… pero dejarnos el beneficio de la duda y dejarnos tener la sensación de que ese estropicio es irremediable en 3 meses… por ahora parece que solo se destruye y que no se reconstruye nada…
Pero no queremos que os quedéis sólo con una imagen de calles destruidas, polvo y calor… Nos gustaría poder haceros entender el caos que se extiende por las calles de esta ciudad de 12 millones de habitantes. Ningún vehículo se detiene por nada ni por nadie; el que llega de fuera tiene que entender que el que te toquen la bocina significa tírate a un lado si no quieres ser atropellado… pero es que a los lados uno no tiene espacio, o porque las calles son demasiado estrechas o porque están llenas de escombros esperando a ser retirados…
Los vehículos más destacables son los rickshaw (o tuc-tuc), o lo que nosotros entenderíamos por mototaxi. La ciudad está llena, y siempre se tiene que regatear porque nuestra cara de extranjeros alucinados acabados de llegar inspira a timo…
Una mañana decidimos darnos una vuelta por la ciudad para ver los lugares más atractivos turísticamente y lo hicimos a modo de turista… Un vehículo con aire acondicionado y un chico que nos llevó a todos estos sitios… Entre ellos, el Red Fort, el Templo de Lotus, Ia Indian Gate, la tumba de Gandhi…
Otro día lo perdimos intentado comprar un billete de tren, donde de nuevo nuestra cara de guiri alucinado acabado de llegar que inspira a timo, hizo que la propia gente de la terminal de trenes de Nueva Delhi nos mandara a dar vueltas por la ciudad de agencia en agencia para comprar los billetes de tren. La gente del hotel nos decía que teníamos que comprar los billetes en uno de los 3 edificios del terminal de tren, pero al llegar al terminal los propios trabajadores nos decían que el edificio estaba en obras y que habían trasladado la oficina de ventas y para hacerlo más creíble, el del mototaxi que ya te había calado también afirmaba con la con la cabeza lo que el otro tipo te estaba diciendo, claro, también quería pillar cacho. Nos mandaron a 2 agencias diferentes (sí, el ser humano tropieza 2 veces en la misma piedra) donde en cada uno de ellas intentaron vendernos un viaje organizado de 14 días después de confirmar que no habían asientos disponibles para donde nosotros queríamos llegar. Por tercera vez decidimos regresar a la terminal de trenes de Nueva Delhi y no sucumbir a las palabras de nada ni de nadie (a todo esto a 50 grados, sudados y un poco enfadados con toda la población de la India y con nosotros mismos).
Pues bien, intentaron comernos la cabeza por tercera vez, dijimos que no, que de allí no nos movíamos… y de nuevo un tipo que volvió a enseñarnos la acreditación como trabajador de la terminal y que de nuevo intentó mandarnos a la agencia de su primo, … en fin que al final nos plantamos, nos discutimos y por fin encontramos la oficina de venta de billetes en la segunda planta del edificio contiguo…
El choque cultural es bastante intenso los primeros días… Hay que acostumbrase a que a uno lo paren constantemente por la calle, o para hablarte porque eres extranjero o para venderte algo y si algo tienen los habitantes de India es que son buenos conversadores y negociantes. Hay que acostumbrarse a los olores y los sabores, por ejemplo la comida, muy especiada aunque muy rica, y a ir a un lugar a comer y al ver el menú no tener ni idea de lo que uno está pidiendo… acostumbrarse a intentar comunicarse y aunque la mayoría habla inglés (hay que intentar entender su acento particular) hay veces que el lenguaje de signos no está de más… Y hay que acostumbrarse a su ritmo frenético…
En fin, Welcome to Delhi…
written by  Paso a Paso on June 17, 2010 from Delhi, India

Més fotos de Delhi
Delhi, India
Estas son unas fotos que tomamos un día que pasamos unas horas en Delhi para hacer cambio de transporte. Por fin llegaron las primeras lluvias y las temperaturas habían bajado un poco (sólo un poco)... pero el caos continua siendo el mismo, jejeje...
written by  Paso a Paso on June 18, 2010 from Delhi, India

En el Templo Dorado
Amritsar, India
Tardamos en decidir el itinerario por la India. No habíamos mirado mucha información del país, así que medio por lo que habíamos leído y medio por el clima, decidimos irnos al norte, ya que parecía bastante interesante y aún más interesante porque las temperaturas eran las más bajas del país. Así que nos dirigimos a Amritsar, conocido principalmente por una de sus construcciones: El Templo Dorado.
Es el Templo para los Sijs, seguidores del Sijismo, que está entres las 7 religiones con mayor número de seguidores en India. Amritsar en el estado de Punjab sigue siendo muy calurosa y ruidosa pero más pequeña y tranquila que Delhi. Llegamos por la tarde y nos fuimos a visitar el templo. De carácter obligado es descalzarse, lavarse los pies y cubrirse la cabeza, tanto hombres como mujeres, de hecho, la manera en que los hombres se recogen el pelo con el turbante es distintivo de los practicantes masculinos del Sijismo.
La construcción es espectacular. El Templo Dorado se encuentra en medio de la Amrit Sarowar (“piscina” sagrada) al que se llega por el puente Gurus. Una fortaleza de mármol de 2 plantas rodea la “piscina” donde los creyentes se dan un baño.
Había muchísima gente de visita, la mayoría del propio país, ya que aquí es periodo de vacaciones escolares y laborales. Durante toda la visita mucha gente nos sonreía al pasar, nos pedía que les tomáramos fotos o nos pedía que nos tomáramos una foto juntos y nos daban tirones de la mano o el brazo para llamar nuestra atención. Unos niños nos acompañaron durante todo el recorrido por el templo. Al principio nos seguían, luego nos hacían de guías…
Cuesta bastante acostumbrarse a ser objetivo de muchas miradas y de muchas fotografías, pero nosotros también tomamos fotos de ellos (muchas porque nos las piden) así que no nos podemos quejar. Muchas veces también es agobiante que te paren a cada 3 pasos (literalmente) para hacerte las mismas preguntas personales: de dónde eres, tu nombre, donde te hospedas, cuantos días te quedas… y claro, por respeto, educación o curiosidad te paras y aunque muchos sólo quiere conversar por curiosidad, muchos otros acaban pidiéndote o queriendo algo de ti, lo cual acaba siendo un poco decepcionante, aunque al final, también te acostumbras…
written by  Paso a Paso on June 22, 2010 from Amritsar, India

La residencia del Dalai Lama en India
Macleodganj, India
Seguimos hacia el norte, en busca de un poco más de tranquilidad y fresco y llegamos a Mc Leod Ganj, la residencia del Dalai Lama en India, cerca de la frontera con El Tíbet.
Aquí los autobuses y las carreteras hacen que la distancia entre dos puntos no se cuente en quilómetros sino en horas (muchas horas)…
Pensamos que aunque turístico, Mc Leod Ganj seria tranquilo… error… parece que todos buscamos lo mismo, un poco de aire fresco, que al final con Tanta gente deja de serlo… Pero en un país de más de 1000 millones de personas es casi imposible estar tranquilo en un lugar… Además hay que decir que los indios de por si son ruidosos, aquí tocar la bocina del coche parece que no es muy molesto para ellos sino que una advertencia de que van a pasar, aunque tengan suficiente espacio en la carretera.
Eso sí, el paisaje de Mc Leod Ganj deja de ser Plano, aparecen los bosques de pinos enormes, los valles espectaculares y los picos nevados, nos encontramos en la cordillera del Himalaya. Hay mucha influencia tibetana, evidentemente por su cercanía geográfica. Se ve en sus habitantes que dejan de tener los rasgos indios característicos, se ve en las construcciones de las casas en la comida, etc… Muchos extranjeros llegan para quedarse largas temporadas ya sea para introducirse en budismo o en busca de alguna práctica espiritual.
Sin duda, un lugar interesante.
written by  Paso a Paso on June 23, 2010 from Macleodganj, India

Aires de tranquilidad...
Manali, India
El fresquito de Mc Leod Ganj nos gustó así que decidimos no dejar los Himalayas. Nos dirigimos a Manali en el Valle del Kullu. Manali es también un lugar que atrae mucho turismo, tanto extranjero como del propio país.
Nos alojamos en Old Manali (Manali viejo) que es donde se asentó en Pueblo originariamente y se encuentra a 2km, montaña arriba por carretera, del Manali actual, y así evitamos la gran concentración de gente de vacaciones que hay en este último.
Coincidimos con varios festejos en el lugar y con la recepción de un ministro del estado de Himachal (o eso es lo que entendimos). Nos gustaron mucho las viviendas de los habitantes del lugar y los tranquilos alrededores, y como no, visitamos el templo hindú de la localidad. Aquí pudimos ver un poco la vida campesina de la región, y nos sorprendió como mayoritariamente las mujeres, se dedican al campo, azada en mano, y los hombres se dedican a los comercios.
Detrás de ese fardo de hierba hay una mujer...
Comida para todo el pueblo por la llegada del ministro
Dedicada a los entendidos en botánica
Más días tranquilos y frescos.
written by  Paso a Paso on June 26, 2010 from Manali, India

Más aire fresco...
Kasol, India
Los aires de montaña nos atraparon, y decidimos pasar a Kasol, en el cercano valle de Parvati, todavía en el estado de Himachal. Kasol fue nuestro último destino en la cordillera del Himalaya e hicimos lo propio de la montaña, caminar y hacer el vago tirados a orillas del río, hasta que el monzón del norte de India apareció y las lluvias constantes hicieron que empezáramos a movernos hacia el sur… próximo destino Varanasi.
written by  Paso a Paso on July 1, 2010 from Kasol, India

A Orillas del Río Sagrado
Varanasi, India
Esa idea preconcebida que uno puede tener en la cabeza de la India posiblemente sea Varanasi, una de las 7 ciudades sagradas del hinduísmo. El río Ganges y las ceremonias funerarias, las calles estrechas de fachadas coloridas con la pintura desconchada, muchísima gente, muchísimo movimiento, vacas deambulando por las calles en busca de algo que comer o simplemente reposando a la tan apreciada sombra que a uno le resguarda de ese sol abrasador. Monos en las cornisas y las tapias de los edificios porque en algún momento la ciudad engulló sus bosques. Miles y miles de comercios, de todo tipo, la gran mayoría pequeños y familiares, con un vendedor sentado en el suelo o incluso recostado echándose una siesta.
Por la tarde muchísima gente, locales, peregrinos y turistas, se concentra a orillas del sagrado río Ganjes (Ganga en hindi, diosa, femenino), donde desembocan muchísimas calles de la ciudad antigua en las “ghats” o escalinatas que llevan al río, y donde se llevan a cabo las preparaciones para las ceremonias que cada día se producen, durante una hora, después del atardecer. Estas ceremonias como veneración al sagrado río son un conjunto de varios elementos. Varios “monjes” que al ritmo de la solemne música de un organillo, tambores y campanillas manipulan diversos elementos como inciensos, fuegos, más campanas...
Unas Ghats más allá se ven los fuegos de los crematorios que funcionan 24 horas al día. La manera de proceder es la siguiente: el muerto se envuelve en una sábana y posteriormente se coloca sobre un lecho de troncos. Después se colocan más troncos ardiendo encima del cuerpo. Las cremaciones se van vigilando y si por un lado no prende bien, pues se mueve un poquito el cuerpo para que prenda mejor. Una vez finalizada la cremación las cenizas son tiradas al rio donde supuestamente serán limpiadas y purificadas, así comienza el proceso de reencarnación para los practicantes de la religión Hindú, la más extendida en la India. Las fotografías están prohibidas, aunque posiblemente, si no lo estuvieran, no las hubiéramos tomado.
written by  Paso a Paso on July 7, 2010 from Varanasi, India

Calcuta
Kolkata, India
Llegamos a Kolkata (Calcuta) después de más de 14 horas de tren nocturno desde Varanasi. En realidad eran sólo 14 horas pero se retrasó 5 más… Los trenes aquí no están nada mal, bueno hay de todo, pero por lo menos los que hemos cogido nosotros no nos han hecho sufrir mucho. Hemos viajado un par de veces de noche, en la clase “sleeper” (para dormir) que es de las más populares y económicas (es porque en lugar de aire acondicionado tiene ventiladores, pero por las ventanas entra suficiente fresquito) y donde a cada uno de los pasajeros se le asigna una “cama”. La verdad no se duerme del todo mal siempre y cuando uno se asegure de tener bien controlado el equipaje (o por lo menos eso nos han advertido en cada uno de los viajes).
Kolkata, nuestro último destino en India por el momento, es el lugar con más influencia colonial de los que hemos visto hasta ahora. En las calles, a nivel publicitario y/o informativo no hay casi nada escrito en hindi, ni en bengalí (idioma oficial de los estados indios de Bengala Occidental donde se encuentra Kolkata, y Tripura y también del país vecino Bangladesh) sino que predomina el inglés, aunque los idiomas hablados entre la población siguen siendo los propios. No os habíamos comentado que en toda la India hay reconocidos 22 idiomas para uso oficial, aunque parece ser que hay más de 30 y varios centenares de dialectos; el inglés sigue siendo un idioma oficial de comunicación para el gobierno…
Bien, como os decíamos Kolkata todavía tiene una gran influencia colonial reflejada en unos edificios que en su día debían ser esplendorosos pero que el paso del tiempo ha deteriorado y nadie se ha preocupado por restaurarlos. También tiene un parque enorme en el centro de la ciudad al estilo “Hyde Park” de Londres, mucho menos cuidado y mucho más habitado por personas sin hogar, en el que también pastan cabras y caballos, y que desemboca finalmente en el Memorial a la Reina Victoria, reina de Reino Unido e Irlanda y la primera emperatriz de la India (desde 1877 hasta su muerte en 1901). El memorial hoy en día acoge exposiciones de pintura tanto de artistas del país como extranjeros. Cerca del Memorial se encuentra la Iglesia de St. Paul y el planetario donde entramos a una sesión por pasar el rato, total, la entrada eran uno 50 céntimos de Euro.
...y seguían pidiéndonos fotos...
Visitamos también un antiguo cementerio de Park Street el mayor cementerio británico en la India, con unos panteones enormes cubiertos de musgo y una vegetación que da sombra a todo el lugar. Hoy en día ya no es funcional y se conserva por motivos históricos, el personal es amable y dispuesto a dar explicaciones sobre el lugar.
Calcuta, como cualquier otra ciudad de la India es ruidosa, está congestionada de gente y de tráfico y tiene mucho movimiento comercial con comerciantes que no paran de atosigarte para que entres a ver su tienda. Lo que no habíamos visto hasta el momento en ningún otro lugar de la India son los Rickshaw humanos, es decir, de forma como los bicitaxi pero sin bici y el señor que los lleva en lugar de pedalear tira de él a pie o corriendo… alucinante.
En Kolkata encontramos una gran cantidad de extranjeros, entre ellos muchos españoles, casi todos ellos haciendo algún voluntariado de una o dos semanas, o incluso meses para la Fundación Madre Teresa.
Calcuta fue, por el momento nuestro, último destino en India. Desde allí volamos a Kuala Lumpur, la capital de Malasia.
written by  Paso a Paso on July 10, 2010 from Kolkata, India

Una sorpresa agradable
Kuala Lumpur, Malaysia
El contraste al llegar a Kuala Lumpur en comparación con India fue muy bestia. El moderno aeropuerto ya indicaba que lo que íbamos a encontrar en Malasia poco tenía que ver con lo que habíamos encontrado en India.
Aterrizamos sobre las 11 de la noche hora local (6 horas más que en Barcelona) y una vez hicimos todos los trámites de inmigración (que por cierto al ver el pasaporte español no paraban de felicitarnos por el mundial…), en lugar de discutirnos y regatear por un taxi como en India, uno va a una ventanilla con tarifas fijas y hace el pago… en 1 minuto ya dentro del taxi y listos para recorrer los 70 y pocos kilómetros que separan el aeropuerto del centro de la ciudad. Una autopista de 3 carriles a lado y lado, sin baches y sin pitidos de otros vehículos. En poco más de media hora ya estábamos en el alojamiento. Hay que decir que a esas horas todavía había un servicio de autobuses que conectaba el aeropuerto con la ciudad y el monorraíl acaba a las 22h o a las 22:30.
Eran ya pasadas las 12 de la noche y todavía había locales abiertos dónde comer y supermercados donde comprar (y es que los hay que abren 24 horas). La ciudad estaba relativamente limpia y descongestionada de contaminación en el ambiente.
Otra de las cosas que nos chocó culturalmente es que Malasia es un país islámico desde hace más de 500 años. Muchas mujeres, evidentemente no todas y menos en la capital, aunque con rasgos asiáticos, llevan velo y no muestran ni hombros ni brazos.
La ciudad de Kuala Lumpur tiene varias mezquitas, entre ellas la Mezquita Nacional, que tiene unos 45 años de antigüedad y es capaz de acoger a más de 3000 personas. Aún así, la mezcla cultural y religiosa está muy presente. Hay muchísima gente de origen chino e indio, y de varias creencias religiosas, entre ellas el budismo, el cristianismo y el hinduismo, con varios templos presentes en la ciudad. También hay mucha tendencia a lo occidental, sobretodo en la vestimenta, tanto hombres como mujeres y en la ciudad no paran de construirse rascacielos. El más conocido son las Torres Gemelas Petronas, propiedad de la compañía petrolífera malaya con el mismo nombre. Desde 1998 fueron los edificios más altos del mundo (452m), hasta que el Taipei 101 (Taipei, Taiwan, 529m) las supero en 2003. También está la cuarta torre de comunicaciones más alta del mundo, la KL Tower (421m), a la que subimos y tuvimos unas muy buenas vistas de la ciudad.
Comimos casi todos los días en China Town y también en Little India, tomamos el monorail y el tren aéreo, visitamos parte de la zona verde de la ciudad que es bastante grande y planeamos un poquito el viaje por Malasia… siguiente destino, el Parque Nacional Taman Negara.
written by  Paso a Paso on July 12, 2010 from Kuala Lumpur, Malaysia

En la Selva Primaria, Parque Nacional Taman Negara
Kuala Tahan, Malaysia
El Parque Nacional Taman Negara es el primer parque nacional que apareció en Malasia en el año 1938. Principalmente se creó para proteger más de 4000 km2 de selva primaria que existen en tierra continental malaya. Es una de las últimas selvas primarias del mundo, es decir, que sigue su evolución natural sin haber sido sometida a explotación agrícola, ganadera o maderera.
El pueblo de acceso a Taman Negara es Kuala Tahan, y desde allí solo hay que cruzar 10 metros de río para acceder al parque.
La llegada a Kuala Tahan fue por río, es un poco para turistas porque se puede llegar igual por carretera que es mucho más barato, pero así uno empieza a ver sobretodo la flora del lugar, fauna no mucha aparte de inmensos bueyes remojándose en el río y varios monos. El paseo dura 3 horas y es muy agradable.
¿Dónde está la mariposa?
Una vez en Kuala Tahan decidimos hacer una caminata por la selva de dos días pernoctando en un refugio-observatorio. El paseo al lado del río no estuvo nada mal, más de 6 horas para hacer 11 km por el camino que discurre al lado del rio principal, el rio Tembeling, en el que uno va sorteando miles de riachuelos que desembocan en éste. A falta de un par de horas de camino para llegar al refugio encontramos uno de los poblados indígenas que existen dentro de la selva. Al parecer este es al que acuden todos los turistas en grupo organizado para que les muestren lo que hacen y como lo hacen… de nosotros, como no íbamos en grupo organizado, pasaron bastante…
Después de esas 6 horas, con parada incluida para comer algo, llegamos al refugio sudados como nunca antes habíamos sudado, y es que la humedad de estos lugares es extremadamente exagerada. De hecho la ropa, al día siguiente, continuaba mojada como si la hubiéramos metido en el río. La noche en el refugio estuvo bien; la compartimos con 5 personas más y es que hay un máximo de 12 personas por noche. No vimos ningún animal aunque tampoco lo esperábamos, eso sí, escuchamos muchísimos ruidos a los que no estamos acostumbrados y disfrutamos de la tranquilidad del lugar. La cama no fue la mejor, simplemente la estructura de una litera de madera sin colchón, pero creo que hemos pagado por peores...
Al día siguiente regresamos a Kuala Tahan por el camino del interior, un poco más largo, 13,5km, pero más fácil de caminar, si es que no ha llovido mucho y el río que hay que cruzar está bajo, porque a diferencia del camino que bordea el rio Tembeling , este no tiene puente por el que cruzar. Por el camino nos encontramos otra tribu indígena, mucho más auténtica de lo que pensábamos que hoy en día existían… hombres con lanza y mujeres con los pechos descubiertos. Animales ninguno, solo huellas…
En 4 horas ya estábamos en el pueblo y sin darnos cuenta se nos habían comido las sanguijuelas... son muy pequeñas y van creciendo a medida que te van chupando la sangre con la capacidad de hacerlo sin que te des cuenta. Una vez saciadas se desenganchan y le dejan a uno una especie de orificio, no profundo, en la piel por el que sigue saliendo sangre.
Una vez en Kuala Tahan tuvimos que lavar todo lo que nos habíamos llevamos a la selva, y es que de tanto sudar, creo que no habíamos olido tan mal antes…
Decidimos que después de esta “super” caminata por la selva necesitábamos unos días de relax en las Islas Perhentian…
written by  Paso a Paso on July 16, 2010 from Kuala Tahan, Malaysia

Las Islas Perhentian
Kampong Pasir Panjang, Malaysia
Llegamos a la costa Este en el tren que cruza la jungla malaya y la mitad del país, concretamente desde Jerantut a Kota Bharu. De Kota Bharu no hay mucho que contar aparte de que el centro de la ciudad estaba infestado de ratas, y no precisamente pequeñas, de hecho ni los gatos se enfrentaba a ellas. De Kota Bharu a Kuala Besut, pequeña población unos cuantos kilómetros al sur, desde dónde sólo nos separaba media hora en barco de estas islas paradisíacas.
Las Perhentian son 2, Perhentian Besar (grande) y Perhentian Kecil (pequeña). Nosotros desembarcamos en “Coral Bay” en la isla pequeña, entre otros motivos porque es mucho más económica que la grande donde predominan los resorts.
La primera persona a la que conocimos, a los 5 minutos de desembarcar, fue a Rubi, que resultó ser de Roses y que llevaba en las Perhentians un par de meses como instructor de submarinismo. Este encuentro dio pie a hacer lo que hacía muchísimo tiempo que queríamos hacer, el curso Open Water de submarinismo, y donde mejor que en las Perhentian: bueno, bonito y barato… y si además le añadimos que la persona que te enseña lo hace con gran pasión, que más se puede pedir.
Así los próximos 4 días los pasamos entre inmersiones, algo de libros y conociendo a más gente, la mayoría españoles, que ya estaban por allí o que iban desembarcando día tras día en la isla.
Hay que decir que el tiempo no nos acompañó mucho, de hecho, llovió casi cada día, pero durante esos 10 días que permanecimos en la isla, nos respetó lo suficiente para hacer las inmersiones, dar la vuelta en Kayak a la isla, hacer snorkel a cualquier momento y disfrutar de esas playas de aguas cristalinas de color turquesa.
Para finalizar la estancia en las islas que mejor que una fiestecita de disfraces al estilo “jungla” en la playa y mucho monkey juice!
Rubi, Coco, Cris, Pascual y a todos los demás… Muy buen viaje, nos acordaremos de vosotros por mucho tiempo…
Las siguientes fotos submarinas han sido tomadas por Rubi:
si!! había muchos Nemitos! son minusculos!
written by  Paso a Paso on July 22, 2010 from Kampong Pasir Panjang, Malaysia

"Si es que ya que estamos aquí...."
Singapore, Singapore
A estas alturas del viaje ya deberíamos haber aprendido y asumido que, aunque estemos a un tiro de piedra de un lugar no significa que tengamos que ir bajo el pretexto de: “si es que ya que estamos aquí deberíamos ir…”, pero por otro lado siempre te queda la duda de “¿y si me pierdo algo realmente bueno?...” “¿y si mis prejuicios acerca de un lugar, sólo por lo que he leído de él me juegan una mala pasada?...” “¿y si la percepción del que me habló tan mal del lugar no tiene nada que ver con la mía?...”, “¿y si?...” Al final son tantas dudas que le asaltan a uno que la reflexión final es: “bien, deberíamos ir…”
Singapur es un país-isla (el más pequeño de Asia), con unos 5 millones de habitantes. Es un país muy joven, de hecho existe independientemente como tal desde finales de los años 70. Primero fueron los ingleses los que lo tomaron como enclave estratégico para dominar el comercio de la región a principios del siglo XIX y posteriormente los japoneses durante la segunda guerra mundial. Más del 70% de la población es de origen chino. Le sigue la de origen malayo y finalmente la de origen indio. El inglés es el principal de los 4 idiomas oficiales.
Sigue siendo un país con un enclave importante para el comercio lo que se refleja perfectamente en su capital: Singapur. Lo que más destaca de la ciudad son sus numerosos rascacielos, varias decenas de colosales centros comerciales muy decorados e iluminados y sus miles de tiendas. La calle Orchard, que sólo la pasamos en autobús, es un claro ejemplo de cómo vive la sociedad de Singapur. Miles y miles de tiendas, mayoritariamente de moda y de marcas internacionales lucen sus mejores escaparates. Se muestra mucha ostentación tecnológica desde en las fachadas de dichas tiendas hasta en las paradas de los autobuses: pantallas de plasma, grandes pantallas de leds, proyecciones… En las calles y en el transporte público teléfonos móviles y ordenadores portátiles de última generación se muestran sin complejos, ya que parece una sociedad orgullosa de todo ello…
A estas alturas de la lectura iréis pensando “¿Qué hacen ese par por allí?” Nosotros pensamos lo mismo. Pero ese pensamiento lo tuvimos nada más cruzar la frontera de entrada al país cuando pasamos el equipaje por el escáner y nos llevaron al cuartelillo de la aduana por llevar 3 paquetes de tabaco en una de las mochilas. “Está prohibido entrar tabaco y alcohol en este país, ¿no lo sabían?” nos dijeron, “pues no, no hemos venido nunca antes”… “bueno,-nos contestaron- por ser la primera visita no os vamos a multar, simplemente os vamos a advertir”… claro “el tabaco lo requisamos” y allí mismo rajaron los 3 paquetes de tabaco de liar que no hemos encontrado en ningún otro lugar del planeta… luego nos enteramos de que la multa por paquete de tabaco es de 300 dólares singapurenses (unos 170€,) no veas la broma! A todo esto cuando salimos de la frontera, el autocar con el que veníamos desde Malasia ya se había ido, “es que normalmente sólo esperan 20 minutos a los pasajeros, sino se van” –nos dijo el guardia que por allí rondaba cuando le preguntamos por nuestro autobús– “si sólo éramos 5 pasajeros!! Podría haber avisado el muy ca____ del conductor”. Y es que con las prisas de: entra a la frontera de Malasia para sellar la salida, sube al autobús, baja del autobús,
entra en la frontera de Singapur con las mochilas para sellar la entrada, rellena papeles, etc… nos habíamos dejado un par de cosas en los asientos, así que tuvimos que ir en busca del maldito autobús por una ciudad que no sabíamos ni como era… pero primero teníamos que llegar a la ciudad que está a unos 45 minutos en vehículo de la frontera. Así que el guardia nos recomendó que cogiéramos otro autobús allí mismo que nos dejaría cerca de donde paraba el que se había ido con nuestras cosas… ¿y por qué un país tan moderno como Singapur no tiene un puñetero cajero automático en la frontera del que sacar dinero singapurense para poder pagar el billete del autobús? ¿Por qué el más cercano está a un kilómetro de la parada de dicho autobús? ¿Por qué cuando ya has andado el kilómetro de ida y el kilómetro de vuelta para ir a buscar el dinero el chofer del autobús te pide el cambio exacto? ¿Pero no ves que acabo de entrar en este país y el cajero automático que está a un kilómetro de distancia no da el cambio exacto para el autobús? ¿Y por qué si en el autobús aceptan dinero malasio, que por cierto vengo de Malasia y tengo dinero malasio para pagar el importe exacto del autobús, no me lo dices antes y así me ahorro semejante pateada?...
En fin, al final el final fue feliz, encontramos la terminal de autobuses y recuperamos nuestras cosas, encontramos un lugar agradable donde dormir e intentamos disfrutar esos dos días en Singapur, donde no todo nos desagradó. Encontramos interesante China Town y Little India con sus templos hindús, chinos, budistas, mezquitas, iglesias, dónde la convivencia intercultural es palpable y respetuosa… y dónde sobretodo, disfrutamos de su rica comida. Uno de los lugares que más nos gustó del país es sin duda el inmenso jardín botánico donde uno se abstrae de todo el movimiento y las luces de la ciudad. No estaría bien acabar sin comentar que Singapur es uno de los países más seguros del mundo, donde los robos y hurtos son prácticamente inexistentes y donde se
puede andar a cualquier hora por cualquier lugar.
Así que esto es todo lo que os podemos contar de Singapur, un lugar al que nos acercamos para pasar un par de días para hacer tiempo hasta que nuestro avión saliera hacia la isla de Borneo, un lugar al que nos acercamos para verlo y juzgarlo por nosotros mismos y un lugar al que nos acercamos para acabar con nuestra conciencia intranquila de: “hombre, ya que estamos aquí…” Pues allí estuvimos y podemos decir sin rencor que si no es por necesidad, no volveremos.
written by  Paso a Paso on August 1, 2010 from Singapore, Singapore

Gatetes y Monetes
Kuching, Malaysia
Llegamos a Kuching, capital del Estado de Sarawak en el noroeste de la isla de Borneo. Borneo es la tercera isla más grande del mundo y está dividida políticamente entre Malasia, Indonesia y Brunei.
Aunque Kuching no tiene ni mucho ni poco es una ciudad que podríamos llamar agradable, así que no nos supuso mucho esfuerzo quedarnos unos días, entre otras cosas para decidir por que camino íbamos a continuar. Se nos planteaban 2 opciones, o seguir por el Borneo malasio hacia el norte hasta el estado de Sabah y una vez allí cruzar a Indonesia, o cruzar la frontera a Indonesia desde Kuching. En el hostal conocimos a otros viajeros que venían de esos lugares y nos contaron que todo el Borneo malasio
estaba abarrotado de gente, que los hospedajes se tenían que reservar con días de antelación (cosa que hasta el momento no hemos hecho) y que todo era bastante más caro de lo habitual ahora que era agosto y la isla se llenaba de turistas europeos, así que las perspectivas no eran muy motivadoras. Además de los pocos lugares que nos llamaron la atención fue un parque nacional al que solo se puede llegar en avión y aparte de los costes parece que todo estaba reservado en los próximos días…
Kuching tiene distribuido por toda la ciudad esculturas de gatos, algunas bastante extravagantes y en la mayoría de las tiendas de souvenirs venden figuras de este animalito. Todo cobró sentido cuando descubrimos que kuching significa gato en bahasa malasio. También descubrimos los kek lapis o pasteles a capas que son típicos de lugar y que no habíamos visto nunca antes, y para nuestro asombro resultaron riquísimos!
Visitamos también la reserva y centro de rehabilitación de orangutanes de Semenggoh donde tuvimos la suerte de poder contemplar a varios de ellos y también nos fuimos un par de días al Parque Nacional Bako, donde es fácil avistar los monos proboscis o narigudos que son endémicos de Borneo y otras especies de monos, que acostumbradas a las personas se pasean tranquilamente entre los visitantes sin miedo alguno, e incluso se dedican a robar la comida de la gente.
En tan sólo un día, presentando toda la documentación necesaria y 40€ por persona en el consulado de Indonesia conseguimos un visado de 60 para dicho país. La ruta empezaba a estar clara.
written by  Paso a Paso on August 3, 2010 from Kuching, Malaysia

Hello Mister! How are you?!
Pontianak, Indonesia
La decisión estaba tomada, así que dejamos atrás el Borneo Malasio para adentrarnos en el Borneo Indonesio, conocido como Kalimantan.
Ocho horas de autobús (que al final fueron 12) una frontera donde sellar el pasaporte, unas carreteras de pena a partir de territorio indonesio, con pueblitos a lado y lado de la vía, separan Kuching de Pontianak, la capital del estado de Kalimantan Oeste.
Nos pareció un tanto singular que fuéramos los únicos guiris del autobús, pero al llegar a Pontianak descubrimos que posiblemente éramos los únicos guiris de la toda la ciudad… La gente nos saludaba des de todos los lugares cuando paseábamos por las calles, desde la moto, desde el coche, en los comercios, nos decían o nos gritaban desde lejos con una sonrisa en la cara: “Hello mister, how are you?” y Dani (al grito de míster) medio flipado respondía que bien y yo callaba y flipaba y me preguntaba: “si vamos dos, ¿Por qué sólo saludan a uno?, ¿Por qué sólo saludan a Dani? ¿Será porque es hombre y tiene algo que ver con que el país sea musulmán? Pero cuando un niño me miró y me dijo “hello mister, how are you? Aquí se rompieron todas mis teorías y me pregunté ¿Será que piensan que soy un hombre o qué? Aunque lleve el pelo recogido y vaya vestida sin ningún toque de distinción femenina, creo que hay ciertos atributos que saltan a la vista y confirman que no lo soy…
Cuando nos paramos a intentar conversar con algunos de ellos entendimos, y entendí para por fin dejar de darle vueltas al asunto, el porqué de la frase. La respuesta es muy sencilla, la mayoría de la gente es lo único que sabe decir en inglés. Así que aquí empezó otro de los grandes retos del viaje, que hasta el momento, por lo general, no se nos había aparecido. ¿Cómo nos comunicamos? En centro y sud América fue fácil, incluso en Brasil con el portugués que más o menos nos enterábamos de lo que nos decían y podíamos chapurrear algo. En India, la mayoría de las personas con las que nos comunicamos hablaban inglés, y sino alguien siempre te podía traducir o con un medio inglés medio señas te entendías. Malasia y Singapur, tres cuartos de lo mismo, la gran mayoría habla inglés. Pero aquí, aquí nadie habla inglés, y nosotros de bahasa indonesio hasta el momento sólo sabíamos decir “gracias” ya que es igual que en bahasa malasio y poco más.
Se nos hizo difícil averiguar (al final encontramos una chica en una agencia de viajes que chapurreaba algo de inglés) lo que ya presentíamos y es que llegar a esas selvas exuberantes que a uno le vienen a la cabeza cuando piensa en Borneo, al igual que en el lado malasio, requieren tiempo y mucho dinero, así que al final, después de darle muchas vueltas, decidimos pasar de esas selvas y intentar trasladarnos hasta la parte oriental de la isla para así visitar el río Mahakan i los pueblos que se extienden a sus orillas.
Otra de las cosas complicadas en Kalimantan Oeste son las comunicaciones. Son tantos los ríos y las pésimas carreteras, si es que las hay, que para ir de Pontianak a Ketapang tuvimos que coger un ferri y una vez en destino descubrimos, a todo esto en indonesio y con señas, que de Ketapang a Pankalang Bun teníamos que coger un avión, bien diríamos una avioneta a hélices para 60 personas, porque no había otra manera posible de llegar de una ciudad a la otra. A partir de Pankalang Bun comenzaban de nuevo las carreteras así que hicimos unas 18 horas de bus con cambio de autobuses improvisto a las 3 de la mañana, de un autobús que era una porquería a un autobús que era peor y si cabe menos espacioso, y medio dormidos siguiendo lo que hace la gente porque el conductor nos hablaba en indonesio y no entendíamos nada... Llegamos, por fin, a Banjarmasin, capital del estado de Kalimantan Sud.
Hay que reconocer el esfuerzo que hace la gente del lugar para intentar explicarte las cosas y hacerse entender, y al final, siempre acaban sonriendo pase cualquiera de las siguientes situaciones: o acabamos frunciendo las cejas y poniendo cara de póker, siempre con una sonrisa, que dice lo siento pero no tengo ni idea de lo que me estás contando o por el contrario aparece esa sonrisa de satisfacción en nuestras caras, acompañado de un “aaaah!”, que dice: gracias, por fin te entendí.
written by  Paso a Paso on August 12, 2010 from Pontianak, Indonesia

La Venecia del Este?
Banjarmasin, Indonesia
Aquí a Banjarmasin le llaman la Venecia del Este, y la verdad, no hemos estado en Venecia, pero igual nos arriesgaríamos a asegurar a ciegas que nada tienen que ver la una con la otra.
Una parte importante de la ciudad se localiza a orillas del río Martapura y sus diversos canales. Las casas, principalmente de Madera, se erigen un tras otra sobre el agua Gracias a vigas también de Madera, y es allí, alrededor del río, donde discurre una parte importante de la vida cotidiana de sus habitantes. El río proporciona el agua para bañarse y lavarse los dientes, lavar la ropa y los utensilios de cocina.
En muchos casos, la parte delantera de las casas hace la función de comercio donde uno puede encontrar todo tipo de productos, desde comida hasta urnas funerarias. Hacer la compra en uno de sus dos mercados flotantes también tiene cierta gracia aunque para hacerla se requiera una embarcación.
Nos sorprendió la importancia del río y la cultura creada a su alrededor; pero lo que más nos asombró es la falta de preocupación de sus gentes por la concentración de bacterias en esas aguas, porque como explicarlo, mientras uno se lava los dientes o se está bañando, posiblemente el de al lado está haciendo sus necesidades fisiológicas, y obviamente, aquí, el tratamiento de aguas residuales es inexistente; todo cae, directamente, al rio. Posiblemente su sistema inmunológico sea muy superior al nuestro y sus manías, por supuesto, muy inferiores.
written by  Paso a Paso on August 16, 2010 from Banjarmasin, Indonesia

Adiós Borneo...
Muaramuntai, Indonesia
Subimos el río Makahan hasta uno de sus Pueblos accesibles, Tanjung Isuy. Era nuestra última esperanza de ver selva y el entorno natural que caracteriza a Borneo. Nos encontramos con un Pueblo tranquilo, aunque seguían saludándonos por todos lados por el hecho de ser guiris, no habíamos muchos más.
Caminamos por los alrededores y encontramos villas con no más de 5 casas. Uno de nuestros mejores hallazgos fue un hombre de unos 70 y tantos años, o posiblemente más, que su edad seguía tallando, de cuclillas, figuras de Madera, desde cerbatanas hasta remos… No sabemos muy bien de donde procedía, pero ni siquiera hablaba indonesio, posiblemente, descendía de alguna de las tribus que todavía existen por la zona.
Después de 3 días retomamos nuestro viaje hasta la ciudad de Balikpapan para tomar un barco dirección a la isla de Sulawesi. Dejamos Borneo sin conocer esos bosques ancestrales, muchos han sido talados o quemados; si conocimos la realidad de esos campos y campos de plantaciones de Palmeras, muy cotizadas por su aceite por las multinacionales para la fabricación de alimentos, productos de higiene personal y belleza y para el biocombustible, y a los ojos de los habitantes de Borneo, una fuente de trabajo (no sabemos si bien remunerada o no).
written by  Paso a Paso on August 21, 2010 from Muaramuntai, Indonesia

Ilusos...
Ampana, Indonesia
Llegamos a la isla de Sulawesi después de 12 horas de barco de Balikpapan (Borneo) a Pantoloan-Palu (Sulawesi). Pelni es la compañía indonesia que conecta todas las islas que conforman el país entre sus puertos principales. A pesar de todo el tiempo que llevamos en marcha nunca intentamos perder nuestra filosofía de viaje que es la de viajar como lo hace la gente local, así que compramos nuestros pasajes en clase económica. Era un barco enorme, quizá el más grande en el que hayamos subido. Al entrar vimos una sala llena de camas, la vista se perdía al final. En el billete que habíamos comprado aparecían unos números y pensamos que ese sería nuestro número de cama… ilusos… al empezar la búsqueda de nuestra supuesta cama comenzamos a entender que allí no había ningún tipo de orden, y parecía que tampoco había ningún lugar vacío. A veces ser el único guiri del lugar puede tener la “asquerosa” ventaja de que a alguien le caigas en gracia y te ayude como nos ayudaron a nosotros, cediéndonos dos camas libres cuando parecía que todo ya había sido ocupado. De hecho, al rato ya había gente tirada por los suelos porque no tenían lugar, y eso que aparte de nuestra planta, había 4 más en las mismas condiciones.
Nuestro objetivo, nada más pisar tierra en Sulawesi , era llegar a Ampana. Desde allí salen los barcos a unas pequeñas islas, las Togean, que están en el mar de Célebes. Debido a la particular forma de la isla, el mar de Célebes baña las costas de Sulawesi Central y Sulawesi Norte.
Las distancias en Sulawesi siguen siendo, como en Borneo, eternas. La compañía de autobús te dice “-Serán unas 10-12 horas de autobús hasta Ampana; pero de lo que no te advierten es de todos los improvistos que pueden surgir durante el camino. Salimos de Palu, a las 12 de la mañana (el autobús estaba previsto a las 11). Era un autobús relativamente pequeño pero mágicamente la capacidad de estos vehículos para llevar mercancías llega a límites insospechados. Cuando dejamos Palu, el techo del autobús ya iba lleno de cajas, el maletero lleno de sacos y el pasillo y los asientos traseros a tope de maletas y bolsas, ah! y sujetado a la parte trasera con cuerdas, un ciclomotor. Pensamos que a partir de aquel momento ya no pararíamos más que a recoger como mucho a 6 o 7 personas más… ilusos… A la media hora de salir de Palu, posiblemente habríamos recorrido no más de 15 kilómetros, a un lado de la carretera esperaba una familia con unos 25 colchones y un ciclomotor para ser recogidos. De repente el autobús se detuvo… Dani y yo nos miramos, “Imposible”… ilusos… Otra hora y pico más de espera hasta que los 25 colchones y el segundo ciclomotor fueron adheridos y sujetados a la superficie del autobús. Bueno, ahora si que ya estamos todos... A poco más de una hora de camino dejamos el terreno plano para adentrarnos en una carretera de montaña, preciosa, con unas vistas inigualables; pero al ir tan cargados el sistema de refrigeración del autobús no aguantó y uno de los manguitos reventó. Suerte de las motos que cargábamos ya que uno de los asistentes del autobús regreso en uno de esos 2 ciclomotores de vuelta a Palu para conseguir la pieza de repuesto… 2 horas más entre ida, vuelta y reparación. Ahora si… jajaja… ilusos… A los 10 minutos de subida el manguito volvió a saltar, suerte que esta vez no reventó y la reparación duró media hora… Esas 10-12 horas de viaje se convirtieron finalmente en 20.
Cuando llegamos con las rodillas destrozadas y hechos polvo sólo pensábamos en coger el barco y llegar al paraíso… ilusos… una vez en Ampana descubrimos que los viernes no salen barcos a los Togean.
written by  Paso a Paso on August 25, 2010 from Ampana, Indonesia

Las Islas Togean
Unauna, Indonesia
Si a las aguas de color azul turquesa, a las playas de arena blanca y a las islas pequeñas llenas de frondosa vegetación y rodeadas de coral le llaman el paraíso, entonces las Togean, son el paraíso en la Tierra. El viaje desde Ampana a Malenge, la primera de las islas que visitamos, duró casi 8 horas… 8 horas de dientes largos y de calor abrasador sin poder pegarnos ese baño tan deseado. Al día siguiente estábamos en el agua antes de las 7 de la mañana… ¡Y qué agua!, ni fría ni caliente, transparente y llena vida submarina, corales, peces, estrellas de mar… a escasos metros de la orilla.
Bolillanga, la segunda isla en la que estuvimos estuvo al mismo nivel que Malenge, con la particularidad que solo tardamos una hora y media en bordear la isla a nado.
Bueno no nos enrollamos más, esta vez sí, una imagen vale más que mil palabras…
written by  Paso a Paso on August 29, 2010 from Unauna, Indonesia

Tana Toraja
Rantepao, Indonesia
Tana Toraja es una zona peculiar en cuanto a cultura y paisaje en Sulawesi. Son muy representativos del lugar los rituales funerarios y la construcción de las casas de muchos de sus habitantes.
Los indígenas Toraja tienen una estrecha relación con la muerte y eso lo reflejan en la manera de tratar a las personas que dejan el mundo físico. Sobre todo durante los meses de julio y agosto los clanes, que incluyen a varias familias, se reúnen para dar homenaje al muerto una vez conseguido suficiente dinero para todo lo que rodea a la ceremonia, sobre todo para poder afrontar los altos costes de los búfalos que pueden llegar a varios miles de euros. Estas ceremonias consisten en varios días consecutivos de reunión en los que se llevan a cabo diferentes prácticas: peleas de búfalos, cantos y bailes, sacrificio de cerdos y finalmente el sacrificio de los búfalos para el bienestar del muerto.
Como decíamos debido a los elevados costes de estas ceremonias pasa bastante tiempo, puede llegar al año o dos, desde que se produce la defunción hasta que se le da entierro al muerto. Durante este periodo el fallecido reside en el hogar con la familia y debe ser tratado como uno más, es decir, se le cambian las ropas, debe ser saludado si un invitado entra en la casa…
Acudimos a dos ceremonias en dos pueblos diferentes. En la primera habría unas mil personas. Nos sorprendió la novedad aunque aquel día solo era un día de recepción y encuentro; cada una de las familias ocupaba una caseta, había unas 60. La familia que ocupaban la caseta principal, situada justo delante del altar del muerto, daba ritualmente (cada media hora aprox, quizás un poco más) un paseo de 360º alrededor del altar del muerto precedidos por una mujer que iba haciendo canticos y que se la escuchaba en todo el lugar gracias al micrófono inalámbrico que sujetaba y a los varios altavoces que había distribuidos por el lugar; posteriormente se paseaban los búfalos haciendo el mismo circuito. Fue bastante duro, al final casi exasperante, escuchar en todo momento los chillidos de agonía de los más de cincuenta cerdos que yacían atados en el suelo por todos los rincones del lugar. A un lado de la ceremonia se mataban, se descuartizaban y se asaban estos animales.
Los visitantes como nosotros son siempre bien recibidos. Nos dijeron que siempre es mejor llevar algún regalo para las familias, sobre todo en forma de azúcar y cigarros. A nosotros nos invitaron a pasar a una de esas casetas y nos dieron de comer y beber. Hay que decir que después de 3 horas de chillidos, olores y demás, no teníamos el cuerpo para mucha comida. Pero incluso así, Dani y Gonzalo se atrevieron con el cerdo. Lo que no pudimos evitar ninguno de los 3 fue el beber ese vaso de brebaje blanco del cual no recordamos el nombre pero si el sabor, que después de 5 sorbos acabó de arreglarnos el cuerpo.
La segunda ceremonia fue si cabe más impactante. Habría más de dos mil personas, en una tarima en el centro de las diferentes casetas familiares danzaban y cantaban en corro unos 50 hombres con las vísceras de los animales en el centro. Había varias decenas de cerdos esperando a ser sacrificados y los búfalos estaban presentes por docenas. El ambiente estaba muy exaltado y parecía un día importante, pero no nos quedamos para ver si ese día era el del sacrificio de los búfalos, de hecho, no vimos ninguno de dichos sacrificios, ni ninguna de las peleas aunque fuimos invitados a presenciarlas, pero creímos que no era necesario, seguro que no iba a gustarnos.
El lugar en el que se entierra definitivamente al muerto es también bastante peculiar. Hay tumbas excavadas en paredes verticales de roca que llegan a medir varias decenas de metros. En algunas todavía están los tau-tau, figuras talladas en madera, casi a tamaño real que representan la imagen de la persona que está enterrada en el lugar. Hay también ataúdes escondidos en cuevas de difícil acceso. Esto se hizo principalmente para evitar que las tumbas fueran profanadas. Hoy en día varias de ellas son una atracción turística y se le cobra una entrada al visitante.
Por suerte no todo es muerte en Tana Toraja; los paseos por pueblos y aldeas son muy agradables. Los bancales de arroz se suceden por todos sitios y también las construcciones de casas típicas con sus tejados en forma de barco.
Aquí en Rantepao, nuestro “campamento base” durante una semana para visitar la zona, celebramos el cumple de Dani… 31 añitos… y no paramos de conocer a gente muy agradable con la que compartimos esos días.
written by  Paso a Paso on September 3, 2010 from Rantepao, Indonesia

El Bromo
Probolinggo, Indonesia
“El Bromo no os lo podéis perder” nos dijeron. Y esa frase da miedo porque las recomendaciones siempre pueden frustrar las expectativas que uno, mentalmente, se genera de un lugar, sino que les pregunten a Mònica y Javi de MundoCroqueta.com, compañeros de viaje, que les pasó cuando llegaron a Cartagena de Indias en Colombia…. Ahí nosotros tenemos un poco de culpa…
Al lío… Para llegar a Cemara Lawuan, pueblo desde dónde se accede al volcán Bromo, tuvimos que recurrir a lo que más nos gusta, pegarnos un atracón de transportes. Salimos de Rantepao de noche en bus para llegar a primera hora de la mañana al aeropuerto principal de Sulawesi, Makassar. De allí en una horita ya estábamos en la isla Java, concretamente en Surabaya. De allí otro par de buses hasta Probolingo y allí, en Probolingo, pringamos. Tuvimos que esperar más de 6 horas hasta que se llenara la furgoneta que nos dejó finalmente a las 10 de la noche en Cemara Lawuan, pueblo que se encuentra en las inmediaciones del volcán Bromo.
La niebla no nos dejo ver el lugar hasta el día siguiente por la mañana y de repente la vista sólo te permite pensar “hostias”, y sólo te dan ganas de ponerte las botas y llegar a ese cráter muy humeante que se alza frente a ti. Y es que el Bromo sólo es uno de 4 cráteres que se encuentran dentro de otro cráter ya extinto. Ese día caminamos la vuelta al cráter del Bromo, que es el mejor remedio para evitar las hordas de turistas, en su
mayoría indonesios, que se acumulan justo al pie de las escaleras que llegan a la cima. Al día siguiente decidimos subir al mirador que hay a unas 2 horas a pie desde Cemara Lawuan para poder tener una visión panorámica de la zona. Linterna en mano a las 3 y media de la mañana ya estábamos en marcha, como muchísima gente más, desde los que suben en jeep hasta el mirador de al lado, pasando por los que tiene puestos de comida ambulante, los que se ofrecen para hacerte de guía, hasta los que venden suvenires a modo de calcetines y gorros de lana para el frío… jolín cuanta gente a las 3 y media de la mañana… Y es que existe la manía en Cemara Lawuan, y el negocio, de llegar a tiempo al mirador para ver el amanecer, ya que quizá sea uno de los momentos del día con mejor visibilidad y la verdad que para nosotros lo fue; el esfuerzo y la vista no defraudaron, quizá no hacía falta subir tan pronto, pero lo verdad es que esta vez sí, el madrugón mereció la pena, y las recomendaciones también.
written by  Paso a Paso on September 12, 2010 from Probolinggo, Indonesia

Solo
Surakarta, Indonesia
Sólo, también conocida como Surakarta, es otra ciudad de Indonesia saturada de tráfico y ruido, aunque con cierto encanto. A cada una de las cuadras o manzanas les llaman “kampung”, que significa “pueblo” en indonesio, y es que aunque por fuera las rodeen esas anchas calles llenas de ese ruido y ese tráfico, por dentro se convierten en un entramado de callejuelas laberínticas, mucho más tranquilas y sosegadas donde la vida diaria puede discurrir sin necesidad de salir de allí, como si de un pueblo se tratara. Solo es conocida también por su batik. Los batiks son telas de estampación indonesia, con motivos y colores que varían dependiendo del lugar de procedencia, con los que se hacen todo tipo de prendas de vestir.
Desde Solo nos desplazamos a las laderas de la montaña Gunung Lawu, que guarda los templos de Cetho y Sukuh, dos templos de origen hindú.
Nos costó llegar a Candi Cetho ya que son mas de 10km de empinadas cuestas y a veces la moto no podía con nosotros… una vez arriba, nos dimos cuenta de todo lo que habíamos subido, y es que el templo se encuentra a 1400m sobre el nivel del mar. Corrimos para llegar a Candi Sukuh, ya que cerraban a las 5 y eran las 4 y 10 cuando salíamos de Candi Cetho. Primero no encontrábamos el numerito del parking de la moto, ah! y es que Indonesia está llena de gorrillas, allí donde vas a aparcar siempre hay uno. Al final salimos de allí sin presentar el ticket correspondiente, pero ya habíamos perdido un rato. Después regresamos todo el camino cuesta abajo y finalmente subimos un par de cuestas más para llegar a Candi Sukuh, pero para cuando llegamos estaba cerrado.
Bien, estaban poniendo el candado de la puerta en nuestras narices, y es que ya se habían ido todos, los de las taquillas los de seguridad y sólo quedaba el que estaba cerrando la puerta que vivía justo en frente del templo. No podía ser, tampoco habíamos tardado tanto de un templo al otro, así que nos dio por mirar la hora y aún faltaban 10 minutos para las 5. En ese momento es cuando nos dieron ganas de saltar la valla que no media más de medio metro, pero era un poco feo delante del señor de las llaves así que con un dominio magistral del idioma indonesio nos pusimos a comerle la cabeza y a reprocharle de que había cerrado antes de hora, así que después de 10
minutos de soltarle el rollo y ponerle una importante cara de mustios, el señor accedió a abrir la puerta, previo pago de la entrada que posiblemente se guardaría para su bolsillo ya que como hemos dicho los que vendían las entradas también se habían ido para su casa. ¿Y porque tanto interés por entrar? Pues bien, Sukuh, hasta que no nos digan lo contrario, es uno de los 2 únicos templos en el mundo con representaciones eróticas en sus muros de piedra, el otro es el conjunto de templos de Khajurajo en India. Detrás de nosotros entraron otros visitantes, estos del país, que también habían llegado “tarde”. Eso sí, ellos no pagaron.
written by  Paso a Paso on September 14, 2010 from Surakarta, Indonesia

Yogyakarta, Cibodas y Jakarta
Cibodas, Indonesia
Después de tantos y tantos comentarios no muy buenos sobre Yakarta, la capital de Indonesia, decidimos no pisarla. Pasamos por alto nuestra máxima de no opinar de un lugar hasta que no lo hemos visitado, pero es que el tiempo apremiaba y preferimos invertirlo en otros lugares. Después de Solo paramos en Yogyakarta. De nuestra estadía lo que más vamos a recordar es el estar en el balcón del hospedaje mientras el canto de las mezquitas se silencia con el paso de los aviones sobre nuestras cabezas, a la vez que de fondo se oye la megafonía de la estación de tren mientras las ratas corretean por los tejados de la ciudad. ¡Un paisaje único!
Por lo demás poco más nos llamó la intención de Yogyakarta. Ni su enorme calle comercial ni sus miles de tiendas ni su palacio presidencial (que no vimos). Cabe decir que durante esos días ya había acabado el Ramadán y eso se traduce en gente del país de vacaciones sumada a todo el turismo que genera la ciudad. Resultado KAOS!
Nuestra última parada en Indonesia se supone que tenía que ser en Cibodas, aunque el del autobús nos dejó, ya de noche y sin que nosotros lo supiéramos, en un pueblo que estaba cerca y del cual no conseguimos averiguar el nombre.
Al ser la última parada en Indonesia decidimos hacer un último esfuerzo y darnos un paseíllo por el Parque Nacional Gunung Gede (volcán Gede) y llegar a unas aguas termales que había a 3 horas de subida a pie desde las oficinas de la entrada del Parque.
Nos costó encontrar dichas oficinas; caminamos y caminamos y cuando vimos que no llegábamos, acabamos tomando un taxi-furgoneta-colectivo para que nos acercara y fue en ese momento cuando nos enteramos que estábamos en el pueblo equivocado… pero al final llegamos. Una vez allí seguimos caminando, siguiendo las indicaciones, hasta lo que parecían las oficinas de entrada al Gunung Gede. Una vez allí los guardas nos pidieron un permiso de entrada, el cual no teníamos, pero gracias a nuestro dominio del idioma indonesio y al dibujo de un mapa en un papel comprendimos lo que aquellos señores nos querían decir, y es que teníamos que volver a donde nos había dejado el transporte, que era donde estaban las oficinas administrativas del parque y sacar allí el permiso.
Nos dimos la vuelta y regresamos a las oficinas administrativas del parque. Los guardas estaban todos de cháchara en la puerta y cuando llegamos al mostrador preguntamos a la persona que se sentaba detrás si nos podía hacer el permiso. En ese momento nos señaló
una un cartel que decía algo en indonesio y lo que parecía su traducción al inglés. “Break” decía….
“¿se estarán tomando realmente un descanso?, pero si el horario es de 8 y media a 3…” Pues sí, se estaban tomando un descanso de 2 horas, 11 a 13.30 y ya eran las 11.15. Así que nos olvidamos del permiso y nos olvidamos del Gunung Gede y sus aguas termales y acabamos visitando el jardín botánico que había justo al lado, que no estaba mal, de hecho era enorme y con muchas zonas para tirarse en el césped bajo la sombra de los árboles, pero nos quedamos sin bañito. Con lo que sí que nos quedamos es que si tuviésemos que trabajar en Indonesia, seguro que el primer lugar donde buscaríamos sería este.
De Cibodas salimos con tiempo hacia el aeropuerto Internacional de Yakarta, de hecho con demasiado tiempo, llegamos con 18 horas de antelación, pero esa noche descubrimos la cantidad de gente que duerme en los aeropuertos…
written by  Paso a Paso on September 19, 2010 from Cibodas, Indonesia

"Kaos and Road"
Bangkok, Thailand
El viaje se hizo largo, si sumamos las horas de espera, más la de los 2 aviones que tuvimos que tomar para llegar a Bangkok nos salen casi 30. Estábamos cansados, pero la ducha nos refrescó lo suficiente para salir a cenar algo y ver un par de calles de la ciudad.
El hostal estaba en una de las zonas turísticas, lo que se traduce en miles de hostales, hoteles, tiendas de ropa, restaurantes, puestos de venta de comida ambulante, bares de copas, centros de masajes, incluso una oficina bancaria móvil con cajero automático incluido, todo, exclusivamente, dedicado a los miles de turistas de todas las edades, que deambulan por las calles de Rambutri y Kao San Road.
La mayoría de la población de Tailandia es budista y la ciudad de Bangkok está llena de templos. Visitamos algunos de ellos y el palacio real, que a la vista son espectaculares ya que son muy coloridos y muy detallistas hasta en el último rincón.
Bangkok ofrece una gran variedad de transportes. Está el río por el que cada 10 minutos pasa un barco en cualquiera de las dos direcciones y es un método fácil y rápido con el que transportarse. Hay muchísimos autobuses, taxis y un skytrain. También están los tuk-tuk (mototaxis privados) y sus conductores no paran de atosigar a los extranjeros para que se suban. Nosotros no montamos en ninguno, primero porque eran muy pesados, y segundo porque siempre te piden cantidades astronómicas y regatear es muy duro con ellos.
Y es que en Tailandia uno tiene que regatear para todo, hasta para el precio de una botella de agua. En todas las tiendas y en todos los mercadillos uno puede llegar a comprar imitaciones de marcas de bolsos, ropa, zapatos, gafas de sol, relojes, etc, a muy buen precio, pero hay que ser un regateador muy duro, a veces el precio puede llegar a ser 4 veces inferior a la cifra inicial, quizá más…
Otra de las cosas que tiene Bangkok es la gran cantidad de talleres que se dedican a la imitaciones, desde camisetas de equipos de futbol internacional hasta trajes o atuendos de policía, y es que es tan fácil que alguien con un silbato colgando de una cuerda donde dice “tourist police” y una placa, te pare por la calle y te comente que el lugar a donde vas está cerrado y que en el mapa que llevas te dibuje todos los lugares que no puedes perderte para así llamar al del tuk-tuk con el que está compinchado, y sacarte unos baths, que son la moneda del país.
written by  Paso a Paso on September 22, 2010 from Bangkok, Thailand

El Puente sobre el Río Kwai
Kanchanaburi, Thailand
Conocíamos El Puente sobre el río Kwai, básicamente por el título de una película que ni siquiera habíamos visto. Así que decidimos acercarnos a Kanchanabury a unas 3 horas de Bangkok para ver de qué iba la historia.
Nos acercamos al museo dedicado a las víctimas de la construcción del “ferrocarril de la muerte” que rinde homenaje, sobre todo los prisioneros del ejército aliado capturados por el ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial en el Sudeste Asiático. El ejército japonés quería disponer de una vía de ferrocarril que uniera un tramo de 415km entre Tailandia (ocupada por los japoneses durante 1942-43) y Birmania para así estar más cerca de India, el próximo objetivo de ocupación del bando japonés. Debido a las duras condiciones en las que se desarrollaba el trabajo forzado,
casi sin comida en medio de la selva, y debido también a las duras condiciones climáticas y a enfermedades como la malaria, la construcción del ferrocarril se cobró Miles de vidas. De las 180.000 personas que se utilizaron murieron casi 100.000, de las cuales aproximadamente 82.000 eran de origen malasio y birmano.
El Puente sobre el río Kwai es uno de los tramos de vía del “ferrocarril de la muerte” que todavía hoy sigue en uso y que para su construcción, se desmantelo un puente entero de la isla de Java (Indonesia) y se traslado hasta su actual ubicación para ser reconstruido. Hoy en día, el lugar no es más que un puente lleno de turistas sacándose la foto o dando paseos en barca bajo él con decenas de chiringuitos a su alrededor.
written by  Paso a Paso on September 26, 2010 from Kanchanaburi, Thailand

Ayutthaya
Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand
Nos acercamos a la ciudad de Ayuttaya para ver las ruinas de lo que fue la capital del Reino de Siam de 1350 hasta 1767 cuando fue invadida por el ejército de Myanmar.
Alquilamos unas bicicletas y nos fuimos a visitar las ruinas de la antigua ciudad y sus templos. Como cosa destacable de la ciudad podríamos decir que se encuentra en una “isla” en medio de un río así que el único acceso ella es por puentes o por barca. También vimos por primera vez como se utilizaba el paseo sobre elefantes a modo de atracción. Viendo cómo funcionaba decidimos, aunque a nos hubiera encantado, no montar en ellos. Por suerte no todo es así en Tailandia y son muchísimas las que personas tratan muy bien a los animales, incluso con afecto, cosa que de momento no habíamos visto en muchos lugares.
written by  Paso a Paso on September 27, 2010 from Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand

Especies sin su Medio
Lampang, Thailand
Hicimos un par de descensos de ese tren que recorre los casi 700km que hay entre Ayutthaya y Chiang Mai, lo que dicen que es la capital cultural de Tailandia. La primera parada fue en Lopburi, donde llegamos a mediodía atraídos por un grupo de monos que residía en las ruinas del antiguo templo de Prang Sam Yot. El que fue originalmente un templo hinduista (del imperio Khmer, actual Camboya) y que se convirtió en budista, acoge hoy en día una banda de monos que esperan con impaciencia la llegada de los visitantes para que les den de comer. Hay que ir con cuidado ya que en ocasiones muerden… doy fe de ello; un poquito de yodo, una tirita y listo.
Pero estos varios centenares de monos no solamente están dentro del templo sino que residen y sobreviven en las calles de la ciudad buscando entre las basuras e intentando usurpar todo lo que puedan llevarse a la boca. Siguen en la ciudad porque atraen a los visitantes, y en honor a ello se les ofrece un banquete anual, pero el resto del año no dejan de ser los otros mendigos de la ciudad.
Volvimos a subir al tren por la noche. Éste ya llegó con una hora de retraso y alcanzó destino 3 horas más tarde de lo previsto. Aún así no podemos quejarnos ya que la clase “sleeper” (para dormir) aquí en Tailandia está muy bien, incluso te ponen sábanas (limpias) y un cojín en esos asientos que por la noche se convierten en cama.
Nos bajamos en Lampang para ver el Centro de Conservación de Elefantes que se encuentra a las afueras de la ciudad. Los elefantes que aquí se encuentran fueron en su día entrenados y utilizados para trabajar en los bosques de Tailandia, principalmente en su deforestación. Paradójicamente la misma organización que los utilizó para hacer el trabajo sucio, la “Forest Industry Organisation” (literalmente: Organización para la industria de bosques) es la que en 1992 fundó este centro de rehabilitación donde van a parar los elefantes
que ya no sirven para el trabajo. También se creó el hospital donde atienden a varios elefantes enfermos o con deformaciones.
Hoy en día los elefantes sanos se ganan la vida (y la de sus cuidadores) haciendo una representación para los visitantes, a la que llegamos tarde y sólo vimos como tocaban un xilofón y como los mahout (entrenadores y cuidadores de elefantes) mostraban unas pinturas, supuestamente hechas por los elefantes. Al final de la función llega el momento más deseado por los animales y por los visitantes, en el que uno puede obsequiar al elefante con plátanos o caña de azúcar que él toma directamente de tu mano.
written by  Paso a Paso on September 29, 2010 from Lampang, Thailand

Un lugar que engancha...
Chiang Mai, Thailand
Dicen que Chiang Mai es la capital cultural de Tailandia, imaginamos que es por la gran oferta de actividades que ofrece tanto para la gente local como para la gran cantidad de visitantes que acuden para unos días, semanas, meses e incluso años (más de uno que se ha quedado a vivir). Nosotros hicimos menos que más intentando ser turistas responsables, así que nos gustaría empezar a contar lo que no hicimos y su porque. No hicimos ningún “trekking” a ninguna de las tribus originarias que residen en el norte del país primero porque está todo montado de tal manera que, o lo haces con guía a través de una agencia o no lo haces, claro, a precios astronómicos y segundo, porque imaginamos que cuando llegan los turistas empieza el espectáculo. Tampoco visitamos el Tiger Kingdom (Reino del Tigre) al que acuden muchísimos turistas para sacarse una espectacular foto a escasos centímetros de un tigre. La verdad es que nos hubiera encantado estar al lado de estos felinos, pero leímos y leímos críticas de gente que había ido, muchas positivas y también de negativas… y luego volvimos a leer para auto convencernos de que es imposible estar al lado de semejante criatura majestuosa sin que ésta haya sido manipulada (no sabemos cómo) para aceptar la presencia de las decenas de extraños que se les acercan cada día para tomarse dicha fotografía (15 minutos 15 dólares).
Otra “gran atracción” a la que hicimos caso omiso fue el poblado de la tribu de los Karen, más conocidos como los cuellos largos, esa imagen que todos tenemos de mujeres con argollas en el cuello que hacen que desde antes de los diez años se les empiece a estirar hasta llegar a más de 20cm de largo. Pero esto no es del todo cierto ya que con la colocación progresiva de estas anillas lo que se consigue no es que se les estire el cuello si no que sufran un aplastamiento de las clavículas y la caja torácica. Este desgraciado pueblo fue expulsado de Birmania (Myanmar), de dónde son originarios, y fueron en su día acogidos por Tailandia, aunque el gobierno tailandés ya no los ayuda más y ni si quiera los deja salir del conjunto de chozas en el que se han agrupado así que su única fuente de ingresos es gracias a los turistas que acuden a verlos. Creímos que esta brutal práctica en decadencia no merecía seguir siendo alimentada como reclamo turístico así que no fuimos.
Por el contrario para conocer un poco más la cultura del país hicimos un curso de cocina en el que nos lo pasamos genial y descubrimos algunos de los secretos de esta rica y sencilla gastronomía. Sí, tranquilos, ya os prepararemos algunos de los platos que aprendimos cuando volvamos. También invertimos nuestro tiempo y nuestro dinero en alquilar una motocicleta y salir fuera del centro de la ciudad. Llegamos al Templo sagrado Doi Suthep que se encuentra a unos pocos kilómetros de las afueras de la ciudad. La historia cuenta que un elefante vagó con una estatua de buda hasta que finalmente se detuvo en el lugar entendiéndose éste como el elegido para construir el templo. Con la moto llegamos también a un poblado de la tribu Hmong dónde no esperaban visitantes. De hecho tuvimos que buscar a alguien para que nos abriera el pequeño museo en el que uno puede conocer sobre los tejidos artesanales tradicionales de esta tribu fabricados a base de cáñamo.
El peligro de las ciudades con gran afluencia de turistas es que gradualmente pierden su personalidad (véase por ejemplo Barcelona) y todas acaban siguiendo un mismo patrón
Night Bazar
(véase la foto del “Night Bazar” de Chiang Mai) pero lo que nos gustó de la ciudad es que aunque altamente turística, no ha perdido su esencia. La gran mayoría de los mercados (a excepción del nombrado “Night Bazar) siguen siendo de la población local igual que sus festividades. Por casualidad llegamos a una fiesta en un templo budista siguiendo el rastro de unas linternas del cielo donde descubrimos teatro, música y un concurso de pirotecnia entre otros, todo esto única y exclusivamente para la gente del lugar; éramos los únicos extranjeros.
written by  Paso a Paso on September 30, 2010 from Chiang Mai, Thailand

En territorio Akha
Chiang Rai, Thailand
Dejamos los paseos por la montaña y la naturaleza para Chiang Rai. En lugar de quedarnos en la ciudad nos fuimos a un Pueblo de la tribu Akha (con su hospedaje para guiris) donde conocimos la belleza natural de Tailandia y sus Pueblos.
Esta fue nuestra última parada en Tailandia, desde donde salimos hacia la frontera con Laos, cruzamos el rio Mekong que sirve de límite físico entre los dos países y nos fuimos directos a Luang Nam Tha.
written by  Paso a Paso on October 4, 2010 from Chiang Rai, Thailand

Llegamos a Laos...
Louang Namtha, Laos
Nuestro primer encuentro con el río Mekong fue para cruzar la frontera entre Tailandia y Laos. Menos de 100 metros de ancho separan a un país del otro donde el río ejerce de frontera física entre ambos. El río que nace en el Tíbet recorre 6 países del sud este asiático: China, Myanmar (Birmania), Tailandia, Laos, Camboya y Vietnam que es donde finalmente desemboca en el mar de la China Oriental. Gracias a su trazado y a su navegabilidad ha sido siempre un importante medio de comercio entre estos países.
Llegamos a Luang Nam Tha que se encuentra a 6 horas en autobús de la frontera y a las 10:30 de la noche ya casi no quedaban lugares donde cenar algo.
Para los dos días que estuvimos en la pequeña ciudad decidimos alquilar una moto y recorrer los alrededores. Nos encontramos con una zona muy rural donde la gente principalmente se dedica al cultivo del arroz, y para nuestro asombro, también del caucho. Aún así todavía queda muchísima montaña recubierta de selva virgen que hace que los paisajes sean increíbles. Los animales corren libremente por lo que, aparte de perros, en más de una ocasión tuvimos que esquivar vacas, cerdos y gallinas que reposaban en medio de la carretera. Muchos de los lugareños de los pueblos más pequeños todavía utilizan el río como su fuente principal de agua para bañarse, lavar la ropa, los platos etc, y es que la mayoría de las casas son pequeños espacios elevados sobre pilares de Madera recubiertos de paredes de caña.
Ambos días nos quedamos a escasos kilómetros de la frontera con China, pero dejamos el gigante asiático para otra ocasión…
written by  Paso a Paso on October 7, 2010 from Louang Namtha, Laos

La Capital del Tubing
Vang Vieng, Laos
Hacía tiempo que ya habíamos oído hablar de Vang Vieng, y es que el pueblo se ha hecho famoso entre los viajeros por tener una atracción un tanto especial: el tubing. Y os preguntaréis, ¿qué es el tubing? No sabemos cómo comenzó la idea de bajar río abajo con un flotador del tamaño de una rueda de camión, pero si sabemos cómo ha acabado.
El tubbing, que se realiza durante el día (a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde) consiste en alquilar dicho flotador (5€ + 6€ de fianza que nunca recuperas entera, una pasta en Laos si consideramos que es un puñetero flotador y que con 1€ te comes una gran sopa de fideos o alquilas una bicicleta por un día entero) y lanzarse río abajo… ¿y dónde está la gracia? os preguntaréis… pues la gracia reside en que a cada 100 metros, en ocasiones incluso menos, hay un bar en la orilla del río desde el que te lanzan una cuerda, te arrastran hasta él y allí tienen toda la cerveza y cuba litros (servidos en un cubo de plástico) que uno quiera tomar, también tienen chupitos gratis. Cuando uno se cansa de un bar, pues se coge el flotador, y se lanza río abajo hasta el siguiente, y así durante todo el día.
Como veréis, o no, la gracia reside en que al final del recorrido, si es que no te has ahogado, has bajado un río subido a un flotador contento de más. Y aunque parezca una memez, hay más de 200 personas cada día que se animan a hacer tubbing, de hecho más de uno se ha quedado semanas y semanas sin otra intención que practicar dicho “deporte”.
Aparte del Tubing , Vang Vieng tiene montañas llenas de vegetación, cuevas, lagunas y vacas reposando en medio de la carretera, cosa que descubrimos un día que alquilamos una motocicleta y nos fuimos a dar vueltas por los alrededores.
En Vang Vieng nos quedamos casi una semana donde conocimos a Idan y Tegeinyesh, que estaban de luna de miel por 5 meses (así se casa cualquiera) e iban dirección China. Con ellos compartimos tubings, cenas, cafés y paisajes… que más se puede pedir…
Comentar que antes de llegar a Vang Vieng hicimos una pequeña parada en Luang Prabang dónde muchos extranjeros se sienten como en casa. Para nosotros, aparte de cenar junto al Mekong, fue una ciudad escaparate en la que encontramos poco de especial.
written by  Paso a Paso on October 11, 2010 from Vang Vieng, Laos

No nos bajamos de la moto...
Pakxe, Laos
Taxista en Vientián... "mestasestresando"...
Seguimos el curso del rio Mekong en dirección sur y llegamos a Vientián, la capital de Laos, sin más intención que pasar una noche y marcharnos al día siguiente hacia Pakse en el bus nocturno. Así fue, pero antes comentar que aunque en Vientián no vimos mucho, la sensación que nos dejó es la de una capital amable con sus visitantes; debe ser porque Vientián es la más pequeña en la que hemos estado. Según cifras de 2005, la población estimada en la ciudad era de 200.000 personas (Wikipedia) mientras que la del área metropolitana era de más de 700.000.
Al día siguiente viajamos en dicho bus nocturno hasta Pakse, quizá en uno de los mejores
que hayamos cogido, y es que en lugar de sentarte te tumbas, ya que el asiento directamente es una cama. Debe ser que no estamos acostumbrados a estos “lujos” porque no descansamos mejor que en cualquier otro bus… será porque ya nos hemos hecho a dormir sentados (o como buenamente se pueda) en vehículos en movimiento…
En Pakse, nada más bajar del autobús a las 6 de la mañana, otra vez tuvimos que ponernos a discutir el precio del moto-taxi al centro de la ciudad (¿por qué en Laos harán las estaciones de autobús a varios kilómetros del centro?) ya que otra vez nos pedían más del doble del precio real, y es que podríamos decir sin pensarlo 2 veces que el sector del transporte privado y a veces también el público es el más ruin, aprovechado y maleducado con los visitantes (y en Vietnam se lleva la palma, pero eso ya llegará, paso a paso).
taller de ropa artesanal
A mediodía hasta las cabras buscan la sombra...
En Pakse alquilamos otro ciclomotor para descubrir los alrededores. Esta vez, gracias a una recomendación, la ruta fue de tres días y dos noches pasando por cascadas (muchas cascadas), bosques, pueblos y aldeas. Es en esta región, denominada Bolaven, se encuentran las más extensas plantaciones de café de Laos; lo que no entendemos es porqué cuando pides un café te ponen la porquería de Nescafé soluble…
Puesto de comida de venta ambulante motorizado
Por si no lo habíais visto claro, sí, es una gasolinera
Regresamos un sábado a Pakse después de esos 3 días en ruta para descubrir una gran celebración en las calles. Hordas de gente paseaban por la ciudad siguiendo una rúa que festejaba uno de los eventos más importantes del lugar, las carreras de remos que se celebrarían al día siguiente en las aguas del río Xe, justo en sus últimos metros antes de que éste desemboque en el Mekong.
written by  Paso a Paso on October 20, 2010 from Pakxe, Laos

Si Phan Don, las Islas sin Mar
Don Kho, Laos
Si Phan Don (en idioma laosiano) literalmente significa “Cuatro mil islas”. Hasta ahora habíamos estado en islas grandes, islas pequeñas, islas minúsculas, islas en lagos que parecen mares, pero no entendíamos como Laos podía tener 4.000 islas… ¿dónde? La respuesta la tiene el río Mekong. En el sur de Laos, a escasos quilómetros de la frontera con el norte Camboya el rio Mekong se ensancha de tal manera que inunda la zona dejando a la vista pequeños trozos de tierra de los cuales muy pocos están habitados. Hay tres islas principales, Dong Khong (la más grande y principal), Don Khone y Don Det.
Aunque no tengan orillas de arena blanca ni aguas azul turquesa, no dejan de tener ese aire sosegado y pausado. La gente de Don Det, la isla en la que nos alojamos, se dedica al cultivo de arroz, a la pesca, pero principalmente turismo, y aunque nos pueda resultar un tanto peculiar, la mayoría de los negocios dedicados al visitante como restaurantes (sencillos), bares, tiendas, agencias de turismo, etc, están situados en la parte delantera de la casa de sus propietarios (como la mayoría de los negocios del sudeste asiático), así que es muy común estar cenando en una mesa mientras toda la familia está tirada en el suelo viendo la tele. Y es que la tele, y sus telenovelas, es otra
de las grandes distracciones de esta gente, entre otras cosas porque no hace más de 4 años que tiene electricidad. Así que hay que adaptarse a su ritmo y tomárselo con calma, porque si la novela está interesante la cena puede retrasarse un poco; de hecho, el ritmo es tan tranquilo que en ocasiones también hay que despertar al que tiene que atenderte… y no lo decimos a modo de crítica sino a modo explicativo.
No podíamos acabar nuestra estancia en Laos sin visitar las cascadas de Khon Phapheng, las que dicen que son las más caudalosas del Sudeste Asiático, pero no las más impresionantes.
written by  Paso a Paso on October 25, 2010 from Don Kho, Laos

¿Patrimonio de la Humanidad?
Siem Reap, Cambodia
Nuestra entrada este pequeño país, Camboya, fue para visitar Angkor Wat, el que dicen que es el templo religioso más grande del mundo, y el resto de su conjunto arquitectónico. Así que nos fuimos a Siam Reap, la ciudad más cercana des de la cual visitar los templos, donde llegamos de noche después de pasar todo el día en un autobús. Por la mañana salimos de Don Det, cruzamos la frontera correspondiente donde tanto para salir de Laos como para entrar en Camboya, los guardias te piden un dólar aquí un dólar allá en concepto de “tasas administrativas” que van a parar a su bolsillo, a parte de los 20 o 30 dólares que oficialmente puede costar el visado. Una vez en Camboya cogimos un autobús hacia Siam Reap.
Salimos a cenar y desde el primer momento, niños y niñas de no más de 10 años que llevan bebés en brazos de no más de 3 o 4 meses, nos asediaron para pedirnos dinero. Esos niños durante el día desaparecen y reaparecen de nuevo por la noche cuando los turistas han vuelto de los templos y salen a cenar o a beber.
Todo el conjunto arquitectónico se extiende a unos 30 o 40 kilómetros a la redonda de la ciudad pero los principales templos y construcciones se encuentran a pocos kilómetros de Siam Reap y se pueden visitar en un día empezando temprano y acabando casi cuando oscurece. Los alrededores de los templos están también llenos de niños y no tan niños pidiendo o intentando vender ropa, postales, plátanos, etc… y pensaréis que somos insistentes con el tema de los niños, si pobrecitos, ya nos hemos hecho a la idea de la pobreza del país…
Bien, aquí viene el porqué de tanta insistencia con el tema. La entrada de un día al recinto de los templos de Angkor, Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO es de 20 USD, la entrada de 3 días es de 40 USD y el pase de una semana es de 60 USD, y además que es más barato pagar en dólares estadounidenses que al cambio en Khmer Riel, moneda nacional de Camboya. Y es que todo lo que toca la Unesco acaba convirtiéndose en una manera fina de cobrarte un pastón por una entrada (veáse Machu Picchu entre otros). Una vez tenemos las cifras las vamos a multiplicar por las más de 1000 personas que a diario entran en aquellos templos. Así que una vez hechos los números nos gustaría remarcar que nos parece una vergüenza que toda esa cantidad de niños y niñas sigan siendo de profesión mendigos y que sigan sin estar bien alimentados ni escolarizados y que sus familias sigan teniendo tantas dificultades económicas cuando un plato de arroz en un restaurante familiar no cuesta más de 1 dólar y una sopa de fideos no cuesta más de medio dólar.
En fin, que sí, que Angkor Wat es el templo religioso más grande del mundo, que los otros templos y construcciones que vimos son espectaculares y si, vale la pena visitarlos aunque la entrada cueste un pastón, que no nos parecería tanto si todo ese dinero recaudado, más que de sobras para pagar al personal de plantilla, se dedicara también a las personas de la cuales realmente, esos templos, sí son su patrimonio.
written by  Paso a Paso on October 26, 2010 from Siem Reap, Cambodia

En la Colina de Penh
Phnom Penh, Cambodia
El 17 de abril de 1975 Phnom Penh cayó en manos de las tropas del Khmer Rouge (Khmer Rojo) lideradas por Pol Pot. Pol Pot y su ejército, instauraron en Camboya uno de los cambios sociales más radicales de la historia. Ese mismo día, el 17 de abril de 1975, se declaró el año cero y todo el país se convirtió en una cooperativa agraria. En 3 días, toda la población de la capital y de los alrededores, fue desplazada forzosamente a las zonas rurales y obligada a trabajar en el campo de 12 a 15 horas diarias. En las zonas rurales las tierras fueron expropiadas y se siguió el mismo procedimiento con las personas. En los siguientes tres años y casi nueve meses de dominio del Khmer Rouge se estima que unos 2 millones de personas fueron asesinadas o murieron en el campo por hambre y enfermedades.
Uno de los lugares más escalofriantes de Phnom Penh es posiblemente el Museo Tuol Sleng. El colegio Tuol Svay Prey fue convertido en la Prisión de Seguridad 21, la S-21, convirtiéndose así en uno de los mayores centros de tortura del régimen. Motivos tan simples como hablar un idioma extranjero eran suficientes como para ser prisionero en la S-21. Desde junio de 1975 hasta enero de 1979, cuando las tropas vietnamitas tomaron Phnom Penh, se encarcelaron y torturaron más de 17.000 personas, todas ellas meticulosamente registradas y fotografiadas por el Khmer Rouge. Al principio, los contrarios al régimen eran las víctimas, con el tiempo, Pol Pot mandó encarcelar a todo aquel que había “trabajado” en la S-21. Estos eran torturados y posteriormente asesinados por los nuevos soldados por los que habían sido reemplazados.
Todos esos hombres, mujeres y niños, después de ser torturados, eran llevados a los campos de exterminio de Choeung Ek, a unos 15 km de Phnom Penh, donde finalmente eran asesinados y enterrados en fosas comunes. Aunque cualquier persona mayor de 35 años sufrió de alguna manera u otra la brutalidad de Pol Pot, su gente nos demostró que todavía les queda una sonrisa que ofrecer. En los cafés camboyanos, pasamos largos momentos como lo hacen los locales. No son más que un bar donde socializar o ver la televisión o televisiones con la mayoría de las sillas y mesas orientadas hacia éstas. Llegamos a ver hasta 3 aparatos en un mismo lugar. En el primero, Pressing Catch, en el segundo una peli china y en el tercero karaoke.
En Phnom Penh no hicimos muchas cosas extraordinarias, sino más bien cotidianas mientras esperábamos formalizar el visado a Vietnam. Imaginamos que es por eso que nos llevamos un buen recuerdo de la ciudad, de la mujer que nos preparaba la sopa de fideos cada mañana para desayunar, del señor del mercado que nos preparaba la cena, de las visitas a los diferentes, concurridos y grandiosos mercados, el chico de la tienda de las botellas de agua que nos intentaba enseñar camboyano, de los paseos por el río Mekong, y del peluquero, que por fin, le cortó el pelo a Dani (la primera vez en todo el viaje).
written by  Paso a Paso on October 29, 2010 from Phnom Penh, Cambodia

Saigón
Ho Chi Minh City, Vietnam
– “Mira a lado y lado…”
–“Bua, esto es una locura… aaaaahhhh, ¿cómo lo hacemos?”
–“Respira hondo, dame la mano, paso a paso, mantén la calma, y sobre todo NO corras, ¿estás lista?”
Y este era el procedimiento normal cada vez que intentábamos cruzar cualquiera de las calles de Saigón, donde más de cinco millones de motocicletas invaden la ciudad a diario incluyendo sus aceras. El peatón que no tiene ninguna importancia en el entramado urbano, debe arriesgar su vida cada día que sale a la calle. Lo importante, sobre todo, es no correr; así los ciclomotores te pueden ir esquivando a medida que avanzas pasito a pasito hasta llegar a la otra orilla.
Salimos de Camboya y entramos en Vietnam navegando por el río Mekong hasta llegar a Chau Doc, población vietnamita a orillas de su delta. El delta del Mekong está habitado por casas sobre tierra, casas que flotan sobre el agua y barcos que sirven de casa. Esta fue nuestra especial despedida del río que nos había acompañado desde el norte de Tailandia. En Chau Doc tomamos el bus nocturno a Ho Chi Minh (Saigón) donde llegamos al amanecer del día siguiente.
De nuevo la historia reciente y sangrienta del país nos hizo recorrer dos lugares interesantes dentro y fuera de la antigua capital de Vietnam del Sur: el museo dedicado a la guerra en Saigón y los túneles de Cu Chi.
Cu Chi, población a unos 40km Saigón, fue un punto estratégico de gran importancia para las fuerzas del Viet Cong. Los túneles empezaron a ser construidos en 1940 por el ejército vietnamita (Viet Minh) para comunicar y organizar a los pueblos cercanos y de esta manera evitar al ejército francés que tenía las vías de comunicación terrestres cortadas. Posteriormente, alrededor de 1960 el Frente de Liberación Nacional Viet Cong reparó los túneles ya existentes y los amplió hasta alcanzar los 250km de recorrido que cubrían el subsuelo desde Saigón hasta la frontera con Camboya. Llegaron a estar habitados hasta por 80.000 personas que hacían sus vidas diarias bajo suelo. Desde ellos se atacaba por sorpresa al ejército enemigo, que tardo en darse cuenta de
donde venían estos ataques. Todas las entradas a los túneles estaban rodeadas de trampas rudimentarias pero efectivas; el ejército americano llegó a utilizar a perros Pastor Alemán para rastrear a sus atacantes que seguían sin ser descubiertos. Los perros también quedaban atrapados en las trampas mortíferas a base de púas bien afiladas. Finalmente, una vez descubiertos los túneles a finales de los años 60, fueron bombardeados y destruidos por el ejército estadounidense dejando miles de víctimas tras el ataque. Hoy en día sólo quedan un par de túneles que han sido restaurados para el visitante y se ha creado un campo de tiro con armamento de la guerra para que el visitante pueda comprar balas y se líe a pegar tiros, a lo cual, no le encontramos mucho sentido…
El museo de la guerra de Saigón es principalmente un espeluznante recorrido a través de fotografías y explicaciones a cerca de los ataque cometidos por parte del ejército de Estados Unidos sobre la población vietnamita tanto con armamento militar como químico, como por ejemplo el agente naranja, que arrasó zonas enteras de vegetación y ríos (y por tanto acabó con el agua potable) dejando tras ello miles de muertes, tierras inservibles por años y generaciones posteriores con malformaciones. Y aunque el museo se creó para que las personas no olvidemos y como ejemplo de lo que nunca más debe suceder, por desgracia seguimos sin aprender y así en los próximos años podremos visitar el museo de la guerra de Irak o el de Afganistán entre muchos otros.
written by  Paso a Paso on November 3, 2010 from Ho Chi Minh City, Vietnam

La Bahía de Ha Long
Cat Ba, Vietnam
En la Costa norte de Vietnam Miles de islas e islotes llenos de vegetación, emergen de forma caprichosa en aguas de color verde turquesa. Algunas tienen playas de arena blanca, otras esconden cuevas milenarias y otras simplemente forman parte de este espectáculo natural que es la Bahía de Ha Long.
written by  Paso a Paso on November 6, 2010 from Cat Ba, Vietnam

Cumpleaños Feliz al Fresco
Sa Pa, Vietnam
De la costa nos fuimos a la montaña, concretamente a Sapa, donde termina la cordillera del Himalaya y hace frío en noviembre. Sapa no es un pueblo grande, pero sí agradable, con lago incluido y el más grande de la zona que está principalmente habitada por pueblos indígenas de las tribu Hmong y Dao.
Gracias a esto Sapa se ha convertido en un lugar muy turístico a la vez que ha generado que cientos de mujeres de los pueblos aledaños lleguen al lugar en masa para vender sus artesanías. Bajo el lema “You Buy for Me?” (¿Tu compras para mí? – literalmente) persiguen al visitante por las calles intentando entablar conversación: ¿cómo te llamas? ¿de dónde eres? Ellas también te cuentan para ver si la relación con el perseguido fructifica en una venta. Tarde o temprano su lema “you buy for me?” (todas te preguntan lo mismo) acaba apareciendo en la conversación, y les dices, “No, sorry, no buy for you”, y te siguen persiguiendo, y te dicen “tomorrow, you buy for me?”, y tu le dices, que no, que si hoy no le compras que mañana tampoco; porque el error es decirles que mañana igual si les compras, porque se acuerdan de tu cara y al día siguiente te encuentran y te recuerdan que ayer les dijiste que hoy les comprarías… y en fin, que nunca se acaba. Evidentemente, no les negamos a estas mujeres el derecho de ganarse la vida y sobretodo reconocemos el esfuerzo que supone pasarse todo el día intentando perseguir a personas que literalmente pasan de ti.
Tren Categoría: "Asiento Duro". Ahí abajo está Dani...
Llegamos a Sapa pronto por la mañana después de pasar la noche en el tren, en categoría “asiento duro”… no hace falta más explicación. Una vez allí alquilamos una moto y nos fuimos a ver los pueblos y paisajes de los alrededores. Miles de campos de arroz, en esta época del año ya cosechados, se extienden por todos los valles de la región, y las tribus indígenas, muy preparadas para recibir turistas se encuentran a pocos kilómetros la redonda.
Allí también celebramos el cumpleaños de Patri, con pastel y 29 velas.
written by  Paso a Paso on November 10, 2010 from Sa Pa, Vietnam

Sopa de Fideos
Hanoi, Vietnam
Hanoi no nos gustó nada, pero nada de nada. Quizá a excepción del lago, que tampoco mata, que había cerca de nuestro hospedaje. Suerte que por una vez, pillamos una habitación a tope de servicios, tenía hasta secador de pelo.
En fin, que para no criticar, vamos a dedicar esta entrada a la comida que nos ha acompañado durante gran parte del viaje, pero principalmente desde el norte de Tailandia hasta aquí. La sopa de fideos de arroz, o noodle soup, o aquí en Vietnam Poh, ha sido nuestro principal alimento para desayunar, comer y cenar en estos dos meses que hemos pasado por estas tierras. Es también el principal alimento de la gente de estos países: Tailandia (norte), Laos, Camboya y Vietnam. Aunque en los diferentes lugares tienen sabores particulares, la base es la misma: Un caldo de verduras o carne, fideos normalmente de arroz, verduras frescas, carne si se quiere, ajo seco y una especie de cebolleta troceada muy pequeña. El picante, el limón y el azúcar son al gusto. Se come con palillos y cuchara, ambos instrumentos sujetados al tiempo, uno en cada mano. Ahí van unas fotos, lástima de no poder colgar videos…
written by  Paso a Paso on November 13, 2010 from Hanoi, Vietnam

El Taj Mahal
Agra, India
Sí, regresamos a India! Y como no, no podíamos dejar de visitar uno de los lugares más emblemáticos del país… Nos dejamos impresionar por el Taj Mahal, y es que en realidad impresiona y es igual de espectacular que en las fotos. Así que no nos enrollarnos más y esperamos que lo disfrutéis.
La otra cara
written by  Paso a Paso on November 18, 2010 from Agra, India

Jaipur y Pushkar
Jaipur, India
De Agra nos fuimos a Jaipur, la capital del estado de Rajasthan, por donde hemos decido viajar estos últimos 28 días. Jaipur, la cual llaman la ciudad rosa por el color que tienen la mayoría de las fachadas de la vieja ciudad, es un lugar estresante de más de 3 millones de personas. Aún así pasamos un par días, mientras visitamos la ciudad amurallada y sus enormes mercados.
Fuimos de visita a Pushkar, a unos 100km de Jaipur (en India casi 4 horas de autobús), donde en esas fechas estaban celebrando la Feria anual del Camello, una de las mayores compra-ventas de estos animales. Pero en Pushkar ya no quedaban camellos, la mayoría ya se habían ido… posiblemente serían esas manadas y manadas que encontramos caminando por la carretera en dirección contraria a la nuestra, la misma mañana que íbamos para la Feria. Cuando nosotros llegamos sólo quedaban los que utilizan para dar paseos y pasamos bastante del tema. También había “encantadores de serpientes” que más que otra cosa tenían a la cobra en un cesto de mimbre y si pagabas pues te la enseñaban. Aquí en Pushkar existe el único templo en el mundo dedicado a Brahma, una de las divinidades hindús más importantes. Y aquí también, en el lago sagrado ciudad, reposan las cenizas de Gandhi.
written by  Paso a Paso on November 19, 2010 from Jaipur, India

¿Dónde Están los Tigres?
Sawai Madhopur, India
¿Por qué si en verano hace un calor terrible en estos lugares en invierno hace un frío que pela? ¿Y por qué no lo sabíamos y dejamos toda la ropa de abrigo en Delhi? ¿Y por qué nos vamos a visitar una reserva de tigres lloviendo a cantaros en un camión descapotable?
Llegamos a Sawai Madhopur para visitar el Parque Nacional Ranthambore, más de 1300km2 de jungla, famoso en el estado por tener una colonia de unos 36 tigres (según uno de los guardas). Dentro de los límites del parque nacional se encuentra El Fuerte de Ranthambore que fecha del siglo X y que a su vez fue coto de caza del Maharaja de Jaipur. En 1980 ganó la categoría de Parque Nacional pero parece que todavía hoy en día sigue siendo difícil controlar la caza furtiva, por lo que sigue siendo difícil aumentar el número de tigres.
Nos encantaría poneros fotos de tigres salvajes y otros animales, pero debido a las condiciones climáticas de ese día, vamos, que caía una lluvia del copón, esta es la más representativa de las pocas fotos que tenemos.
written by  Paso a Paso on November 22, 2010 from Sawai Madhopur, India

Shanty Shanty
Bundi, India
Bundi es un pueblo pequeño, bueno en realidad es una ciudad de unos 80.000 habitantes pero por ser la India nos sentimos como en un pueblito a ritmo "shanty shanty" (tranquilo tranquilo en hindi).
Bundi conserva todavía gran parte de su antigua muralla y del magnífico fuerte que se empezó a construir en 1354. El palacio, que se alza sobre la ciudad amurallada, no deja de ser espectacular aunque le falte un buen trabajo de restauración, pero sin duda lo que más nos impresionó son los murales minuciosamente pintados con finísimos pinceles que cubrían estancias enteras; lástima que en la fotografía no se pueda apreciar el trabajo.
Durante nuestra estancia en Bundi se celebró el festival de la ciudad, pero por las condiciones climáticas la mitad de los actos se cancelaron. Asistimos a “los juegos tradicionales” como espectadores. Las mujeres jugaban “al pañuelo” así que de tradicional indio poco; y en los otros dos juegos que vimos sólo participaban hombres y no supimos el nombre ni entendimos muy bien de que iban. El primero de ellos lo jugaban 2 equipos en un campo pequeño y varios de los participantes acababan persiguiendo a otro, imaginamos que del equipo contrario, hasta que lo tumbaban al suelo. El otro de los juegos consistía en apilar piedras y lanzarle una pelota de tenis para tirar el montón al suelo… tampoco sabemos el nombre ni llegamos a entender porque corrían los participantes.
Asistimos también a lo que prometía ser una escena inigualable. Miles de lamparitas de aceite se iban a encender cuando cayera el Sol alrededor del lago, a la vez que otras cuantas decenas tenían que iluminar las aguas mientras flotaban sobre éstas en bandejitas de cartón. Pero el fuerte viento de aquella tarde no permitió encender las velas… el hecho de que las intentaran encenderlas con cerillas tampoco facilitó las cosas… Comentar que al día siguiente fuimos a la misma hora y al mismo lugar y ni siquiera corría una pizca de viento.
La primera noche que pasamos en Bundi conocimos a Raju, y dos días más tarde nos invitó a cenar en su casa. Y es que la gente de estas tierras, a excepción, por lo general, del que te quiere vender algo, es de por si e históricamente hospitalaria con todos sus visitantes.
written by  Paso a Paso on November 24, 2010 from Bundi, India

Como Maharajas...
Udaipur, India
Aunque el origen de las gentes del Rajasthan es muy diverso, por más de 1.000 años el territorio estuvo bajo el control de los rajputs, clanes guerreros “hijos del Sol” (Rajput: Hijo del Sol), que todavía usan esos coloridos turbantes y tiene prominentes bigotes rizados. Con la llegada de los británicos el Rajasthan mantuvo su independencia pero el poder de los Maharajas (reyes) empezó a caer. Con la independencia de India (de los británicos) el Rajasthan y el nuevo gobierno firmaron pactos por los que el territorio se convertía en un estado más de "La Nueva" India aunque sus mandatarios mantendrían sus títulos y propiedades. Así el Rajasthan se convirtió en un nuevo estado del país y también se colocó entre los primeros con la tasa de mortalidad y analfabetismo más alta. En 1970 Indira Gandhi abolió los títulos, los salarios y gran parte de las tierras de las que eran propietarios los Maharajas.
Udaipur y Jodhpur ubican dos de las construcciones que sirvieron a los diferentes maharajas de estas dos ciudades.
En Udaipur visitamos el palacio real que empezó a construirse en 1600. Desde el piso más alto se puede ver el lago Pichola; en 1754 se construyó en una de las islas de dicho lago otro palacio como residencia de verano del Maharaja. Hoy en día el palacio funciona como un hotel de lujo.
A Jodhpur la llaman la ciudad azul por qué antiguamente se pintaban las fachadas de las casas con índigo, tinte natural de dicho color que mantenía frescas las casas y alejaba a los mosquitos. En lo alto de la colina se erige el impresionante fuerte Meherangarh hoy en día todavía propiedad del último Maharaja de Jodhpur que ha decidido sacar rendimiento al lugar abriéndolo al público y así también para mantenerlo en buen estado.
written by  Paso a Paso on November 30, 2010 from Udaipur, India

En las Puertas del Desierto
Jaisalmer, India
Jaisalmer es la ciudad dorada. Construida con piedra arenisca, adopta ese color cuando el sol incide sobre ella. Jaisalmer también es nuestra última parada en la India, pero lo más destacable,… es que también es el último destino de este viaje. Aquí pasamos los últimos días antes de regresar a Delhi.
Visitamos nuestro último fuerte y entramos en un templo Jainista, cosa que no habíamos hecho hasta el momento, y la verdad es que son una obra de arte; seis mil seiscientas sesenta y seis figuras talladas conforman columnas y paredes del templo. Asistimos a una representación tradicional de marionetas con música popular en directo y vimos atardecer sentados sobre una de las pequeñas dunas del desierto del Thar.
Maletas preparadas, última parada, Delhi.
written by  Paso a Paso on December 5, 2010 from Jaisalmer, India

Vet aquí un Gat i Vet aquí un Gos que aquest Conte ja S’ha Fos... Colorín Colorado este Cuento se ha Acabado…
Barcelona, Spain
Última foto mientras hacíamos escala en el aeropuerto de Zurich
El dia 9 de juny de 2009, avui fa 1 any, 6 mesos i 5 dies, sortíem de casa per primera vegada amb la motxilla penjada a l’esquena, i avui, 14 de desembre de 2010 podem dir que aquest conte ha arribat al seu final.
Només volíem donar-vos les gràcies per la vostra companyia i el vostre suport durant aquesta història, han estat molt importants per nosaltres. A través d’aquest blog hem volgut explicar el nostre dia a dia, esperem que us hagi entretingut. Així doncs aquesta es la última entrada del blog, tanquem per vacances fins al proper viatge... però, pas a pas.
En una estoneta ens veiem...
El día 9 de junio de 2009, hoy hace 1 año, 6 meses y 5 días, salimos por primera vez de casa con la mochila a cuestas, y hoy, 14 de diciembre de 2010 podemos decir que este cuento ha llegado a su fin.
Solamente daros las Gracias por la compañía y los ánimos durante esta historia, han sido muy importantes para nosotros. A través de este blog hemos tratado de explicar nuestro día a día, esperamos que os haya entretenido.
Esta es por tanto la última entrada del blog, cerramos por vacaciones hasta el próximo viaje… pero, paso a paso.
En un ratito nos vemos…
written by  Paso a Paso on December 14, 2010 from Barcelona, Spain

Costa Rica: De Alajuela a Playa Brasilito
Brasilito, Costa Rica
Hola a tots i totes!!
Este es el recorrido que hicimos durante nuestra estancia de una semana en Costa Rica. Por cierto, ESTAMOS EN NICARAGUA, pero eso os lo contamos luego.
El objetivo es llegar a Honduras para reestablecer la democracia en el país!!! NOOOO, ES BROMA!!!
En fin, después de 2 días en Alajuela, mirando Internet, descansando, lavando ropa, etc... al tercero nos fuimos hacia la Fortuna. El transporte en Costa Rica es bastante económico y a la vez lento. Lo bueno es que con autobús puedes llegar a casi cualquier rincón del país.
Otra cosa que quería comentar sobre Costa Rica, es que el padre de las nuevas leyes, es hijo de catalanes que emigraron a principios de siglo XX para trabajar en el negocio del café. José Figueres Ferrer llegó al poder y lo primero que hizo fue abolir el ejército, desde entonces, Costa Rica no tiene. Él dijo que por cada soldado quería un niño escolarizado, y por cada tanque un maestro... oooooh!!! que bonito!!!
LA FORTUNA
La Fortuna es famosa porque en 1968 el volcán Arenal, volcán que guarda el pueblo entró en erupción, llevandose consigo la vida de 100 personas y la de más de 3.000 animales. Desde entonces la Fortuna se ha convertido en un pueblo con una plaza principal, una iglesia y unos 400 locales dedicados al turismo desde hostales, sodas (bares), restaurantes, hoteles y hotelazos de lujo.
Aquí la fotiki del volcán hechando humo
El volcán Arenal todavía está activo, y de hecho fuimos por la noche a ver como escupía lava. A ver, ver lava, la vimos, aunque de muy lejos. El mayor recuerdo que nos llevamos fueron unas 20 picaduras de moquito por pie, cada uno de nosotros (estabamos en el río y el repelente no hizo su trabajo).
Otros atractivos de la Fortuna, son su enorme casacada de 70 metros de caída, y las piscinas de agua caliente naturales que se forman gracias al calor aportado por el volcán. El agua está de media a unos 38 grados. MMmmmm que gustito bañarse mientras fuera llueve y hace fresco.
De izquierda a derecha: Piscina en la Fortuna... era como un spa natural!!!! y Cascada La Fortuna, el agua aquí estaba mucho más fría que en el río, pero había que probarla...
SANTA ELENA
Para llegar a Santa Elena, donde hay varias reservas de bosque, entre ellas los bosques nubosos de Santa Elena y Montevede, tuvimos que coger un coche, un baquito, y de nuevo un coche. Esta era la manera más rápida de recorrer los 80km aprox que había entre los 2 pueblos (el bus tardaba unas 8 horas en total, al loro!!!)
En Santa Elena visitamos dos reservas de bosque. El Santuario Ecológico, que era una reserva privada, lo fuimos a ver por recomendación del sr. de la casa dondes estábamos hospedados. Dijo que no había mucha gente y que era más fácil ver animales. Bien allí por fin, pudimos ver un mono (Capuchino) que no nos dio tiempo a fotografiar (no está mal después de andar 7 km buscando animalitos) y una especie de roedor sin cola con el morro redondo y del tamaño de un perro mediano. Para los entendidos en la matería, el tipo de bosque que visitamos era bosque premontano y primario.
Al día siguiente fuimos a la Reserva del bosque nuboso de Santa Elena, y como su nombre indica el tipo de bosque es nuboso. La verdad es que parece sacado de un cuento de hadas con esa niebla que viaja a través del bosque y esos enormes, verdes y húmedos árboles. La verdad es que aquí por suerte, y gracias a un guía que nos vio desilusionados por no haber visto ningún animal interesante, a parte de pavos salvajes, nos acerco a un sitio donde a través de un telescopio pudimos observar un oso perezoso de 2 dedos!!!! Que bichito tan increible!
PLAYA BRASILITO
Otro de los inconvenientes que tiene el transporte en Costa Rica, es que por norma general sale muy temprano. Para llegar a desde Santa Elena a Playa Brasilito tuvimos que tomar 3 autobuses. El primero de ellos salía a las 4:25 de la mañana, así que necesitábamos un buen café tico (los ticos y las ticas son los naturales de Costa Rica) al más puro estilo tradicional, al loro con la cafetera
sin comentarios...
Así que sobre las 2 del mediodía y después de casi 10 horas de viaje llegamos a Playa Bralisilito, al Noroeste del país (Península de Guanacaste). Un par de días de relax en una preciosa playa, no la de brasilito sinó la playa contigua a la que se puede ir andando, playa Conchal, fueron suficientes para cargar pilas!!!!
Esta es la vista de la puesta de sol desde dónde estábamos hospedados (Brasilito Lodge) regentado por un alemán, Hans, que llevaba unos 25 años viviendo allí. El sitio era privilegiado!!!
jejejejejeje!!!!!
written by on July 2, 2009 from Brasilito, Costa Rica

Sesión de chistes en el parque!!

Avión de hélices que cogimos para llegar a Colombia. Capacidad 40 personas!!!