Paso a Paso

Vet aquí un Gat i Vet aquí un Gos que aquest Conte ja S’ha Fos... Colorín Colorado este Cuento se ha Acabado…

Paso a Paso — Tue, 14 Dec 2010 00:00:00 GMT

Última foto mientras hacíamos escala en el aeropuerto de Zurich

El dia 9 de juny de 2009, avui fa 1 any, 6 mesos i 5 dies, sortíem de casa per primera vegada amb la motxilla penjada a l’esquena, i avui, 14 de desembre de 2010 podem dir que aquest conte ha arribat al seu final.
Només volíem donar-vos les gràcies per la vostra companyia i el vostre suport durant aquesta història, han estat molt importants per nosaltres. A través d’aquest blog hem volgut explicar el nostre dia a dia, esperem que us hagi entretingut. Així doncs aquesta es la última entrada del blog, tanquem per vacances fins al proper viatge... però, pas a pas.
En una estoneta ens veiem...

El día 9 de junio de 2009, hoy hace 1 año, 6 meses y 5 días, salimos por primera vez de casa con la mochila a cuestas, y hoy, 14 de diciembre de 2010 podemos decir que este cuento ha llegado a su fin.
Solamente daros las Gracias por la compañía y los ánimos durante esta historia, han sido muy importantes para nosotros. A través de este blog hemos tratado de explicar nuestro día a día, esperamos que os haya entretenido.
Esta es por tanto la última entrada del blog, cerramos por vacaciones hasta el próximo viaje… pero, paso a paso.
En un ratito nos vemos…

En las Puertas del Desierto

Paso a Paso — Sun, 05 Dec 2010 00:00:00 GMT

Jaisalmer es la ciudad dorada. Construida con piedra arenisca, adopta ese color cuando el sol incide sobre ella. Jaisalmer también es nuestra última parada en la India, pero lo más destacable,… es que también es el último destino de este viaje. Aquí pasamos los últimos días antes de regresar a Delhi.

Visitamos nuestro último fuerte y entramos en un templo Jainista, cosa que no habíamos hecho hasta el momento, y la verdad es que son una obra de arte; seis mil seiscientas sesenta y seis figuras talladas conforman columnas y paredes del templo. Asistimos a una representación tradicional de marionetas con música popular en directo y vimos atardecer sentados sobre una de las pequeñas dunas del desierto del Thar.
Maletas preparadas, última parada, Delhi.

Como Maharajas...

Paso a Paso — Tue, 30 Nov 2010 00:00:00 GMT

Aunque el origen de las gentes del Rajasthan es muy diverso, por más de 1.000 años el territorio estuvo bajo el control de los rajputs, clanes guerreros “hijos del Sol” (Rajput: Hijo del Sol), que todavía usan esos coloridos turbantes y tiene prominentes bigotes rizados. Con la llegada de los británicos el Rajasthan mantuvo su independencia pero el poder de los Maharajas (reyes) empezó a caer. Con la independencia de India (de los británicos) el Rajasthan y el nuevo gobierno firmaron pactos por los que el territorio se convertía en un estado más de "La Nueva" India aunque sus mandatarios mantendrían sus títulos y propiedades. Así el Rajasthan se convirtió en un nuevo estado del país y también se colocó entre los primeros con la tasa de mortalidad y analfabetismo más alta. En 1970 Indira Gandhi abolió los títulos, los salarios y gran parte de las tierras de las que eran propietarios los Maharajas.

Udaipur y Jodhpur ubican dos de las construcciones que sirvieron a los diferentes maharajas de estas dos ciudades.
En Udaipur visitamos el palacio real que empezó a construirse en 1600. Desde el piso más alto se puede ver el lago Pichola; en 1754 se construyó en una de las islas de dicho lago otro palacio como residencia de verano del Maharaja. Hoy en día el palacio funciona como un hotel de lujo.

A Jodhpur la llaman la ciudad azul por qué antiguamente se pintaban las fachadas de las casas con índigo, tinte natural de dicho color que mantenía frescas las casas y alejaba a los mosquitos. En lo alto de la colina se erige el impresionante fuerte Meherangarh hoy en día todavía propiedad del último Maharaja de Jodhpur que ha decidido sacar rendimiento al lugar abriéndolo al público y así también para mantenerlo en buen estado.

Shanty Shanty

Paso a Paso — Wed, 24 Nov 2010 00:00:00 GMT

Bundi es un pueblo pequeño, bueno en realidad es una ciudad de unos 80.000 habitantes pero por ser la India nos sentimos como en un pueblito a ritmo "shanty shanty" (tranquilo tranquilo en hindi).
Bundi conserva todavía gran parte de su antigua muralla y del magnífico fuerte que se empezó a construir en 1354. El palacio, que se alza sobre la ciudad amurallada, no deja de ser espectacular aunque le falte un buen trabajo de restauración, pero sin duda lo que más nos impresionó son los murales minuciosamente pintados con finísimos pinceles que cubrían estancias enteras; lástima que en la fotografía no se pueda apreciar el trabajo.

Durante nuestra estancia en Bundi se celebró el festival de la ciudad, pero por las condiciones climáticas la mitad de los actos se cancelaron. Asistimos a “los juegos tradicionales” como espectadores. Las mujeres jugaban “al pañuelo” así que de tradicional indio poco; y en los otros dos juegos que vimos sólo participaban hombres y no supimos el nombre ni entendimos muy bien de que iban. El primero de ellos lo jugaban 2 equipos en un campo pequeño y varios de los participantes acababan persiguiendo a otro, imaginamos que del equipo contrario, hasta que lo tumbaban al suelo. El otro de los juegos consistía en apilar piedras y lanzarle una pelota de tenis para tirar el montón al suelo… tampoco sabemos el nombre ni llegamos a entender porque corrían los participantes.

Asistimos también a lo que prometía ser una escena inigualable. Miles de lamparitas de aceite se iban a encender cuando cayera el Sol alrededor del lago, a la vez que otras cuantas decenas tenían que iluminar las aguas mientras flotaban sobre éstas en bandejitas de cartón. Pero el fuerte viento de aquella tarde no permitió encender las velas… el hecho de que las intentaran encenderlas con cerillas tampoco facilitó las cosas… Comentar que al día siguiente fuimos a la misma hora y al mismo lugar y ni siquiera corría una pizca de viento.

La primera noche que pasamos en Bundi conocimos a Raju, y dos días más tarde nos invitó a cenar en su casa. Y es que la gente de estas tierras, a excepción, por lo general, del que te quiere vender algo, es de por si e históricamente hospitalaria con todos sus visitantes.

¿Dónde Están los Tigres?

Paso a Paso — Mon, 22 Nov 2010 00:00:00 GMT

¿Por qué si en verano hace un calor terrible en estos lugares en invierno hace un frío que pela? ¿Y por qué no lo sabíamos y dejamos toda la ropa de abrigo en Delhi? ¿Y por qué nos vamos a visitar una reserva de tigres lloviendo a cantaros en un camión descapotable?
Llegamos a Sawai Madhopur para visitar el Parque Nacional Ranthambore, más de 1300km2 de jungla, famoso en el estado por tener una colonia de unos 36 tigres (según uno de los guardas). Dentro de los límites del parque nacional se encuentra El Fuerte de Ranthambore que fecha del siglo X y que a su vez fue coto de caza del Maharaja de Jaipur. En 1980 ganó la categoría de Parque Nacional pero parece que todavía hoy en día sigue siendo difícil controlar la caza furtiva, por lo que sigue siendo difícil aumentar el número de tigres.
Nos encantaría poneros fotos de tigres salvajes y otros animales, pero debido a las condiciones climáticas de ese día, vamos, que caía una lluvia del copón, esta es la más representativa de las pocas fotos que tenemos.

Jaipur y Pushkar

Paso a Paso — Fri, 19 Nov 2010 00:00:00 GMT

De Agra nos fuimos a Jaipur, la capital del estado de Rajasthan, por donde hemos decido viajar estos últimos 28 días. Jaipur, la cual llaman la ciudad rosa por el color que tienen la mayoría de las fachadas de la vieja ciudad, es un lugar estresante de más de 3 millones de personas. Aún así pasamos un par días, mientras visitamos la ciudad amurallada y sus enormes mercados.

Fuimos de visita a Pushkar, a unos 100km de Jaipur (en India casi 4 horas de autobús), donde en esas fechas estaban celebrando la Feria anual del Camello, una de las mayores compra-ventas de estos animales. Pero en Pushkar ya no quedaban camellos, la mayoría ya se habían ido… posiblemente serían esas manadas y manadas que encontramos caminando por la carretera en dirección contraria a la nuestra, la misma mañana que íbamos para la Feria. Cuando nosotros llegamos sólo quedaban los que utilizan para dar paseos y pasamos bastante del tema. También había “encantadores de serpientes” que más que otra cosa tenían a la cobra en un cesto de mimbre y si pagabas pues te la enseñaban. Aquí en Pushkar existe el único templo en el mundo dedicado a Brahma, una de las divinidades hindús más importantes. Y aquí también, en el lago sagrado ciudad, reposan las cenizas de Gandhi.

El Taj Mahal

Paso a Paso — Thu, 18 Nov 2010 00:00:00 GMT

Sí, regresamos a India! Y como no, no podíamos dejar de visitar uno de los lugares más emblemáticos del país… Nos dejamos impresionar por el Taj Mahal, y es que en realidad impresiona y es igual de espectacular que en las fotos. Así que no nos enrollarnos más y esperamos que lo disfrutéis.

La otra cara

Sopa de Fideos

Paso a Paso — Sat, 13 Nov 2010 00:00:00 GMT

Hanoi no nos gustó nada, pero nada de nada. Quizá a excepción del lago, que tampoco mata, que había cerca de nuestro hospedaje. Suerte que por una vez, pillamos una habitación a tope de servicios, tenía hasta secador de pelo.
En fin, que para no criticar, vamos a dedicar esta entrada a la comida que nos ha acompañado durante gran parte del viaje, pero principalmente desde el norte de Tailandia hasta aquí. La sopa de fideos de arroz, o noodle soup, o aquí en Vietnam Poh, ha sido nuestro principal alimento para desayunar, comer y cenar en estos dos meses que hemos pasado por estas tierras. Es también el principal alimento de la gente de estos países: Tailandia (norte), Laos, Camboya y Vietnam. Aunque en los diferentes lugares tienen sabores particulares, la base es la misma: Un caldo de verduras o carne, fideos normalmente de arroz, verduras frescas, carne si se quiere, ajo seco y una especie de cebolleta troceada muy pequeña. El picante, el limón y el azúcar son al gusto. Se come con palillos y cuchara, ambos instrumentos sujetados al tiempo, uno en cada mano. Ahí van unas fotos, lástima de no poder colgar videos…

Cumpleaños Feliz al Fresco

Paso a Paso — Wed, 10 Nov 2010 00:00:00 GMT

De la costa nos fuimos a la montaña, concretamente a Sapa, donde termina la cordillera del Himalaya y hace frío en noviembre. Sapa no es un pueblo grande, pero sí agradable, con lago incluido y el más grande de la zona que está principalmente habitada por pueblos indígenas de las tribu Hmong y Dao.

Gracias a esto Sapa se ha convertido en un lugar muy turístico a la vez que ha generado que cientos de mujeres de los pueblos aledaños lleguen al lugar en masa para vender sus artesanías. Bajo el lema “You Buy for Me?” (¿Tu compras para mí? – literalmente) persiguen al visitante por las calles intentando entablar conversación: ¿cómo te llamas? ¿de dónde eres? Ellas también te cuentan para ver si la relación con el perseguido fructifica en una venta. Tarde o temprano su lema “you buy for me?” (todas te preguntan lo mismo) acaba apareciendo en la conversación, y les dices, “No, sorry, no buy for you”, y te siguen persiguiendo, y te dicen “tomorrow, you buy for me?”, y tu le dices, que no, que si hoy no le compras que mañana tampoco; porque el error es decirles que mañana igual si les compras, porque se acuerdan de tu cara y al día siguiente te encuentran y te recuerdan que ayer les dijiste que hoy les comprarías… y en fin, que nunca se acaba. Evidentemente, no les negamos a estas mujeres el derecho de ganarse la vida y sobretodo reconocemos el esfuerzo que supone pasarse todo el día intentando perseguir a personas que literalmente pasan de ti.

Tren Categoría: "Asiento Duro". Ahí abajo está Dani...

Llegamos a Sapa pronto por la mañana después de pasar la noche en el tren, en categoría “asiento duro”… no hace falta más explicación. Una vez allí alquilamos una moto y nos fuimos a ver los pueblos y paisajes de los alrededores. Miles de campos de arroz, en esta época del año ya cosechados, se extienden por todos los valles de la región, y las tribus indígenas, muy preparadas para recibir turistas se encuentran a pocos kilómetros la redonda.
Allí también celebramos el cumpleaños de Patri, con pastel y 29 velas.

La Bahía de Ha Long

Paso a Paso — Sat, 06 Nov 2010 00:00:00 GMT

En la Costa norte de Vietnam Miles de islas e islotes llenos de vegetación, emergen de forma caprichosa en aguas de color verde turquesa. Algunas tienen playas de arena blanca, otras esconden cuevas milenarias y otras simplemente forman parte de este espectáculo natural que es la Bahía de Ha Long.

Saigón

Paso a Paso — Wed, 03 Nov 2010 00:00:00 GMT

– “Mira a lado y lado…”
–“Bua, esto es una locura… aaaaahhhh, ¿cómo lo hacemos?”
–“Respira hondo, dame la mano, paso a paso, mantén la calma, y sobre todo NO corras, ¿estás lista?”

Y este era el procedimiento normal cada vez que intentábamos cruzar cualquiera de las calles de Saigón, donde más de cinco millones de motocicletas invaden la ciudad a diario incluyendo sus aceras. El peatón que no tiene ninguna importancia en el entramado urbano, debe arriesgar su vida cada día que sale a la calle. Lo importante, sobre todo, es no correr; así los ciclomotores te pueden ir esquivando a medida que avanzas pasito a pasito hasta llegar a la otra orilla.

Salimos de Camboya y entramos en Vietnam navegando por el río Mekong hasta llegar a Chau Doc, población vietnamita a orillas de su delta. El delta del Mekong está habitado por casas sobre tierra, casas que flotan sobre el agua y barcos que sirven de casa. Esta fue nuestra especial despedida del río que nos había acompañado desde el norte de Tailandia. En Chau Doc tomamos el bus nocturno a Ho Chi Minh (Saigón) donde llegamos al amanecer del día siguiente.

De nuevo la historia reciente y sangrienta del país nos hizo recorrer dos lugares interesantes dentro y fuera de la antigua capital de Vietnam del Sur: el museo dedicado a la guerra en Saigón y los túneles de Cu Chi.

Cu Chi, población a unos 40km Saigón, fue un punto estratégico de gran importancia para las fuerzas del Viet Cong. Los túneles empezaron a ser construidos en 1940 por el ejército vietnamita (Viet Minh) para comunicar y organizar a los pueblos cercanos y de esta manera evitar al ejército francés que tenía las vías de comunicación terrestres cortadas. Posteriormente, alrededor de 1960 el Frente de Liberación Nacional Viet Cong reparó los túneles ya existentes y los amplió hasta alcanzar los 250km de recorrido que cubrían el subsuelo desde Saigón hasta la frontera con Camboya. Llegaron a estar habitados hasta por 80.000 personas que hacían sus vidas diarias bajo suelo. Desde ellos se atacaba por sorpresa al ejército enemigo, que tardo en darse cuenta de

donde venían estos ataques. Todas las entradas a los túneles estaban rodeadas de trampas rudimentarias pero efectivas; el ejército americano llegó a utilizar a perros Pastor Alemán para rastrear a sus atacantes que seguían sin ser descubiertos. Los perros también quedaban atrapados en las trampas mortíferas a base de púas bien afiladas. Finalmente, una vez descubiertos los túneles a finales de los años 60, fueron bombardeados y destruidos por el ejército estadounidense dejando miles de víctimas tras el ataque. Hoy en día sólo quedan un par de túneles que han sido restaurados para el visitante y se ha creado un campo de tiro con armamento de la guerra para que el visitante pueda comprar balas y se líe a pegar tiros, a lo cual, no le encontramos mucho sentido…

1€ = 27.000 Dong

El museo de la guerra de Saigón es principalmente un espeluznante recorrido a través de fotografías y explicaciones a cerca de los ataque cometidos por parte del ejército de Estados Unidos sobre la población vietnamita tanto con armamento militar como químico, como por ejemplo el agente naranja, que arrasó zonas enteras de vegetación y ríos (y por tanto acabó con el agua potable) dejando tras ello miles de muertes, tierras inservibles por años y generaciones posteriores con malformaciones. Y aunque el museo se creó para que las personas no olvidemos y como ejemplo de lo que nunca más debe suceder, por desgracia seguimos sin aprender y así en los próximos años podremos visitar el museo de la guerra de Irak o el de Afganistán entre muchos otros.

En la Colina de Penh

Paso a Paso — Fri, 29 Oct 2010 00:00:00 GMT

El 17 de abril de 1975 Phnom Penh cayó en manos de las tropas del Khmer Rouge (Khmer Rojo) lideradas por Pol Pot. Pol Pot y su ejército, instauraron en Camboya uno de los cambios sociales más radicales de la historia. Ese mismo día, el 17 de abril de 1975, se declaró el año cero y todo el país se convirtió en una cooperativa agraria. En 3 días, toda la población de la capital y de los alrededores, fue desplazada forzosamente a las zonas rurales y obligada a trabajar en el campo de 12 a 15 horas diarias. En las zonas rurales las tierras fueron expropiadas y se siguió el mismo procedimiento con las personas. En los siguientes tres años y casi nueve meses de dominio del Khmer Rouge se estima que unos 2 millones de personas fueron asesinadas o murieron en el campo por hambre y enfermedades.

Uno de los lugares más escalofriantes de Phnom Penh es posiblemente el Museo Tuol Sleng. El colegio Tuol Svay Prey fue convertido en la Prisión de Seguridad 21, la S-21, convirtiéndose así en uno de los mayores centros de tortura del régimen. Motivos tan simples como hablar un idioma extranjero eran suficientes como para ser prisionero en la S-21. Desde junio de 1975 hasta enero de 1979, cuando las tropas vietnamitas tomaron Phnom Penh, se encarcelaron y torturaron más de 17.000 personas, todas ellas meticulosamente registradas y fotografiadas por el Khmer Rouge. Al principio, los contrarios al régimen eran las víctimas, con el tiempo, Pol Pot mandó encarcelar a todo aquel que había “trabajado” en la S-21. Estos eran torturados y posteriormente asesinados por los nuevos soldados por los que habían sido reemplazados.

Todos esos hombres, mujeres y niños, después de ser torturados, eran llevados a los campos de exterminio de Choeung Ek, a unos 15 km de Phnom Penh, donde finalmente eran asesinados y enterrados en fosas comunes. Aunque cualquier persona mayor de 35 años sufrió de alguna manera u otra la brutalidad de Pol Pot, su gente nos demostró que todavía les queda una sonrisa que ofrecer. En los cafés camboyanos, pasamos largos momentos como lo hacen los locales. No son más que un bar donde socializar o ver la televisión o televisiones con la mayoría de las sillas y mesas orientadas hacia éstas. Llegamos a ver hasta 3 aparatos en un mismo lugar. En el primero, Pressing Catch, en el segundo una peli china y en el tercero karaoke.

En Phnom Penh no hicimos muchas cosas extraordinarias, sino más bien cotidianas mientras esperábamos formalizar el visado a Vietnam. Imaginamos que es por eso que nos llevamos un buen recuerdo de la ciudad, de la mujer que nos preparaba la sopa de fideos cada mañana para desayunar, del señor del mercado que nos preparaba la cena, de las visitas a los diferentes, concurridos y grandiosos mercados, el chico de la tienda de las botellas de agua que nos intentaba enseñar camboyano, de los paseos por el río Mekong, y del peluquero, que por fin, le cortó el pelo a Dani (la primera vez en todo el viaje).

¿Patrimonio de la Humanidad?

Paso a Paso — Tue, 26 Oct 2010 00:00:00 GMT

Nuestra entrada este pequeño país, Camboya, fue para visitar Angkor Wat, el que dicen que es el templo religioso más grande del mundo, y el resto de su conjunto arquitectónico. Así que nos fuimos a Siam Reap, la ciudad más cercana des de la cual visitar los templos, donde llegamos de noche después de pasar todo el día en un autobús. Por la mañana salimos de Don Det, cruzamos la frontera correspondiente donde tanto para salir de Laos como para entrar en Camboya, los guardias te piden un dólar aquí un dólar allá en concepto de “tasas administrativas” que van a parar a su bolsillo, a parte de los 20 o 30 dólares que oficialmente puede costar el visado. Una vez en Camboya cogimos un autobús hacia Siam Reap.

Salimos a cenar y desde el primer momento, niños y niñas de no más de 10 años que llevan bebés en brazos de no más de 3 o 4 meses, nos asediaron para pedirnos dinero. Esos niños durante el día desaparecen y reaparecen de nuevo por la noche cuando los turistas han vuelto de los templos y salen a cenar o a beber.
Todo el conjunto arquitectónico se extiende a unos 30 o 40 kilómetros a la redonda de la ciudad pero los principales templos y construcciones se encuentran a pocos kilómetros de Siam Reap y se pueden visitar en un día empezando temprano y acabando casi cuando oscurece. Los alrededores de los templos están también llenos de niños y no tan niños pidiendo o intentando vender ropa, postales, plátanos, etc… y pensaréis que somos insistentes con el tema de los niños, si pobrecitos, ya nos hemos hecho a la idea de la pobreza del país…

Bien, aquí viene el porqué de tanta insistencia con el tema. La entrada de un día al recinto de los templos de Angkor, Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO es de 20 USD, la entrada de 3 días es de 40 USD y el pase de una semana es de 60 USD, y además que es más barato pagar en dólares estadounidenses que al cambio en Khmer Riel, moneda nacional de Camboya. Y es que todo lo que toca la Unesco acaba convirtiéndose en una manera fina de cobrarte un pastón por una entrada (veáse Machu Picchu entre otros). Una vez tenemos las cifras las vamos a multiplicar por las más de 1000 personas que a diario entran en aquellos templos. Así que una vez hechos los números nos gustaría remarcar que nos parece una vergüenza que toda esa cantidad de niños y niñas sigan siendo de profesión mendigos y que sigan sin estar bien alimentados ni escolarizados y que sus familias sigan teniendo tantas dificultades económicas cuando un plato de arroz en un restaurante familiar no cuesta más de 1 dólar y una sopa de fideos no cuesta más de medio dólar.

En fin, que sí, que Angkor Wat es el templo religioso más grande del mundo, que los otros templos y construcciones que vimos son espectaculares y si, vale la pena visitarlos aunque la entrada cueste un pastón, que no nos parecería tanto si todo ese dinero recaudado, más que de sobras para pagar al personal de plantilla, se dedicara también a las personas de la cuales realmente, esos templos, sí son su patrimonio.

Si Phan Don, las Islas sin Mar

Paso a Paso — Mon, 25 Oct 2010 00:00:00 GMT

Si Phan Don (en idioma laosiano) literalmente significa “Cuatro mil islas”. Hasta ahora habíamos estado en islas grandes, islas pequeñas, islas minúsculas, islas en lagos que parecen mares, pero no entendíamos como Laos podía tener 4.000 islas… ¿dónde? La respuesta la tiene el río Mekong. En el sur de Laos, a escasos quilómetros de la frontera con el norte Camboya el rio Mekong se ensancha de tal manera que inunda la zona dejando a la vista pequeños trozos de tierra de los cuales muy pocos están habitados. Hay tres islas principales, Dong Khong (la más grande y principal), Don Khone y Don Det.

Aunque no tengan orillas de arena blanca ni aguas azul turquesa, no dejan de tener ese aire sosegado y pausado. La gente de Don Det, la isla en la que nos alojamos, se dedica al cultivo de arroz, a la pesca, pero principalmente turismo, y aunque nos pueda resultar un tanto peculiar, la mayoría de los negocios dedicados al visitante como restaurantes (sencillos), bares, tiendas, agencias de turismo, etc, están situados en la parte delantera de la casa de sus propietarios (como la mayoría de los negocios del sudeste asiático), así que es muy común estar cenando en una mesa mientras toda la familia está tirada en el suelo viendo la tele. Y es que la tele, y sus telenovelas, es otra

de las grandes distracciones de esta gente, entre otras cosas porque no hace más de 4 años que tiene electricidad. Así que hay que adaptarse a su ritmo y tomárselo con calma, porque si la novela está interesante la cena puede retrasarse un poco; de hecho, el ritmo es tan tranquilo que en ocasiones también hay que despertar al que tiene que atenderte… y no lo decimos a modo de crítica sino a modo explicativo.
No podíamos acabar nuestra estancia en Laos sin visitar las cascadas de Khon Phapheng, las que dicen que son las más caudalosas del Sudeste Asiático, pero no las más impresionantes.

No nos bajamos de la moto...

Paso a Paso — Wed, 20 Oct 2010 00:00:00 GMT

Taxista en Vientián... "mestasestresando"...

Seguimos el curso del rio Mekong en dirección sur y llegamos a Vientián, la capital de Laos, sin más intención que pasar una noche y marcharnos al día siguiente hacia Pakse en el bus nocturno. Así fue, pero antes comentar que aunque en Vientián no vimos mucho, la sensación que nos dejó es la de una capital amable con sus visitantes; debe ser porque Vientián es la más pequeña en la que hemos estado. Según cifras de 2005, la población estimada en la ciudad era de 200.000 personas (Wikipedia) mientras que la del área metropolitana era de más de 700.000.
Al día siguiente viajamos en dicho bus nocturno hasta Pakse, quizá en uno de los mejores

que hayamos cogido, y es que en lugar de sentarte te tumbas, ya que el asiento directamente es una cama. Debe ser que no estamos acostumbrados a estos “lujos” porque no descansamos mejor que en cualquier otro bus… será porque ya nos hemos hecho a dormir sentados (o como buenamente se pueda) en vehículos en movimiento…
En Pakse, nada más bajar del autobús a las 6 de la mañana, otra vez tuvimos que ponernos a discutir el precio del moto-taxi al centro de la ciudad (¿por qué en Laos harán las estaciones de autobús a varios kilómetros del centro?) ya que otra vez nos pedían más del doble del precio real, y es que podríamos decir sin pensarlo 2 veces que el sector del transporte privado y a veces también el público es el más ruin, aprovechado y maleducado con los visitantes (y en Vietnam se lleva la palma, pero eso ya llegará, paso a paso).

taller de ropa artesanal

A mediodía hasta las cabras buscan la sombra...

En Pakse alquilamos otro ciclomotor para descubrir los alrededores. Esta vez, gracias a una recomendación, la ruta fue de tres días y dos noches pasando por cascadas (muchas cascadas), bosques, pueblos y aldeas. Es en esta región, denominada Bolaven, se encuentran las más extensas plantaciones de café de Laos; lo que no entendemos es porqué cuando pides un café te ponen la porquería de Nescafé soluble…

Puesto de comida de venta ambulante motorizado

Por si no lo habíais visto claro, sí, es una gasolinera

Regresamos un sábado a Pakse después de esos 3 días en ruta para descubrir una gran celebración en las calles. Hordas de gente paseaban por la ciudad siguiendo una rúa que festejaba uno de los eventos más importantes del lugar, las carreras de remos que se celebrarían al día siguiente en las aguas del río Xe, justo en sus últimos metros antes de que éste desemboque en el Mekong.

La Capital del Tubing

Paso a Paso — Mon, 11 Oct 2010 00:00:00 GMT

Hacía tiempo que ya habíamos oído hablar de Vang Vieng, y es que el pueblo se ha hecho famoso entre los viajeros por tener una atracción un tanto especial: el tubing. Y os preguntaréis, ¿qué es el tubing? No sabemos cómo comenzó la idea de bajar río abajo con un flotador del tamaño de una rueda de camión, pero si sabemos cómo ha acabado.

El tubbing, que se realiza durante el día (a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde) consiste en alquilar dicho flotador (5€ + 6€ de fianza que nunca recuperas entera, una pasta en Laos si consideramos que es un puñetero flotador y que con 1€ te comes una gran sopa de fideos o alquilas una bicicleta por un día entero) y lanzarse río abajo… ¿y dónde está la gracia? os preguntaréis… pues la gracia reside en que a cada 100 metros, en ocasiones incluso menos, hay un bar en la orilla del río desde el que te lanzan una cuerda, te arrastran hasta él y allí tienen toda la cerveza y cuba litros (servidos en un cubo de plástico) que uno quiera tomar, también tienen chupitos gratis. Cuando uno se cansa de un bar, pues se coge el flotador, y se lanza río abajo hasta el siguiente, y así durante todo el día.

Como veréis, o no, la gracia reside en que al final del recorrido, si es que no te has ahogado, has bajado un río subido a un flotador contento de más. Y aunque parezca una memez, hay más de 200 personas cada día que se animan a hacer tubbing, de hecho más de uno se ha quedado semanas y semanas sin otra intención que practicar dicho “deporte”.

Aparte del Tubing , Vang Vieng tiene montañas llenas de vegetación, cuevas, lagunas y vacas reposando en medio de la carretera, cosa que descubrimos un día que alquilamos una motocicleta y nos fuimos a dar vueltas por los alrededores.
En Vang Vieng nos quedamos casi una semana donde conocimos a Idan y Tegeinyesh, que estaban de luna de miel por 5 meses (así se casa cualquiera) e iban dirección China. Con ellos compartimos tubings, cenas, cafés y paisajes… que más se puede pedir…
Comentar que antes de llegar a Vang Vieng hicimos una pequeña parada en Luang Prabang dónde muchos extranjeros se sienten como en casa. Para nosotros, aparte de cenar junto al Mekong, fue una ciudad escaparate en la que encontramos poco de especial.

Llegamos a Laos...

Paso a Paso — Thu, 07 Oct 2010 00:00:00 GMT

Nuestro primer encuentro con el río Mekong fue para cruzar la frontera entre Tailandia y Laos. Menos de 100 metros de ancho separan a un país del otro donde el río ejerce de frontera física entre ambos. El río que nace en el Tíbet recorre 6 países del sud este asiático: China, Myanmar (Birmania), Tailandia, Laos, Camboya y Vietnam que es donde finalmente desemboca en el mar de la China Oriental. Gracias a su trazado y a su navegabilidad ha sido siempre un importante medio de comercio entre estos países.

Llegamos a Luang Nam Tha que se encuentra a 6 horas en autobús de la frontera y a las 10:30 de la noche ya casi no quedaban lugares donde cenar algo.
Para los dos días que estuvimos en la pequeña ciudad decidimos alquilar una moto y recorrer los alrededores. Nos encontramos con una zona muy rural donde la gente principalmente se dedica al cultivo del arroz, y para nuestro asombro, también del caucho. Aún así todavía queda muchísima montaña recubierta de selva virgen que hace que los paisajes sean increíbles. Los animales corren libremente por lo que, aparte de perros, en más de una ocasión tuvimos que esquivar vacas, cerdos y gallinas que reposaban en medio de la carretera. Muchos de los lugareños de los pueblos más pequeños todavía utilizan el río como su fuente principal de agua para bañarse, lavar la ropa, los platos etc, y es que la mayoría de las casas son pequeños espacios elevados sobre pilares de Madera recubiertos de paredes de caña.
Ambos días nos quedamos a escasos kilómetros de la frontera con China, pero dejamos el gigante asiático para otra ocasión…

En territorio Akha

Paso a Paso — Mon, 04 Oct 2010 00:00:00 GMT

Dejamos los paseos por la montaña y la naturaleza para Chiang Rai. En lugar de quedarnos en la ciudad nos fuimos a un Pueblo de la tribu Akha (con su hospedaje para guiris) donde conocimos la belleza natural de Tailandia y sus Pueblos.
Esta fue nuestra última parada en Tailandia, desde donde salimos hacia la frontera con Laos, cruzamos el rio Mekong que sirve de límite físico entre los dos países y nos fuimos directos a Luang Nam Tha.

Un lugar que engancha...

Paso a Paso — Thu, 30 Sep 2010 00:00:00 GMT

Dicen que Chiang Mai es la capital cultural de Tailandia, imaginamos que es por la gran oferta de actividades que ofrece tanto para la gente local como para la gran cantidad de visitantes que acuden para unos días, semanas, meses e incluso años (más de uno que se ha quedado a vivir). Nosotros hicimos menos que más intentando ser turistas responsables, así que nos gustaría empezar a contar lo que no hicimos y su porque. No hicimos ningún “trekking” a ninguna de las tribus originarias que residen en el norte del país primero porque está todo montado de tal manera que, o lo haces con guía a través de una agencia o no lo haces, claro, a precios astronómicos y segundo, porque imaginamos que cuando llegan los turistas empieza el espectáculo. Tampoco visitamos el Tiger Kingdom (Reino del Tigre) al que acuden muchísimos turistas para sacarse una espectacular foto a escasos centímetros de un tigre. La verdad es que nos hubiera encantado estar al lado de estos felinos, pero leímos y leímos críticas de gente que había ido, muchas positivas y también de negativas… y luego volvimos a leer para auto convencernos de que es imposible estar al lado de semejante criatura majestuosa sin que ésta haya sido manipulada (no sabemos cómo) para aceptar la presencia de las decenas de extraños que se les acercan cada día para tomarse dicha fotografía (15 minutos 15 dólares).

Otra “gran atracción” a la que hicimos caso omiso fue el poblado de la tribu de los Karen, más conocidos como los cuellos largos, esa imagen que todos tenemos de mujeres con argollas en el cuello que hacen que desde antes de los diez años se les empiece a estirar hasta llegar a más de 20cm de largo. Pero esto no es del todo cierto ya que con la colocación progresiva de estas anillas lo que se consigue no es que se les estire el cuello si no que sufran un aplastamiento de las clavículas y la caja torácica. Este desgraciado pueblo fue expulsado de Birmania (Myanmar), de dónde son originarios, y fueron en su día acogidos por Tailandia, aunque el gobierno tailandés ya no los ayuda más y ni si quiera los deja salir del conjunto de chozas en el que se han agrupado así que su única fuente de ingresos es gracias a los turistas que acuden a verlos. Creímos que esta brutal práctica en decadencia no merecía seguir siendo alimentada como reclamo turístico así que no fuimos.

Por el contrario para conocer un poco más la cultura del país hicimos un curso de cocina en el que nos lo pasamos genial y descubrimos algunos de los secretos de esta rica y sencilla gastronomía. Sí, tranquilos, ya os prepararemos algunos de los platos que aprendimos cuando volvamos. También invertimos nuestro tiempo y nuestro dinero en alquilar una motocicleta y salir fuera del centro de la ciudad. Llegamos al Templo sagrado Doi Suthep que se encuentra a unos pocos kilómetros de las afueras de la ciudad. La historia cuenta que un elefante vagó con una estatua de buda hasta que finalmente se detuvo en el lugar entendiéndose éste como el elegido para construir el templo. Con la moto llegamos también a un poblado de la tribu Hmong dónde no esperaban visitantes. De hecho tuvimos que buscar a alguien para que nos abriera el pequeño museo en el que uno puede conocer sobre los tejidos artesanales tradicionales de esta tribu fabricados a base de cáñamo.

El peligro de las ciudades con gran afluencia de turistas es que gradualmente pierden su personalidad (véase por ejemplo Barcelona) y todas acaban siguiendo un mismo patrón

Night Bazar

(véase la foto del “Night Bazar” de Chiang Mai) pero lo que nos gustó de la ciudad es que aunque altamente turística, no ha perdido su esencia. La gran mayoría de los mercados (a excepción del nombrado “Night Bazar) siguen siendo de la población local igual que sus festividades. Por casualidad llegamos a una fiesta en un templo budista siguiendo el rastro de unas linternas del cielo donde descubrimos teatro, música y un concurso de pirotecnia entre otros, todo esto única y exclusivamente para la gente del lugar; éramos los únicos extranjeros.

Especies sin su Medio

Paso a Paso — Wed, 29 Sep 2010 00:00:00 GMT

Hicimos un par de descensos de ese tren que recorre los casi 700km que hay entre Ayutthaya y Chiang Mai, lo que dicen que es la capital cultural de Tailandia. La primera parada fue en Lopburi, donde llegamos a mediodía atraídos por un grupo de monos que residía en las ruinas del antiguo templo de Prang Sam Yot. El que fue originalmente un templo hinduista (del imperio Khmer, actual Camboya) y que se convirtió en budista, acoge hoy en día una banda de monos que esperan con impaciencia la llegada de los visitantes para que les den de comer. Hay que ir con cuidado ya que en ocasiones muerden… doy fe de ello; un poquito de yodo, una tirita y listo.

Pero estos varios centenares de monos no solamente están dentro del templo sino que residen y sobreviven en las calles de la ciudad buscando entre las basuras e intentando usurpar todo lo que puedan llevarse a la boca. Siguen en la ciudad porque atraen a los visitantes, y en honor a ello se les ofrece un banquete anual, pero el resto del año no dejan de ser los otros mendigos de la ciudad.

Volvimos a subir al tren por la noche. Éste ya llegó con una hora de retraso y alcanzó destino 3 horas más tarde de lo previsto. Aún así no podemos quejarnos ya que la clase “sleeper” (para dormir) aquí en Tailandia está muy bien, incluso te ponen sábanas (limpias) y un cojín en esos asientos que por la noche se convierten en cama.

Nos bajamos en Lampang para ver el Centro de Conservación de Elefantes que se encuentra a las afueras de la ciudad. Los elefantes que aquí se encuentran fueron en su día entrenados y utilizados para trabajar en los bosques de Tailandia, principalmente en su deforestación. Paradójicamente la misma organización que los utilizó para hacer el trabajo sucio, la “Forest Industry Organisation” (literalmente: Organización para la industria de bosques) es la que en 1992 fundó este centro de rehabilitación donde van a parar los elefantes

que ya no sirven para el trabajo. También se creó el hospital donde atienden a varios elefantes enfermos o con deformaciones.
Hoy en día los elefantes sanos se ganan la vida (y la de sus cuidadores) haciendo una representación para los visitantes, a la que llegamos tarde y sólo vimos como tocaban un xilofón y como los mahout (entrenadores y cuidadores de elefantes) mostraban unas pinturas, supuestamente hechas por los elefantes. Al final de la función llega el momento más deseado por los animales y por los visitantes, en el que uno puede obsequiar al elefante con plátanos o caña de azúcar que él toma directamente de tu mano.