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PASO A PASO

a travel blog by Paso a Paso

Un día decidimos salir de casa y dar un largo paseo sin destino fijo que nos llevó a través de 20 paises del continente americano y asiático...

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La capital del vino

Mendoza, Argentina

Este fue nuestro segundo viaje en autobús de larga distancia, superó al de Brasil en 4 horas, en total, 40 horas. 7 películas, la mitad de un libro y unos sueñecitos ayudaron a matar el tiempo.


Mendoza es conocida por ser la capital del vino argentino. En toda la provincia, con el mismo nombre que la capital, se produce vino y ese es el principal motivo que nos llevó hasta allí. Mendoza capital no nos entusiasmó en exceso y tan sólo pensamos pasar un par de días, uno para hacer una ruta en bicicleta por las bodegas y otro para desplazarnos 560km (ida y vuelta) en un mismo día para contemplar el popularmente conocido como “el
techo de América”, el Aconcagua. Pero uno nunca puede hacer planes ya que de una manera u otra estos siempre cambian. En Mendoza, las personas que conocimos, fueron el factor determinante que nos retuvo allí casi una semana.
El primer día, todavía un poco agarrotados de dichas 40 horas paseamos de noche por el centro de la ciudad. Una plaza principal, tiendecitas de artesanos, una calle peatonal y tango improvisado bajo una marquesina.

Al día siguiente, sin pensarlo mucho, nos levantamos y nos fuimos hasta la población vecina de Maipú, donde alquilamos unas bicicletas y nos fuimos a visitar las bodegas. Las hay industriales, familiares, orgánicas… y dónde a uno le pueden explicar en una breve visita guiada como se produce el vino, evidentemente con una cata final (si no, no tiene la misma gracia).


Esa misma noche Ariel y Mauro, dos bonaerenses, concretamente de Haedo (o según ellos, República Separatista de Haedo, jejeje) prepararon unos ñoquis caseros que compartimos en una mesa para ocho personas. Pablo, el enólogo, se encargó del vino y nosotros colaboramos en lo todo lo que pudimos… El resultado fue que esa misma madrugada decidimos posponer 24 horas nuestra visita al Aconcagua. Así es como al día siguiente conocimos a Xavi y a Encar. Mientras tomábamos un café en el patio del hostal, aparecieron

Tremendos ñoquis que nos preparó Ariel (más o menos con la ayuda de todos, jejeje!!)
por la puerta y un “buenas” delató nuestra procedencia. Ese “buenas” se convirtió en horas de conversación. Ellos también salieron de Esparraguera el mes de junio, pero empezaron, por el todavía desconocido para nosotros, sudeste asiático. Esas horas de conversación acabaron en una cena, esta vez tortilla de patatas, que compartimos también con Ariel y Mauro, y que acabó de madrugada entre risas y vino.



El Xavi i la Encar, una parella encantadora. Esparraguera Power!!!

El día siguiente SI; si fue el día del desplazamiento al Aconcagua. Era importante tomar el primer autobús, el de las 6 de la mañana, para tener tiempo suficiente para recrearnos en el lugar. Suerte que pudimos dormir un rato durante las 4 horas de trayecto… El día era magnífico, por suerte, ninguna nube tapaba la montaña. Así que cámara en mano, Xavi, Encar y nosotros dos, comenzamos a pasear por el circuito para los que sólo van a pasar el día, que es diferente del de los que van al campamento base o del de los que van a intentar subir a la cima.


Es un magnífico lugar, y aunque por perspectiva, los 6.960 metros de altura del macizo del Aconcagua se veían menor tamaño que las montañas que justo nos rodeaban, valió la pena desplazarse hasta allí y contemplarlo durante unas horas.
Cerca de la entrada al parque provincial del Aconcagua, a 4km, está el Puente del Inca, una formación rocosa natural, que como su nombre indica, tiene forma de puente el cual ya no puede cruzarse por riesgo de desprendimientos. Para llegar hasta allí, fue mucho más divertido caminar sobre las antiguas vías del tren en lugar de ir por la carretera la convencional.



El puente del Inca

A las 4 de la tarde ya estábamos subidos al bus para regresar a Mendoza. Esa noche, cenita, vinito, muy buena compañía y risas, muchas risas hasta altas horas de la madrugada…
Habíamos decido salir de Mendoza el día siguiente, y una vez liberamos las camas del dormitorio compartido del Hostal Casa Pueblo, en medio de un desayuno multitudinario, decidimos volver a deshacer las bolsas para pasar un día y una noche más. Ese definitivamente sí, fue nuestro última día en Mendoza y Mauro y Ariel se ofrecieron a darnos una visita guiada por una ciudad de donde no eran pero que ya habían visitado en profundidad. La última cena estuvo a la altura de las anteriores y nos despedimos en Mendoza de nuestros compañeros de viaje con mucho sueño pero con una gran sonrisa en la cara. Hasta pronto chicos!

De izquierda a derecha: Ariel i Mauro (dos chabones REZARPADOS de la República Separatista de Haedo), Encar i Xavi

permalink written by  Paso a Paso on February 28, 2010 from Mendoza, Argentina
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En la luna entre dinosaurios

San Agustin de Valle Fertil, Argentina


El Valle de Bolas

El Parque Provincial Ischigualasto o popularmente conocido como Valle de la Luna se encuentra en la provincia de San Juan (al norte de la provincia de Mendoza). A simple Vista tan sólo posee un paisaje increíble pero la zona representa geológicamente el periodo del Triásico, que comenzó hace unos 250 millones de años y acabo hace unos 200 millones de años, y que se caracteriza por la aparición de los dinosaurios, y el Parque Provincial Ischigualasto tiene, entre muchos otros hallazgos, el del dinosaurio más antiguo del mundo.

Las rocas adoptan formas extraordinarias y caprichosas a las que inevitablemente les han puesto nombre... a veces estos nombres no hacen justica a las formas rocosas...


El Gato o la Esfinge

El Submarino (a la izquierda)


El Hongo (champiñón)

La población más cercana al Valle de la Luna, es San Agustín del Valle Fértil, desde allí es donde uno puede contratar el transporte (sólo en compañías privadas) hasta el parque.
Al día siguiente, de madrugada, partimos hacia Tucumán, capital de la provincia con el mismo nombre, dónde hicimos una breve parada de una noche para retomar nuestro camino al día siguiente hacia Amaicha del Valle.




permalink written by  Paso a Paso on March 5, 2010 from San Agustin de Valle Fertil, Argentina
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Las Ruinas de Quilmes

Amaicha del Valle, Argentina


Amaicha es un pequeño Pueblo, en el noroeste de la provincia de Tucuman, desde el que uno accede a las Ruinas de Quilmes. Según la historia oficial, los Quilmes eran los pobladores del lugar en el momento que aparecieron los primeros colonizadores españoles y después de muchos años de Resistencia al invasor, fueron los últimos en ser derrotados. Como castigo los últimos resistentes Quilmes fueron obligados a caminar desde estas tierras norteñas a lo que hoy es la ciudad de Quilmes en la provincia Buenos Aires. En total, más de 1.200 kilómetros durante más de 4 meses. Al llegar a destino y como revelación al opresor, decidieron auto extinguirse, es decir, no procrear más.
La gente del lugar afirma que hubo supervivientes que lograron esconderse en las montañas, y son los descendientes de éstos los que hoy ocupan el Pueblo de Quilmes, muy cercano a las ruinas de la antigua ciudad.

La zona reconstruida, sólo una pequeña parte de lo que en realidad era toda la ciudad, es muy atractiva visualmente, aunque luego nos enteramos que esa reconstrucción se llevo a cabo sin ningún tipo de criterio arqueológico y con fines lucrativos. Incluso se construyó un hotel con una gran piscina en un lugar dónde escasea el agua. La gente del lugar recuperó los derechos territoriales que les habían sido expropiados primero por la Corona española, y posteriormente devueltos por ésta bajo un Decreto Real antes de la Independencia de Argentina, después expropiados de nuevo para su explotación turística por el gobierno (militar) argentino, y posteriormente, después de años de fuerza del Pueblo Quilmes, devuelto a sus habitantes como dictaba el antiguo Real Decreto de la Corona Española. O al menos eso es lo que nos contó el guía…

permalink written by  Paso a Paso on March 9, 2010 from Amaicha del Valle, Argentina
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Más vinos en Cafayate

Cafayate, Argentina


La entrada a la Garganta del Diablo

“Los Juanes”, Juan y Juan de Buenos Aires y nosotros salimos juntos de Amaicha del Valle y llegamos juntos a Cafayate. Es un pueblo, muy turístico, que se encuentra en la provincia de Salta y es conocido principalmente por sus vinos. De nuevo, los planes nos salieron al revés.
Nos plantamos en la plaza central donde por minutos meditamos el pasar unas horas visitando el lindo pueblo y luego reemprender la marcha hacia Salta capital. Pero al final decidimos pasar la noche. Los Juanes y nosotros nos fuimos al mismo hostal, donde en el jardín tenía lugar para plantar la carpa.
Plantamos la tienda de campaña y al rato nos fuimos a visitar las bodegas, ¿qué hacer sino?

Benjamin y Alejandro mirando a cámara

Izq. a dcha.: Juan, Fer, Guille, Alejandro, Dani y Juan

Al regresar conocimos a Alejandro y Fernando de Buenos Aires, Benjamin de Perpignà y Guillaume de Lyon. Esa misma noche nos fuimos juntos a una peña, lugar donde se toca en directo música folclórica, y si uno sabe, puede animarse a tocar con los músicos y a danzar esos bailes tradicionales… y si uno no sabe, pues mejor se queda sentadito mirando y escuchando.

Al día siguiente aparecieron en sus bicicletas Diego y Juan Pablo también de Buenos Aires. La cena de aquella noche fue lo que acabó de hacer que durante esos días compartiéramos la mayoría de los momentos juntos. Al día siguiente, un poco por el vino de la noche pasada y un poco por la pereza pasamos la mayor parte del tiempo en el hostal, excepto por una visita fugaz a una de las bodegas donde hacían la fiesta de la vendimia y se suponía que había como 200 litros de vino para repartir entre los presentes… beber vino no bebimos, eso sí, al menos merendamos de gratis después de la caminata que nos metimos hasta allí. Ese día al mediodía nos despedimos de Alejandro y por la noche nos despedimos de Fernando.


Guillaume y Benjamin

Juan y Diego


Juan Pablo y Karine

sin comentarios...

Y por fin, al día siguiente si nos movimos un poco más y fuimos a visitar uno de los atractivos naturales del lugar, la Quebrada de las Conchas. Ese día se nos unió Karine, de Canadá. Así pues, 8 personas, 4 motos de 125 y a correr. Durante el camino uno encuentra formaciones rocosas de colores impresionantes y formas, hasta llegar a la formación más popular: La Garganta del Diablo, a tan sólo 50km de Cafayate.
Aquella noche, Benjamin se despidió y al día siguiente partimos los demás hacia Salta a unos 180km. Primero Diego y Juan Pablo en sus bicicletas, después Los Juanes en el primer autobús y luego Guillaume, Karine y nosotros dos… volvimos a encontrarnos en Salta.


El Anfiteatro

permalink written by  Paso a Paso on March 11, 2010 from Cafayate, Argentina
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Bienvenidos al norte

Salta, Argentina


Salta comienza a tomar un estilo de vida diferente al del resto de Argentina. Es difícil de explicar pero el movimiento en las calles, la gente, …, de nuevo aparecieron los mercados que desde Colombia no veíamos…
Para nosotros Salta fue una continuación de Cafayate ya que tarde o temprano, los que iban en bicicleta más tarde que los que fuimos en autobús, acabamos reencontrándonos en un mismo hostal, y de nuevo, vino, cenas, almuerzos y algún que otro paseíto por la ciudad, por el teleférico y para contemplar alguna de las tantas iglesias que hay.
Karine fue la primera en marchar, le siguió Guillaume, luego los Juanes y finalmente Juan Pablo y Diego… nosotros fuimos los últimos…

De nuevo fueron las personas las que hicieron que guardemos de nuestros días en Salta un magnífico recuerdo. Las despedidas en esta situación te dejan una sensación extraña en el cuerpo… chicos, si no volvemos a vernos… fue un gran placer…



permalink written by  Paso a Paso on March 15, 2010 from Salta, Argentina
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Purmamarca, Tilcara y Humahuaca

Humahuaca, Argentina

Des del primer momento que entramos en Argentina por Iguazú, todos nos hablaban de lo especial que era el noroeste argentino, en particular las provincias de Salta y Jujuy. Así que dejamos Salta para dirigirnos a Purmamarca, dentro ya de la provincia de Jujuy. Lo especial del lugar es el Cerro de los 7 colores, así que llegamos dimos una vuelta al cerro y al pequeño pueblito y nos fuimos unos quilómetros más al norte, a Tilcara. Allí hicimos noche, y la verdad es que el Pueblo invita a quedarse unos días. Es relativamente pequeño y tranquilo y los alrededores son increíbles. Así que fuimos a otra “Garganta del Diablo” donde bajo la cascada helada nos pegamos un baño muy muy rápido… ¿por qué se usará este nombre para tantos accidentes naturales? También fuimos a las ruinas (reconstruidas) de la antigua ciudad.

Al día siguiente salimos para pasar un día en Humauaca y pasear por ese pintoresco Pueblo.
Aquí Argentina llegó a su fin después de casi 4 meses. Después de pasar la noche en Humauca salimos con el bus de las 7 de la mañana a La Quiaca, el último y fronterizo Pueblo de Argentina, para sellar la Salida en la frontera y 50 metros adelante, entrar en Villazón y hacer una cola de hora y media para sellar La Entrada a Bolivia.


permalink written by  Paso a Paso on March 21, 2010 from Humahuaca, Argentina
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Entramos a Bolivia!!!!

Tupiza, Bolivia


Se supone que desde Villazón debíamos tomar el tren que va directo a Uyuni, pero cuando llegamos a la terminal de trenes, ya no quedaban pasajes así que decidimos ir a hasta Tupiza, a mitad de camino.
Por cierto, la razón de llegar hasta Uyuni era la de visitar el Salar más grande del mundo, pero paso a paso.
Llegamos a Tupiza y desde allí también hacían la visita al Salar. Intentamos buscar el mejor precio entre las 20 agencias que venden el tour de 4 días y 3 noches. La verdad es que no nos convenció ninguna.
Así que ya que estábamos allí salimos a pasear por el Pueblo al día siguiente con la intención de visitar los alrededores también, cuando en el kiosco de la plaza nos comentaron que venía cierta persona importante a dar un discurso en Tupiza… ¿a que no sabéis quien era?...


Sí!!! Era Evo!!!!

permalink written by  Paso a Paso on March 24, 2010 from Tupiza, Bolivia
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El Salar más grande del mundo

Uyuni, Bolivia


Llegamos a Uyuni por una hermosa carretera de precipicios con unos cuantos metros de caída libre, pero sobrevivimos. Uyuni que como Pueblo, desde nuestro punto de Vista, no tiene mucho de especial, si que tiene un accidente natural a unos pocos kilómetros, que hace que cada día se llene de varios cientos de turistas: El Salar de Uyuni, el más grande del mundo.


Y ¿por qué se formó el Salar? Bien, 35.000 años antes de nuestra era un choque de las placas tectónicas elevó la zona aislando una “pequeña” parte del océano Pacífico. Hace 17.000 años ese “pequeño” lago salado se seco, dejando tras de sí 12.000km2 de sal. Hay lugares donde la masa de sal llega hasta los 50 metros de profundidad.
Allí en Uyuni, definitivamente contratamos un tour que durante 3 días y 2 noches nos llevo por los siguientes lugares:

permalink written by  Paso a Paso on March 26, 2010 from Uyuni, Bolivia
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La segunda ciudad más alta del mundo (4.067 msnm)

Potosí, Bolivia


Potosí bajo el Cerro Rico
El principal motivo de nuestra visita a Potosí fue el siguiente:
“Analizando la naturaleza de las relaciones <[metrópoli-satélite>> a lo largo de la historia de América Latina como una cadena de subordinaciones sucesivas, André Gunder Frank ha destacado, en una de sus obras, que las regiones hoy día más signadas por el subdesarrollo y la pobreza son aquellas que en el pasado han tenido lazos más estrechos con la metrópoli y han disfrutado de períodos de auge. Son las regiones que fueron las mayores productoras de bienes exportados hacia Europa o, posteriormente, hacia Estados Unidos, y las fuentes caudalosas de capital: regiones abandonadas por la metrópoli por una u otra razón cuando los negocios decayeron.

Potosí brinda el ejemplo más claro de esta caída hacia el vacío. (…)En los siglos XVI y XVII, el cerro rico de Potosí fue el centro de la vida colonial americana (…) El siglo XVIII señala el principio del fin para la economía de la plata que tuvo su centro en Potosí (…)


Aquella sociedad potosina, enferma de ostentación y despilfarro, sólo dejó a Bolivia la vaga memoria de sus esplendores, las ruinas de sus iglesias y palacios, y ocho millones de cadáveres de indios. Cualquiera de los diamantes incrustados en el escudo de un caballero rico valía más, al fin y al cabo, que lo que un indio podía ganar en toda su vida de mitayo, pero el caballero se fugó con los diamantes. Bolivia, hoy uno de los países más pobres del mundo, podría jactarse –si ello no resultara patéticamente inútil – de haber nutrido la riqueza de los países más ricos. En nuestro días, Potosí es una pobre ciudad de la pobre Bolivia: <[La ciudad que más ha dado al mundo y la que menos tiene>> (…)
En Potosí se explota ahora el estaño que los españoles arrojaron a un lado como basura. (…) Desde las bocas de los cinco mil socavones que los españoles abrieron en el cerro rico se ha chorreado la riqueza a lo largo de los siglos.
Los españoles batían cientos de millas a la redonda en busca de mano de obra. Muchos de los indios morían por el camino, antes de llegar a Potosí. Pero eran las terribles condiciones de la mina las que más gente mataban."
Eduardo Galeano. “Las Venas Abiertas de América Latina”. Primera edición: 1970


"El Tío", dios protector de los mineros

Las minas siguen generando trabajo para la población potosina, pero tanto y tanto se ha excavado que el cerro está en peligro de hundimiento.
Aunque hoy en día las condiciones laborales parecen las mismas que las de hace 5 siglos, por suerte la mayoría de los niños que hoy entran a las minas tienen más de 15 años. La seguridad es exactamente igual que antes, no hay ingenieros, ni equipos de seguridad adecuados para el trabajador. El aire falta cuando uno se adentra 1 km por esos pasadizos laberínticos a tantísima altura.

A los mineros se les da una esperanza de vida de 10 años de promedio a partir de que entran por primera en la mina. Aunque tenemos que decir que nosotros conocimos un hombre que llevaba 27 años trabajando allí adentro.
Hoy las minas siguen siendo una forma de sustento para muchas familias potosinas y una forma de enriquecimiento para el capital extranjero. Aunque ya no viven esclavizados por los españoles, viven sino explotados, por un salario que casi roza lo absurdo, durante 10 o 12 horas de trabajo al día, por aquellos que alquilan espacios en las minas para enriquecerse exageradamente con el estaño que todavía queda en el “Cerro “Rico” de Potosí.

permalink written by  Paso a Paso on March 30, 2010 from Potosí, Bolivia
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La Ciudad Blanca de Sud América

Sucre, Bolivia



Tuvimos que llegar a Sucre para enterarnos que es la capital constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Posee una de las sedes de los 3 poderes administrativos del país: el judicial, mientras que el ejecutivo y el legislativo se encuentran en La Paz.
Lo que si sabíamos cuando llegamos es que el domingo, que era 4 de abril, se paralizaba todo el país a causa de las elecciones municipales: las tiendas estaban todas cerradas, los autobuses no funcionaban, tampoco los comedores o restaurantes… (y es que en Bolivia el domingo está todo abierto…) Ah! I había ley seca desde el jueves anterior, aunque no fue muy difícil conseguir un par de cervezas en una tienda…


Visitamos a pie la Ciudad Blanca de Sud América, que realmente es blanca (por lo menos todo el centro y alrededores) y poco más hicimos. Aunque es una ciudad muy bonita por fuera no nos motivo mucho. Parece la más rica de la parte Oeste de Bolivia (no vimos el Este, Santa Cruz, que dicen que es la zona más rica de Bolivia y donde más recursos hay) pero no le encontramos el mismo encanto que a Potosí u otras ciudades que previamente habíamos visitado.

permalink written by  Paso a Paso on April 2, 2010 from Sucre, Bolivia
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