Chile und Argentinien 2007

Puerto Natales, 16. Dezember, 21:00 Uhr - In Puerto Natales dreht sich alles um den nahegelegenen Nationalpark, der mit seiner atemberaubenden Naturschoenheit jaehrlich 90.000 Besucher beglueckt. Und ich fange am besten gar nicht erst an, mir irgendwelche schnoeden Superlative auszudenken, die der Sache verbal gar nicht gerecht werden koennen. Bin sprachlos und sehr gluecklich, dort gewesen zu sein! Und waere ich nicht selbst dagewesen, wuerde ich den Fotos vermutlich gar nicht glauben koennen, das es dort soooo bezaubernd aussieht. Das gesamte Gebiet ist eine Oase der Ruhe und Unberuehrtheit, ein aussergewoehnliches Berg- und Kuestenpanorama, in dem Sonne, Regen und Wolken ein stetes Wechselspiel treiben. Wenn ich pensioniert und auf dem Hoch der ueblicherweise im Alter zu erwartenden Wanderlust bin, komme ich ohne Schnupfennase nochmal hierher und mache diese mehrtaegigen Hikes ;-)

Der Donnerstag ging neben einem ausgedehnten Spaziergang durch Puerto Natales komplett fuer Inforecherche und Vorbereitungen fuer den Aufenthalt im Nationalpark drauf. Zeit genug, um die schoene Atmosphaere des Ortes zwischen patagonischen Anden am Seno Ultima Esperanza (Fjord der letzten Hoffnung), der am Fusse des schneebedeckten Balmaceda endet und dessen Gletscherzunge bei klarem Wetter bereits vom Ort aus zu erkennen ist, auf sich wirken zu lassen. Hier liegen nicht nur unzaehlige Fischerboote im Wasser, sondern auch die Navimag, grosse Kreuzfahrtschiffe und die Frachter aus und nach Feuerland und nach Norden. Touristisch zwar, aber nicht unangenehm. So ganz ohne geht es eben nicht so gut, wie wir juengst gelernt haben ;-)

Puerto Natales

Am Freitagmorgen ging es dann los mit Mietwagen (Toyota Yaris), den Kofferraum vollgepackt mit Wasser, Futter und geliehener Campingausruestung nach Nordosten Richtung Nationalpark Torres del Paine. Mit einer Gesamtausdehnung von ueber 240.000 Hektar ist der Park seit 1978 Biosphaerenreservat der UNESCO. Eingepraegt im Bewusstsein einer breiten Weltoeffentlichkeit hat sich das Bild der steil aufragenden gezackten Bergspitzen: Los Torres del Paine. Die Felsformationen aus Granit entstanden vor 12 Mio. Jahren, als sich das abgelagerte Sedimentgestein mit Magma ueberzog und anschließend erkaltete. Aufgrund des auftretenden Drucks kam es zu gewaltigen Verschiebungen und Verformungen. Waehrend der anschließenden Eiszeiten bedeckten Gletscher den groessten Teil der heutigen Landmasse. Als sie zurueckwichen, hinterließen sie den glattgeschmiergelten grauen Granit mit den schwarzen Spitzen, bestehend aus den einstigen Sedimenten. Die Flora des Parks besteht je nach Hoehenlage aus unterschiedlichen Vegetationsformen. Weitverbreitet ist der Magellanwald mit seinen immergruenen coigues und lengas. Zur Fauna gehoeren i.e.L. eine grosse Population Guanakos, Fuechse, Wildkatzen und vereinzelt Pumas sowie eine reichhaltige Vogelwelt: Kondor, Adler, Nandu, Magellanspecht, Wildente, Weishalsibis und Schwarzhalsschwan. Einen Puma sehen waere ja mal ein besonderes Highlight, aber da mache ich mir lieber erst gar keine Hoffnung, denn ich habe nicht vor, mich als Busch verkleidet irgendwo 24 Stunden bewegungslos zu drappieren, um die Chance auf eine Puma-Begegnung zu haben. Sehr scheue Tiere sind das. Und ist ja auch schoen, wenn man weiss, dass sie da sind und hinterm naechsten Huegel sitzen koennten.

Nationalpark Torres del Paine

Die ersten Guanakos und Nandus sind uns schon ausserhalb des Parks bei einem Abstecher entlang des Suedufers des Lago Sarmiento zum Mirador del Paine begegnet. Und ein Kondor kreiste dicht ueber uns. Beeindruckend grosser Vogel, das muss man echt sagen! Dort ergab sich auch der erste Ausblick auf das zentral im Park gelegene Gebirgsmassiv mit den Torres. Wow, wie gemalt und viel zu schoen, um wahr zu sein. Auch die Laguna Verde wirkt eher wie eine Filmkulisse, mit dem grasgruenen Wasser und den friedlich am Rand weidenden Pferden, Kuehen und Guanakos. An der Guarderie Laguna Azul haben wir dann die NP-Gebuehr in Hoehe von 15.000 chilenischer Pesos (ca. 20 Euro) geloehnt und die Fahrt dann gen Westen zur Laguna Amarga vorbei an den Wasserfaellen des Rio Paine fortgesetzt, bei traumhaft sonnigem Wetter und gewohnt starkem Patagonien-Wind. Bis zu 120 km/h Stunde sind hier keine Seltenheit, aber davon war es weit entfernt. Alle paar Kilometer war natuerlich Fotostopp, einmal Kneifen und tief Durchatmen angesagt. Einen laengeren Stop legten wir dann bei der Hosteria Las Torres, nahe an der Basis der Torres del Paine ein, um die gigantische Felsformation hinreichend bewundern zu koennen, was zu essen und uns von der Ruckelfahrt auf der steinigen Strecke zu erholen. Nachdem ich mein uebriges Brot an ein paar drollige Piepmaetze verfuettert und die grasenden Pferde vor dem Bergpanorama ausreichend gewuerdigt hatte, ging es weiter in westlicher Richtung zum Lago Nordenskjöld. Nein, ich will jetzt nicht jeden See, Berg und Wasserfall aufzaehlen, den ich auf der Rundfahrt gesehen habe, aber ein paar markante Ecken müssen es schon sein ;-) Zum Beispiel der Lago Pehoe, so ziemlich im Zentrum des Parks gelegen, an dem wir unser Campinglager fuer die beiden Nächte aufgeschlagen haben. Blows your mind away! Schöner kann gar nicht. Ich haette gerne ein Haus direkt da an diesem See oder vielleicht doch gleich mehrere und den ganzen Park dazu. Aber zweimal da Zelten war auch schon sehr nice. Vorm Schlafengehen noch lecker Instantnudeln aus der transportfreundlichen Tuete und einen Rotwein aus dem wiederverschließbaren Tetrapak (El Gato - Vino Tinto, lecker), der sich nicht bei Zimmertemperatur genießen ließ, aber egal. Perfekter Tag! Etwas Sorgen machte lediglich der Wagen, der auspuffseitig seltsame Geraeusche von sich gab (sind ja auch auf der Fahrt auf der Schotterstrasse ca. 2 Millionen Steine drankgeknallt) und auf einem Reifen (gluecklicherweise hinten und nicht an der Antriebsachse) die ganze Luft verlor. Jo, fuer 20.000 Pesos mehr am Tag haette man auch einen Offroader haben koennen, aber man versicherte mir, dass es ein Pkw auch tun wuerde, hmmm. Wenigstens war ein intaktes Ersatzrad vorhanden zum Wechseln. Wird schon halten die Karre, erstmal in den Schlafsack verpacken und schlummern.

Nationalpark Torres del Paine

Die dicken Regenwolken des nächsten Morgens haben der Traumszenerie zwar die Farbigkeit geraubt, aber nicht die eindrucksvolle Wirkung. Eine düstere Wetterlage passt hier sogar sehr gut, dess sie betont irgendwie die formgebende Macht der Naturgewalten. Vorteil der Bewoelkung am Samstag war, dass es nur sehr wenig Wind gab. Auch mal sehr angenehm, wenn man mal kein Sandpeeling im Gesicht bekommt und die Nase nicht abfriert. Tagesziel war der Lago Grey im Westen des Parks. Das Wasser des Sees sieht - passend zu den umliegenden Bergen - tatsaechlich Grau aus. Nicht jedoch das Eis des gleichnamigen Gletschers, das schon von weitem in zarten hellblauen Bruchstuecken erstrahlt. Für 60 US-Dollar haette man eine 3stündige Bootsfahrt zur Gletscherzunge machen können, wenn man rechtzeitig dagewesen waere und die Reisekasse noch strapazierbar gewesen waere. Macht nix, wenn man ein Auto mietet, muss man es ja nicht ungenutzt rumstehen lassen und auch noch eine teure Bootsfahrt draufpacken und das himmelblaue Eis haben wir bei einem Spaziergang aus der Naehe und die Gletscherzunge aus der Ferne gesehen. Unsere Fahrt haben wir dann spaeter nach Süden fortgesetzt und bei Rio Serrano noch ein Highlight erlebt: Der Ausblick von oben ins suedliche Tal. Wow! Die grosse Weite des Panoramas mit monstroesen, auf den Bergen ruhenden Wolken, die nur einzelne Lichtbuendel durchlassen( tolles Lichtspiel und schaurig duestere Stimmung) und dennoch fast freie Sicht auf die beiden Gletscher Serrano und Balmaceda links und irgendeinen anderen Gletscher rechts. Großartig! Wenn es nicht so kalt gewesen wäre da oben, würde ich vielleicht immer noch da sitzen und glotzen ;-) Auf dem Rückweg zum Camp haben wir dem Besucherzentrum noch einen Besuch abgestattet. Gut gemachte Ausstellung ueber Geologie, Flora und Fauna des Parks. Lohnt sich. Sehr schön anzusehen waren die Spiegelungen in den Seen an diesem fast gänzlich windstillen Abend, wie gemalt.

Nationalpark Torres del Paine

Am Sonntagmorgen war ich ziemlich erschöpft und kam erstmal nur mit dem Kopf aus dem Zelt zum frische Luft schnappen. Die Campingnachbars waren wohl alle schon on tour, aber ich habe mir zur Abwechslung mal etwas länger Zeit gelassen, meinen restlichen Körper zu wecken und aus dem warmen Schlafsack zu entpacken. Der niedliche Huemul-Hirsch, der dann so ganz langsam und vorsichtig direkt vor mir vorbeigeschlichen kam, hat sich von dem Zelt mit Kopf gar nicht bedroht gefuehlt ... und ich war dann doch gleich hellwach, als ich ihn erblickt habe. Schönes Tier, viel kleiner als die Hirsche bei uns, aber vermutlich noch scheuer, denn die wenigsten Parkbesucher kriegen einen zu Gesicht, hat man mir gesagt. Hihi, länger liegen bleiben kann auch mal Vorteile haben :-) Heutiges Tagesprogramm war die Überquerung des Lago Pehoe mit dem Katamaran (11:30 Uhr) und eine Wanderung ins French Valley / Valle de Frances. Als wir alles zusammengepackt hatten und losfahren wollten, war dann nix mit Motorstart. Die Autobatterie hatte uns im Stich gelassen. Auch das noch, das Boot wartet natuerlich nicht, bis wir jemanden gefunden haben, der uns aus der Patsche hilft. Und was heisst eigentlich Überbrückungskabel auf Spanisch?! Ein Campingplatzmitarbeiter hat uns dann geholfen und den Wagen überbrückt mit einem Kabel, das er von seinem Großvater geerbt haben muss, aber beim dritten Versuch hat es tatsächlich geklappt. Das Tagesprogramm war aber leider futsch, ein späteres Schiff, dass in die Zeitplanung gepasst hätte, gab es nicht, um an den Startpunkt des Walks zu kommen. Dann halt nicht ins French Valley, grummel. Man kann sich dafür auf dem Rückweg nach Puerto Natales ja auch gerne mal die weltberühmte "Höhle des Milodon" ansehen. Auf dem Weg dahin sind wir zum südöstlichen Ausgang des Parks am Lago del Toro entlang ... superschön, fast schon Postkartenkitsch :-)

Nationalpark Torres del Paine

Die Cueva del Milodon (Höhle des Riesenfaultiers) war vor allem eins: riesig groß! Der deutsche Abenteurer und Siedler Hermann Eberhard fand dort 1895 ein Milodon-Skelett mit Fellresten, alles so gut erhalten, dass man zunächst davon ausging, dass es aus der Zeit _nach_ der Eiszeit stammen muss. Die Entdeckung war jedenfalls eine große Sensation in der Wissenschaft. Das Skelett ist aber nicht mehr hier am Fundort, sondern in einem Museum in Europa. Ok, war aber insgesamt nicht sonderlich spannend: Man läuft da kurz hin, staunt, dreht eine Runde in der Höhle, schaut sich die kurze Ausstellung im Visitor Centre an, wo man dann auch bitte noch rund 5 Euro bezahlen darf (die Reihenfolge ist beliebig) und das war es auch schon. Hätte man nicht unbedingt haben müssen, aber wie gesagt: sehr grosse Höhle, passen viele Riesenfaultiere rein und ein kleiner zeitgenössischer Zoo noch dazu. Die schöne Aussicht von der Anhöhe hat den Zwischenstop auf jeden Fall gelohnt.

Und schon waren sie auch wieder vorbei, die drei Tage im highly recommended by schmusemeier.de NP Torres del Paine. Ging wie im Flug, viel zu wenig gelaufen und/oder geritten und/oder Kajak gefahren, aber dafür fast alles gesehen und den Schnupfen losgeworden. Bei der Rückgabe des Wagens ging auch alles glatt. Sie hatten nix zu motzen. Si, si. Ersatzrad gewechselt, no problema. Das mit dem Auspuff hab ich mal nicht erwähnt. Was weíss ich, was "Auspuff" und "komische Geräusche" auf Spanisch heisst und Lust auf pantomimische Spielchen hatte ich auch gerade keine. Sind bestimmt versichert oder kleben einfach Gaffaband drüber. Also todo bien, bitte noch meinen Kreditkartenblankoauszug mir zurückgeben. Si, gracias und adios. Schlechtes Gewissen ausschalten, keine Zeit für sowas und noch schnell die Bustickets für die Weiterreise nach Punta Arenas klargemacht ;-)

Einen "Abklatsch der Wirklichkeit" findet ihr in der Bildergalerie "Nationalpark Torres del Paine" (245): http://schmusemeier.de/fotos/suedamerika/np_torresdelpaine/bildergalerie.html

Feuerland (Chile)

Porvenir, 21. Dezember, 22:00 Uhr - Runde 170 Kilometer führte die Fahrt entlang der Magellanstrasse auf dem Festland zum Fährhafen. Einziger Zwischenstopp war die Geister-Estanzia San Gregorio. Ich hatte mich schon aufgrund der Wettervorhersage auf drei Tage Regen eingestellt, aber ausser ein paar dicken grauen Wolken vor blauem sonnigem Himmel war davon nichts zu sehen. In düstere Stimmung versetzte mich dann allerdings der Anblick der vielen verlassenen Gebäude dieser 1876 erbauten Estancia, keine Menschenseele, am Strand zwei verrostete Schiffswracks. Von blökenden Schafen angelockt - (Was machen die denn da, hier ist doch gar niemand ?) - habe ich zwei der halb verfallenen Gebäude näher und von innen betrachtet und mich schließlich ganz spontan übergeben müssen. In einer kleinen Halle eingepfercht musste ich verwahrloste Schafe erblicken, die mich genauso überrascht angeglotzt haben, wie ich sie. Auf dem Gelände lagen mehrere Tierskelette und noch nicht so lange im Verwesungsprozess befindliche Schafskörper herum und es roch auch so gar nicht gut. Bäh, wie ekelhaft. In einem im Boden eingelassenen Betonbunker haben sie mir dummerweise dann auch noch ein Guckloch offen gelassen. Scheiss-Neugier, ich hätte besser nicht hineingesehen! Dort waren nämlich noch mehr tote Schafe entsorgt worden: ab ins Loch, die Natur wird es schon richten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Vorgehensweise Usus ist. Ziemlich barbarisch kommt mir das vor. Vielleicht nutzt irgendwer illegal diese verlassenen Gebäude und die Schafe sind gestohlen? Wäre mir das in Deutschland begegnet, hätte ich vielleicht beim Tierschutz angerufen oder bei der Presse. Aber hier ist erstens gar kein Netz und zweitens vermutlich kein Tierschutz und drittens kann ich mich ja auch gar nicht verständlich machen. Egal, mir ist total schlecht und ich will es auch eigentlich gar nicht so genau wissen. Nichts wie Weg hier, schnell wieder ins Auto, weiterfahren und an was anderes denken.

Feuerland (Chile)

Am Fährhafen hat mich erstmals der Anblick des Himmels gefesselt: In der einen Richtung ein schweres schwarzes Wolkenbrett und in der anderen Richtung strahlend blauer Himmel und Sonne. Kurios. Fast hätte ich die kleinen Delfine übersehen, die unsere Fährüberfahrt in den Bugwellen des Schiffs surfend begleitet haben. Lustig sahen die aus: ganz klein und schwarz-weiss gescheckt. Und putzmunter :-) Nach ca. 30 Minuten auf der Fähre war dann die Isla Grande Tierra del Fuego erreicht! Vor uns die hier noch asphaltierte Strasse nach Süden und Graspampa. Auf der langen Fahrt Richtung Porvenir war ich dann absolut hin und weg wegen der dramatischen Himmelsinszenierung: Hauptakteuere auf Feuerland sind Wolken und Wind, das steht schonmal fest! Ausser Schafen, Guanakos und hier und da mal einer Estancia oder einem Fischerboot an der Küste gibt es ansonsten auch nichts, was das Auge davon ablenken könnte. Ich kann das gar nicht angemessen mit Worten beschreiben, das muss man gesehen haben: Der Himmel sieht irgendwie mehrdimensional aus. Verschiedenste Wolkenschichten liegen übereinander, Sonnenstrahlen dringen hier und da durch und beleuchten wie ein Flutlichtstrahler Wasser und Pampa. Andernorts regnet es und man sieht am Horizont nur einen grauen Schleier, der nach unten hängt. Regisseur der Aufführung ist der starke Wind, der auch hier wie in ganz Patagonien alles in Bewegung hält, die Grassteppe kämmt und weisse Schaumkronen aufs Wasser zeichnet. Total faszinierend!

Feuerland (Chile)

Nach ca. zweistündiger Fahrt mit mehreren Fotostops in Porvenir angekommen, gestaltete sich die Suche nach einer Unterkunft eher schwierig, denn man muss wirklich suchen und das Preis-Leistungsverhältnis stimmte bei den anfänglich besichtigten Häusern so gar nicht. Mit dem "Hotel Central", einer kleinen wirklich netten Pension, war ich dann sehr zufrieden. Zwar ist Porvenir die grösste chilenische Stadt auf Feuerland, aber sie zählt nur wenig mehr als 5000 Einwohner, die meisten Nachfahren kroatischer Siedler, die im Zuge eines Goldrausches am Ende des 19. Jahrhunderts auf die Insel kamen. Der ganze Ort wirkte auf mich an diesem Abend ziemlich heruntergekommen, darüber täuscht die schöne Lage an der gleichnamigen Bucht auch nicht hinweg. Lag sicher auch am grauen Wetter. Geregnet hatte es aber nicht, darüber war ich sehr froh, denn so konnte ich den Abend am Meer verbringen und den Sonnenuntergang über der Magellanstrasse bewundern: Auf den grössten Hügel mit Blick auf die Bucht und windgeschützt im Jeep Brathähnchen mit dem Taschenmesser zerlegt und verspeist, später zum Leuchtturm und an der Küste entlanggefahren. Wahnsinns-Abendhimmel in allen möglichen Farben und rauhe See. Gut, wenn man im Auto sitzen kann, um vor dem eisigen Wind geschützt zu sein. Länger als 15 Minuten habe ich es - ok bin bekennende Frostbeule ;-) - trotz Goretex-Jacke, Mütze und Schal nicht ausgehalten. Und die Szenerie lädt doch so sehr zum Verweilen und genießen ein. Aber im Auto sitzen und an der Küste entlangfahren ist einfach klasse, passende Musik dazu (Polarkreis 18 ;-) und mehr habe ich an diesem Abend nicht mehr gebraucht. Viel viel besser als Kino!

Feuerland (Chile)

Am nächsten Morgen ging die Erkundungstour gen Süden weiter, entlang der Bahia Inutil, der "nutzlosen Bucht" über das Örtchen Cameron zum Lago Blanco in der Pampa Guanako. Das Fahren war teils entspannend wegen der faszinierenden Weite dieser kargen Landschaft und teil aufregend wegen der schlaglöcherreichen Kurvenstrecke. Gut, dass wir uns keinen normalen Pkw haben andrehen lassen. Mit den Schafen hatte ich etwas Mitleid, denn die meisten waren frisch geschoren und standen mitten im kalten Wind. Frieren Schafe eigentlich wenn sie kein Fell mehr haben? Viele Guanakos und ein paar Füchse gab es noch zu sehen. Und vereinzelt tauchte dann auch mal ein Baum auf, ansonsten nur Pampagras und grüne Hügel. Auch an diesem Tag hat es nicht geregnet und verschiedenfarbigste Wolken zogen auf und ab. Der Himmel ist einfach irre, mal blau und sonnig und mal düster und grau. Man fährt mit dem Auto durch eine kleine abregnende Wolke und es wird kurzzeitig ganz dunkel und wenige Minuten später ist es wieder sommerhell und warm. Ich kann gar nicht sagen, wie oft ich Jacke, Mütze und Schal an- und ausgezogen habe ;-)

Feuerland (Chile)

Auf den letzten Kilometern zum Lago Blanco am Nachmittag änderte sich das Landschaftsbild: inflationäres Baumaufkommen, dunklere Farben, weniger Schafe und noch mehr zottelige Guanakos. Dann war ein grosser Wald erreicht und dort hat sich ein eher unbeliebter Feuerlandbewohner breit gemacht: Biber! Die totale Waldzerstörung hat sich auf dem Weg durch diesen Urwald offenbart. Zwar habe ich keins der Tiere zu Gesicht bekommen, leider, obwohl ich mich an einem der grossen Dämme mal 30 Minuten ganz still auf die Lauer gelegt habe, aber eindrucksvoll war es allemal. Arme Bäume, fleissige Tiere. Auf einer riesigen Fläche waren nur Baumstümpfe, versumpfte Landschaft und Dämme zu sehen. Scheint eine richtige Plage zu sein. Der Lago Blanco hielt was er verspricht: Ein riesiger See, keine Menschenseele zugegen und der richtige Ort um etwas zu verweilen. Umrahmt von den Erhebungen der Darwin-Kordillere in der Pampa Guanako ist der See Wohnort riesiger Fische, der alljährlich Angler anziehen und zu den beliebtesten Orten zu diesem Zweck in ganz Chile zählt. Das Gelände des Angelvereins war leider geschlossen, die Saison beginnt wohl erst später, was mich um die erhoffte fangfrische Forelle zur Stärkung für den Rückweg gebracht hat ;-) Die gleiche Strecke ging es dann am Nachmittag wieder zurück ins Hotel nach Porvenir. Morgen geht es zurück nach Punta Arenas, letzter Urlaubstag, seufz. Klar freue ich mich auf daheim, aber ... ich könnte auch gut und gerne noch ein Weilchen hier umherreisen. Zu sehen gäbe es noch genug!

Alle Fotos der Tour nach Feuerland (303): http://schmusemeier.de/fotos/suedamerika/feuerland/bildergalerie.html

written by

schmusemeier on December 21, 2007 from Punta Arenas, Chile

from the travel blog: Chile und Argentinien 2007

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