Y este era el procedimiento normal cada vez que intentábamos cruzar cualquiera de las calles de Saigón, donde más de cinco millones de motocicletas invaden la ciudad a diario incluyendo sus aceras. El peatón que no tiene ninguna importancia en el entramado urbano, debe arriesgar su vida cada día que sale a la calle. Lo importante, sobre todo, es no correr; así los ciclomotores te pueden ir esquivando a medida que avanzas pasito a pasito hasta llegar a la otra orilla.

De nuevo la historia reciente y sangrienta del país nos hizo recorrer dos lugares interesantes dentro y fuera de la antigua capital de Vietnam del Sur: el museo dedicado a la guerra en Saigón y los túneles de Cu Chi.

1€ = 27.000 Dong

En Phnom Penh no hicimos muchas cosas extraordinarias, sino más bien cotidianas mientras esperábamos formalizar el visado a Vietnam. Imaginamos que es por eso que nos llevamos un buen recuerdo de la ciudad, de la mujer que nos preparaba la sopa de fideos cada mañana para desayunar, del señor del mercado que nos preparaba la cena, de las visitas a los diferentes, concurridos y grandiosos mercados, el chico de la tienda de las botellas de agua que nos intentaba enseñar camboyano, de los paseos por el río Mekong, y del peluquero, que por fin, le cortó el pelo a Dani (la primera vez en todo el viaje).

written by  Paso a Paso on October 29, 2010 from Phnom Penh, Cambodia
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Salimos a cenar y desde el primer momento, niños y niñas de no más de 10 años que llevan bebés en brazos de no más de 3 o 4 meses, nos asediaron para pedirnos dinero. Esos niños durante el día desaparecen y reaparecen de nuevo por la noche cuando los turistas han vuelto de los templos y salen a cenar o a beber.
Todo el conjunto arquitectónico se extiende a unos 30 o 40 kilómetros a la redonda de la ciudad pero los principales templos y construcciones se encuentran a pocos kilómetros de Siam Reap y se pueden visitar en un día empezando temprano y acabando casi cuando oscurece. Los alrededores de los templos están también llenos de niños y no tan niños pidiendo o intentando vender ropa, postales, plátanos, etc… y pensaréis que somos insistentes con el tema de los niños, si pobrecitos, ya nos hemos hecho a la idea de la pobreza del país…

Bien, aquí viene el porqué de tanta insistencia con el tema. La entrada de un día al recinto de los templos de Angkor, Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO es de 20 USD, la entrada de 3 días es de 40 USD y el pase de una semana es de 60 USD, y además que es más barato pagar en dólares estadounidenses que al cambio en Khmer Riel, moneda nacional de Camboya. Y es que todo lo que toca la Unesco acaba convirtiéndose en una manera fina de cobrarte un pastón por una entrada (veáse Machu Picchu entre otros). Una vez tenemos las cifras las vamos a multiplicar por las más de 1000 personas que a diario entran en aquellos templos. Así que una vez hechos los números nos gustaría remarcar que nos parece una vergüenza que toda esa cantidad de niños y niñas sigan siendo de profesión mendigos y que sigan sin estar bien alimentados ni escolarizados y que sus familias sigan teniendo tantas dificultades económicas cuando un plato de arroz en un restaurante familiar no cuesta más de 1 dólar y una sopa de fideos no cuesta más de medio dólar.

En fin, que sí, que Angkor Wat es el templo religioso más grande del mundo, que los otros templos y construcciones que vimos son espectaculares y si, vale la pena visitarlos aunque la entrada cueste un pastón, que no nos parecería tanto si todo ese dinero recaudado, más que de sobras para pagar al personal de plantilla, se dedicara también a las personas de la cuales realmente, esos templos, sí son su patrimonio.

written by  Paso a Paso on October 26, 2010 from Siem Reap, Cambodia
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Taxista en Vientián... "mestasestresando"...

taller de ropa artesanal

A mediodía hasta las cabras buscan la sombra...

En Pakse alquilamos otro ciclomotor para descubrir los alrededores. Esta vez, gracias a una recomendación, la ruta fue de tres días y dos noches pasando por cascadas (muchas cascadas), bosques, pueblos y aldeas. Es en esta región, denominada Bolaven, se encuentran las más extensas plantaciones de café de Laos; lo que no entendemos es porqué cuando pides un café te ponen la porquería de Nescafé soluble…

Puesto de comida de venta ambulante motorizado

Por si no lo habíais visto claro, sí, es una gasolinera

Regresamos un sábado a Pakse después de esos 3 días en ruta para descubrir una gran celebración en las calles. Hordas de gente paseaban por la ciudad siguiendo una rúa que festejaba uno de los eventos más importantes del lugar, las carreras de remos que se celebrarían al día siguiente en las aguas del río Xe, justo en sus últimos metros antes de que éste desemboque en el Mekong.

El tubbing, que se realiza durante el día (a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde) consiste en alquilar dicho flotador (5€ + 6€ de fianza que nunca recuperas entera, una pasta en Laos si consideramos que es un puñetero flotador y que con 1€ te comes una gran sopa de fideos o alquilas una bicicleta por un día entero) y lanzarse río abajo… ¿y dónde está la gracia? os preguntaréis… pues la gracia reside en que a cada 100 metros, en ocasiones incluso menos, hay un bar en la orilla del río desde el que te lanzan una cuerda, te arrastran hasta él y allí tienen toda la cerveza y cuba litros (servidos en un cubo de plástico) que uno quiera tomar, también tienen chupitos gratis. Cuando uno se cansa de un bar, pues se coge el flotador, y se lanza río abajo hasta el siguiente, y así durante todo el día.

Como veréis, o no, la gracia reside en que al final del recorrido, si es que no te has ahogado, has bajado un río subido a un flotador contento de más. Y aunque parezca una memez, hay más de 200 personas cada día que se animan a hacer tubbing, de hecho más de uno se ha quedado semanas y semanas sin otra intención que practicar dicho “deporte”.

Aparte del Tubing , Vang Vieng tiene montañas llenas de vegetación, cuevas, lagunas y vacas reposando en medio de la carretera, cosa que descubrimos un día que alquilamos una motocicleta y nos fuimos a dar vueltas por los alrededores.
En Vang Vieng nos quedamos casi una semana donde conocimos a Idan y Tegeinyesh, que estaban de luna de miel por 5 meses (así se casa cualquiera) e iban dirección China. Con ellos compartimos tubings, cenas, cafés y paisajes… que más se puede pedir…
Comentar que antes de llegar a Vang Vieng hicimos una pequeña parada en Luang Prabang dónde muchos extranjeros se sienten como en casa. Para nosotros, aparte de cenar junto al Mekong, fue una ciudad escaparate en la que encontramos poco de especial.

Llegamos a Luang Nam Tha que se encuentra a 6 horas en autobús de la frontera y a las 10:30 de la noche ya casi no quedaban lugares donde cenar algo.
Para los dos días que estuvimos en la pequeña ciudad decidimos alquilar una moto y recorrer los alrededores. Nos encontramos con una zona muy rural donde la gente principalmente se dedica al cultivo del arroz, y para nuestro asombro, también del caucho. Aún así todavía queda muchísima montaña recubierta de selva virgen que hace que los paisajes sean increíbles. Los animales corren libremente por lo que, aparte de perros, en más de una ocasión tuvimos que esquivar vacas, cerdos y gallinas que reposaban en medio de la carretera. Muchos de los lugareños de los pueblos más pequeños todavía utilizan el río como su fuente principal de agua para bañarse, lavar la ropa, los platos etc, y es que la mayoría de las casas son pequeños espacios elevados sobre pilares de Madera recubiertos de paredes de caña.
Ambos días nos quedamos a escasos kilómetros de la frontera con China, pero dejamos el gigante asiático para otra ocasión…

Otra “gran atracción” a la que hicimos caso omiso fue el poblado de la tribu de los Karen, más conocidos como los cuellos largos, esa imagen que todos tenemos de mujeres con argollas en el cuello que hacen que desde antes de los diez años se les empiece a estirar hasta llegar a más de 20cm de largo. Pero esto no es del todo cierto ya que con la colocación progresiva de estas anillas lo que se consigue no es que se les estire el cuello si no que sufran un aplastamiento de las clavículas y la caja torácica. Este desgraciado pueblo fue expulsado de Birmania (Myanmar), de dónde son originarios, y fueron en su día acogidos por Tailandia, aunque el gobierno tailandés ya no los ayuda más y ni si quiera los deja salir del conjunto de chozas en el que se han agrupado así que su única fuente de ingresos es gracias a los turistas que acuden a verlos. Creímos que esta brutal práctica en decadencia no merecía seguir siendo alimentada como reclamo turístico así que no fuimos.

Por el contrario para conocer un poco más la cultura del país hicimos un curso de cocina en el que nos lo pasamos genial y descubrimos algunos de los secretos de esta rica y sencilla gastronomía. Sí, tranquilos, ya os prepararemos algunos de los platos que aprendimos cuando volvamos. También invertimos nuestro tiempo y nuestro dinero en alquilar una motocicleta y salir fuera del centro de la ciudad. Llegamos al Templo sagrado Doi Suthep que se encuentra a unos pocos kilómetros de las afueras de la ciudad. La historia cuenta que un elefante vagó con una estatua de buda hasta que finalmente se detuvo en el lugar entendiéndose éste como el elegido para construir el templo. Con la moto llegamos también a un poblado de la tribu Hmong dónde no esperaban visitantes. De hecho tuvimos que buscar a alguien para que nos abriera el pequeño museo en el que uno puede conocer sobre los tejidos artesanales tradicionales de esta tribu fabricados a base de cáñamo.

El peligro de las ciudades con gran afluencia de turistas es que gradualmente pierden su personalidad (véase por ejemplo Barcelona) y todas acaban siguiendo un mismo patrón

Night Bazar

Pero estos varios centenares de monos no solamente están dentro del templo sino que residen y sobreviven en las calles de la ciudad buscando entre las basuras e intentando usurpar todo lo que puedan llevarse a la boca. Siguen en la ciudad porque atraen a los visitantes, y en honor a ello se les ofrece un banquete anual, pero el resto del año no dejan de ser los otros mendigos de la ciudad.