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PASO A PASO
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Paso a Paso
Un día decidimos salir de casa y dar un largo paseo sin destino fijo que nos llevó a través de 20 paises del continente americano y asiático...
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En la Selva Primaria, Parque Nacional Taman Negara
Kuala Tahan
,
Malaysia
El Parque Nacional Taman Negara es el primer parque nacional que apareció en Malasia en el año 1938. Principalmente se creó para proteger más de 4000 km2 de selva primaria que existen en tierra continental malaya. Es una de las últimas selvas primarias del mundo, es decir, que sigue su evolución natural sin haber sido sometida a explotación agrícola, ganadera o maderera.
El pueblo de acceso a Taman Negara es Kuala Tahan, y desde allí solo hay que cruzar 10 metros de río para acceder al parque.
La llegada a Kuala Tahan fue por río, es un poco para turistas porque se puede llegar igual por carretera que es mucho más barato, pero así uno empieza a ver sobretodo la flora del lugar, fauna no mucha aparte de inmensos bueyes remojándose en el río y varios monos. El paseo dura 3 horas y es muy agradable.
¿Dónde está la mariposa?
Una vez en Kuala Tahan decidimos hacer una caminata por la selva de dos días pernoctando en un refugio-observatorio. El paseo al lado del río no estuvo nada mal, más de 6 horas para hacer 11 km por el camino que discurre al lado del rio principal, el rio Tembeling, en el que uno va sorteando miles de riachuelos que desembocan en éste. A falta de un par de horas de camino para llegar al refugio encontramos uno de los poblados indígenas que existen dentro de la selva. Al parecer este es al que acuden todos los turistas en grupo organizado para que les muestren lo que hacen y como lo hacen… de nosotros, como no íbamos en grupo organizado, pasaron bastante…
Después de esas 6 horas, con parada incluida para comer algo, llegamos al refugio sudados como nunca antes habíamos sudado, y es que la humedad de estos lugares es extremadamente exagerada. De hecho la ropa, al día siguiente, continuaba mojada como si la hubiéramos metido en el río. La noche en el refugio estuvo bien; la compartimos con 5 personas más y es que hay un máximo de 12 personas por noche. No vimos ningún animal aunque tampoco lo esperábamos, eso sí, escuchamos muchísimos ruidos a los que no estamos acostumbrados y disfrutamos de la tranquilidad del lugar. La cama no fue la mejor, simplemente la estructura de una litera de madera sin colchón, pero creo que hemos pagado por peores...
Al día siguiente regresamos a Kuala Tahan por el camino del interior, un poco más largo, 13,5km, pero más fácil de caminar, si es que no ha llovido mucho y el río que hay que cruzar está bajo, porque a diferencia del camino que bordea el rio Tembeling , este no tiene puente por el que cruzar. Por el camino nos encontramos otra tribu indígena, mucho más auténtica de lo que pensábamos que hoy en día existían… hombres con lanza y mujeres con los pechos descubiertos. Animales ninguno, solo huellas…
En 4 horas ya estábamos en el pueblo y sin darnos cuenta se nos habían comido las sanguijuelas... son muy pequeñas y van creciendo a medida que te van chupando la sangre con la capacidad de hacerlo sin que te des cuenta. Una vez saciadas se desenganchan y le dejan a uno una especie de orificio, no profundo, en la piel por el que sigue saliendo sangre.
Una vez en Kuala Tahan tuvimos que lavar todo lo que nos habíamos llevamos a la selva, y es que de tanto sudar, creo que no habíamos olido tan mal antes…
Decidimos que después de esta “super” caminata por la selva necesitábamos unos días de relax en las Islas Perhentian…
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on July 16, 2010
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Kuala Tahan
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Las Islas Perhentian
Kampong Pasir Panjang
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Malaysia
Llegamos a la costa Este en el tren que cruza la jungla malaya y la mitad del país, concretamente desde Jerantut a Kota Bharu. De Kota Bharu no hay mucho que contar aparte de que el centro de la ciudad estaba infestado de ratas, y no precisamente pequeñas, de hecho ni los gatos se enfrentaba a ellas. De Kota Bharu a Kuala Besut, pequeña población unos cuantos kilómetros al sur, desde dónde sólo nos separaba media hora en barco de estas islas paradisíacas.
Las Perhentian son 2, Perhentian Besar (grande) y Perhentian Kecil (pequeña). Nosotros desembarcamos en “Coral Bay” en la isla pequeña, entre otros motivos porque es mucho más económica que la grande donde predominan los resorts.
La primera persona a la que conocimos, a los 5 minutos de desembarcar, fue a Rubi, que resultó ser de Roses y que llevaba en las Perhentians un par de meses como instructor de submarinismo. Este encuentro dio pie a hacer lo que hacía muchísimo tiempo que queríamos hacer, el curso Open Water de submarinismo, y donde mejor que en las Perhentian: bueno, bonito y barato… y si además le añadimos que la persona que te enseña lo hace con gran pasión, que más se puede pedir.
Así los próximos 4 días los pasamos entre inmersiones, algo de libros y conociendo a más gente, la mayoría españoles, que ya estaban por allí o que iban desembarcando día tras día en la isla.
Hay que decir que el tiempo no nos acompañó mucho, de hecho, llovió casi cada día, pero durante esos 10 días que permanecimos en la isla, nos respetó lo suficiente para hacer las inmersiones, dar la vuelta en Kayak a la isla, hacer snorkel a cualquier momento y disfrutar de esas playas de aguas cristalinas de color turquesa.
Para finalizar la estancia en las islas que mejor que una fiestecita de disfraces al estilo “jungla” en la playa y mucho monkey juice!
Rubi, Coco, Cris, Pascual y a todos los demás… Muy buen viaje, nos acordaremos de vosotros por mucho tiempo…
Las siguientes fotos submarinas han sido tomadas por Rubi:
si!! había muchos Nemitos! son minusculos!
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Paso a Paso
on July 22, 2010
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Kampong Pasir Panjang
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"Si es que ya que estamos aquí...."
Singapore
,
Singapore
A estas alturas del viaje ya deberíamos haber aprendido y asumido que, aunque estemos a un tiro de piedra de un lugar no significa que tengamos que ir bajo el pretexto de: “si es que ya que estamos aquí deberíamos ir…”, pero por otro lado siempre te queda la duda de “¿y si me pierdo algo realmente bueno?...” “¿y si mis prejuicios acerca de un lugar, sólo por lo que he leído de él me juegan una mala pasada?...” “¿y si la percepción del que me habló tan mal del lugar no tiene nada que ver con la mía?...”, “¿y si?...” Al final son tantas dudas que le asaltan a uno que la reflexión final es: “bien, deberíamos ir…”
Singapur es un país-isla (el más pequeño de Asia), con unos 5 millones de habitantes. Es un país muy joven, de hecho existe independientemente como tal desde finales de los años 70. Primero fueron los ingleses los que lo tomaron como enclave estratégico para dominar el comercio de la región a principios del siglo XIX y posteriormente los japoneses durante la segunda guerra mundial. Más del 70% de la población es de origen chino. Le sigue la de origen malayo y finalmente la de origen indio. El inglés es el principal de los 4 idiomas oficiales.
Sigue siendo un país con un enclave importante para el comercio lo que se refleja perfectamente en su capital: Singapur. Lo que más destaca de la ciudad son sus numerosos rascacielos, varias decenas de colosales centros comerciales muy decorados e iluminados y sus miles de tiendas. La calle Orchard, que sólo la pasamos en autobús, es un claro ejemplo de cómo vive la sociedad de Singapur. Miles y miles de tiendas, mayoritariamente de moda y de marcas internacionales lucen sus mejores escaparates. Se muestra mucha ostentación tecnológica desde en las fachadas de dichas tiendas hasta en las paradas de los autobuses: pantallas de plasma, grandes pantallas de leds, proyecciones… En las calles y en el transporte público teléfonos móviles y ordenadores portátiles de última generación se muestran sin complejos, ya que parece una sociedad orgullosa de todo ello…
A estas alturas de la lectura iréis pensando “¿Qué hacen ese par por allí?” Nosotros pensamos lo mismo. Pero ese pensamiento lo tuvimos nada más cruzar la frontera de entrada al país cuando pasamos el equipaje por el escáner y nos llevaron al cuartelillo de la aduana por llevar 3 paquetes de tabaco en una de las mochilas. “Está prohibido entrar tabaco y alcohol en este país, ¿no lo sabían?” nos dijeron, “pues no, no hemos venido nunca antes”… “bueno,-nos contestaron- por ser la primera visita no os vamos a multar, simplemente os vamos a advertir”… claro “el tabaco lo requisamos” y allí mismo rajaron los 3 paquetes de tabaco de liar que no hemos encontrado en ningún otro lugar del planeta… luego nos enteramos de que la multa por paquete de tabaco es de 300 dólares singapurenses (unos 170€,) no veas la broma! A todo esto cuando salimos de la frontera, el autocar con el que veníamos desde Malasia ya se había ido, “es que normalmente sólo esperan 20 minutos a los pasajeros, sino se van” –nos dijo el guardia que por allí rondaba cuando le preguntamos por nuestro autobús– “si sólo éramos 5 pasajeros!! Podría haber avisado el muy ca____ del conductor”. Y es que con las prisas de: entra a la frontera de Malasia para sellar la salida, sube al autobús, baja del autobús,
entra en la frontera de Singapur con las mochilas para sellar la entrada, rellena papeles, etc… nos habíamos dejado un par de cosas en los asientos, así que tuvimos que ir en busca del maldito autobús por una ciudad que no sabíamos ni como era… pero primero teníamos que llegar a la ciudad que está a unos 45 minutos en vehículo de la frontera. Así que el guardia nos recomendó que cogiéramos otro autobús allí mismo que nos dejaría cerca de donde paraba el que se había ido con nuestras cosas… ¿y por qué un país tan moderno como Singapur no tiene un puñetero cajero automático en la frontera del que sacar dinero singapurense para poder pagar el billete del autobús? ¿Por qué el más cercano está a un kilómetro de la parada de dicho autobús? ¿Por qué cuando ya has andado el kilómetro de ida y el kilómetro de vuelta para ir a buscar el dinero el chofer del autobús te pide el cambio exacto? ¿Pero no ves que acabo de entrar en este país y el cajero automático que está a un kilómetro de distancia no da el cambio exacto para el autobús? ¿Y por qué si en el autobús aceptan dinero malasio, que por cierto vengo de Malasia y tengo dinero malasio para pagar el importe exacto del autobús, no me lo dices antes y así me ahorro semejante pateada?...
En fin, al final el final fue feliz, encontramos la terminal de autobuses y recuperamos nuestras cosas, encontramos un lugar agradable donde dormir e intentamos disfrutar esos dos días en Singapur, donde no todo nos desagradó. Encontramos interesante China Town y Little India con sus templos hindús, chinos, budistas, mezquitas, iglesias, dónde la convivencia intercultural es palpable y respetuosa… y dónde sobretodo, disfrutamos de su rica comida. Uno de los lugares que más nos gustó del país es sin duda el inmenso jardín botánico donde uno se abstrae de todo el movimiento y las luces de la ciudad. No estaría bien acabar sin comentar que Singapur es uno de los países más seguros del mundo, donde los robos y hurtos son prácticamente inexistentes y donde se
puede andar a cualquier hora por cualquier lugar.
Así que esto es todo lo que os podemos contar de Singapur, un lugar al que nos acercamos para pasar un par de días para hacer tiempo hasta que nuestro avión saliera hacia la isla de Borneo, un lugar al que nos acercamos para verlo y juzgarlo por nosotros mismos y un lugar al que nos acercamos para acabar con nuestra conciencia intranquila de: “hombre, ya que estamos aquí…” Pues allí estuvimos y podemos decir sin rencor que si no es por necesidad, no volveremos.
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on August 1, 2010
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Singapore
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Gatetes y Monetes
Kuching
,
Malaysia
Llegamos a Kuching, capital del Estado de Sarawak en el noroeste de la isla de Borneo. Borneo es la tercera isla más grande del mundo y está dividida políticamente entre Malasia, Indonesia y Brunei.
Aunque Kuching no tiene ni mucho ni poco es una ciudad que podríamos llamar agradable, así que no nos supuso mucho esfuerzo quedarnos unos días, entre otras cosas para decidir por que camino íbamos a continuar. Se nos planteaban 2 opciones, o seguir por el Borneo malasio hacia el norte hasta el estado de Sabah y una vez allí cruzar a Indonesia, o cruzar la frontera a Indonesia desde Kuching. En el hostal conocimos a otros viajeros que venían de esos lugares y nos contaron que todo el Borneo malasio
estaba abarrotado de gente, que los hospedajes se tenían que reservar con días de antelación (cosa que hasta el momento no hemos hecho) y que todo era bastante más caro de lo habitual ahora que era agosto y la isla se llenaba de turistas europeos, así que las perspectivas no eran muy motivadoras. Además de los pocos lugares que nos llamaron la atención fue un parque nacional al que solo se puede llegar en avión y aparte de los costes parece que todo estaba reservado en los próximos días…
Kuching tiene distribuido por toda la ciudad esculturas de gatos, algunas bastante extravagantes y en la mayoría de las tiendas de souvenirs venden figuras de este animalito. Todo cobró sentido cuando descubrimos que kuching significa gato en bahasa malasio. También descubrimos los kek lapis o pasteles a capas que son típicos de lugar y que no habíamos visto nunca antes, y para nuestro asombro resultaron riquísimos!
Visitamos también la reserva y centro de rehabilitación de orangutanes de Semenggoh donde tuvimos la suerte de poder contemplar a varios de ellos y también nos fuimos un par de días al Parque Nacional Bako, donde es fácil avistar los monos proboscis o narigudos que son endémicos de Borneo y otras especies de monos, que acostumbradas a las personas se pasean tranquilamente entre los visitantes sin miedo alguno, e incluso se dedican a robar la comida de la gente.
En tan sólo un día, presentando toda la documentación necesaria y 40€ por persona en el consulado de Indonesia conseguimos un visado de 60 para dicho país. La ruta empezaba a estar clara.
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on August 3, 2010
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Kuching
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Hello Mister! How are you?!
Pontianak
,
Indonesia
La decisión estaba tomada, así que dejamos atrás el Borneo Malasio para adentrarnos en el Borneo Indonesio, conocido como Kalimantan.
Ocho horas de autobús (que al final fueron 12) una frontera donde sellar el pasaporte, unas carreteras de pena a partir de territorio indonesio, con pueblitos a lado y lado de la vía, separan Kuching de Pontianak, la capital del estado de Kalimantan Oeste.
Nos pareció un tanto singular que fuéramos los únicos guiris del autobús, pero al llegar a Pontianak descubrimos que posiblemente éramos los únicos guiris de la toda la ciudad… La gente nos saludaba des de todos los lugares cuando paseábamos por las calles, desde la moto, desde el coche, en los comercios, nos decían o nos gritaban desde lejos con una sonrisa en la cara: “Hello mister, how are you?” y Dani (al grito de míster) medio flipado respondía que bien y yo callaba y flipaba y me preguntaba: “si vamos dos, ¿Por qué sólo saludan a uno?, ¿Por qué sólo saludan a Dani? ¿Será porque es hombre y tiene algo que ver con que el país sea musulmán? Pero cuando un niño me miró y me dijo “hello mister, how are you? Aquí se rompieron todas mis teorías y me pregunté ¿Será que piensan que soy un hombre o qué? Aunque lleve el pelo recogido y vaya vestida sin ningún toque de distinción femenina, creo que hay ciertos atributos que saltan a la vista y confirman que no lo soy…
Cuando nos paramos a intentar conversar con algunos de ellos entendimos, y entendí para por fin dejar de darle vueltas al asunto, el porqué de la frase. La respuesta es muy sencilla, la mayoría de la gente es lo único que sabe decir en inglés. Así que aquí empezó otro de los grandes retos del viaje, que hasta el momento, por lo general, no se nos había aparecido. ¿Cómo nos comunicamos? En centro y sud América fue fácil, incluso en Brasil con el portugués que más o menos nos enterábamos de lo que nos decían y podíamos chapurrear algo. En India, la mayoría de las personas con las que nos comunicamos hablaban inglés, y sino alguien siempre te podía traducir o con un medio inglés medio señas te entendías. Malasia y Singapur, tres cuartos de lo mismo, la gran mayoría habla inglés. Pero aquí, aquí nadie habla inglés, y nosotros de bahasa indonesio hasta el momento sólo sabíamos decir “gracias” ya que es igual que en bahasa malasio y poco más.
Se nos hizo difícil averiguar (al final encontramos una chica en una agencia de viajes que chapurreaba algo de inglés) lo que ya presentíamos y es que llegar a esas selvas exuberantes que a uno le vienen a la cabeza cuando piensa en Borneo, al igual que en el lado malasio, requieren tiempo y mucho dinero, así que al final, después de darle muchas vueltas, decidimos pasar de esas selvas y intentar trasladarnos hasta la parte oriental de la isla para así visitar el río Mahakan i los pueblos que se extienden a sus orillas.
Otra de las cosas complicadas en Kalimantan Oeste son las comunicaciones. Son tantos los ríos y las pésimas carreteras, si es que las hay, que para ir de Pontianak a Ketapang tuvimos que coger un ferri y una vez en destino descubrimos, a todo esto en indonesio y con señas, que de Ketapang a Pankalang Bun teníamos que coger un avión, bien diríamos una avioneta a hélices para 60 personas, porque no había otra manera posible de llegar de una ciudad a la otra. A partir de Pankalang Bun comenzaban de nuevo las carreteras así que hicimos unas 18 horas de bus con cambio de autobuses improvisto a las 3 de la mañana, de un autobús que era una porquería a un autobús que era peor y si cabe menos espacioso, y medio dormidos siguiendo lo que hace la gente porque el conductor nos hablaba en indonesio y no entendíamos nada... Llegamos, por fin, a Banjarmasin, capital del estado de Kalimantan Sud.
Hay que reconocer el esfuerzo que hace la gente del lugar para intentar explicarte las cosas y hacerse entender, y al final, siempre acaban sonriendo pase cualquiera de las siguientes situaciones: o acabamos frunciendo las cejas y poniendo cara de póker, siempre con una sonrisa, que dice lo siento pero no tengo ni idea de lo que me estás contando o por el contrario aparece esa sonrisa de satisfacción en nuestras caras, acompañado de un “aaaah!”, que dice: gracias, por fin te entendí.
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on August 12, 2010
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Pontianak
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La Venecia del Este?
Banjarmasin
,
Indonesia
Aquí a
Banjarmasin
le llaman la
Venecia
del Este, y la verdad, no hemos estado en
Venecia
, pero igual nos arriesgaríamos a asegurar a ciegas que nada tienen que ver la una con la otra.
Una parte importante de la ciudad se localiza a orillas del río Martapura y sus diversos canales. Las casas, principalmente de
Madera
, se erigen un tras otra sobre el agua
Gracias
a vigas también de
Madera
, y es allí, alrededor del río, donde discurre una parte importante de la vida cotidiana de sus habitantes. El río proporciona el agua para bañarse y lavarse los dientes, lavar la ropa y los utensilios de cocina.
En muchos casos, la parte delantera de las casas hace la función de comercio donde uno puede encontrar todo tipo de productos, desde comida hasta urnas funerarias. Hacer la compra en uno de sus dos mercados flotantes también tiene cierta gracia aunque para hacerla se requiera una embarcación.
Nos sorprendió la importancia del río y la cultura creada a su alrededor; pero lo que más nos asombró es la falta de preocupación de sus gentes por la concentración de bacterias en esas aguas, porque como explicarlo, mientras uno se lava los dientes o se está bañando, posiblemente el de al lado está haciendo sus necesidades fisiológicas, y obviamente, aquí, el tratamiento de aguas residuales es inexistente; todo cae, directamente, al rio. Posiblemente su sistema inmunológico sea muy superior al nuestro y sus manías, por supuesto, muy inferiores.
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on August 16, 2010
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Banjarmasin
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Adiós Borneo...
Muaramuntai
,
Indonesia
Subimos el río Makahan hasta uno de sus
Pueblo
s accesibles, Tanjung Isuy. Era nuestra última esperanza de ver selva y el entorno natural que caracteriza a Borneo. Nos encontramos con un
Pueblo
tranquilo, aunque seguían saludándonos por todos lados por el hecho de ser guiris, no habíamos muchos más.
Caminamos por los alrededores y encontramos villas con no más de 5 casas. Uno de nuestros mejores hallazgos fue un hombre de unos 70 y tantos años, o posiblemente más, que su edad seguía tallando, de cuclillas, figuras de
Madera
, desde cerbatanas hasta remos… No sabemos muy bien de donde procedía, pero ni siquiera hablaba indonesio, posiblemente, descendía de alguna de las tribus que todavía existen por la zona.
Después de 3 días retomamos nuestro viaje hasta la ciudad de
Balikpapan
para tomar un barco dirección a la isla de Sulawesi. Dejamos Borneo sin conocer esos bosques ancestrales, muchos han sido talados o quemados; si conocimos la realidad de esos campos y campos de plantaciones de
Palmeras
, muy cotizadas por su aceite por las multinacionales para la fabricación de alimentos, productos de higiene personal y belleza y para el biocombustible, y a los ojos de los habitantes de Borneo, una fuente de trabajo (no sabemos si bien remunerada o no).
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on August 21, 2010
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Muaramuntai
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Ilusos...
Ampana
,
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Llegamos a la isla de Sulawesi después de 12 horas de barco de Balikpapan (Borneo) a Pantoloan-Palu (Sulawesi). Pelni es la compañía indonesia que conecta todas las islas que conforman el país entre sus puertos principales. A pesar de todo el tiempo que llevamos en marcha nunca intentamos perder nuestra filosofía de viaje que es la de viajar como lo hace la gente local, así que compramos nuestros pasajes en clase económica. Era un barco enorme, quizá el más grande en el que hayamos subido. Al entrar vimos una sala llena de camas, la vista se perdía al final. En el billete que habíamos comprado aparecían unos números y pensamos que ese sería nuestro número de cama… ilusos… al empezar la búsqueda de nuestra supuesta cama comenzamos a entender que allí no había ningún tipo de orden, y parecía que tampoco había ningún lugar vacío. A veces ser el único guiri del lugar puede tener la “asquerosa” ventaja de que a alguien le caigas en gracia y te ayude como nos ayudaron a nosotros, cediéndonos dos camas libres cuando parecía que todo ya había sido ocupado. De hecho, al rato ya había gente tirada por los suelos porque no tenían lugar, y eso que aparte de nuestra planta, había 4 más en las mismas condiciones.
Nuestro objetivo, nada más pisar tierra en Sulawesi , era llegar a Ampana. Desde allí salen los barcos a unas pequeñas islas, las Togean, que están en el mar de Célebes. Debido a la particular forma de la isla, el mar de Célebes baña las costas de Sulawesi Central y Sulawesi Norte.
Las distancias en Sulawesi siguen siendo, como en Borneo, eternas. La compañía de autobús te dice “-Serán unas 10-12 horas de autobús hasta Ampana; pero de lo que no te advierten es de todos los improvistos que pueden surgir durante el camino. Salimos de Palu, a las 12 de la mañana (el autobús estaba previsto a las 11). Era un autobús relativamente pequeño pero mágicamente la capacidad de estos vehículos para llevar mercancías llega a límites insospechados. Cuando dejamos Palu, el techo del autobús ya iba lleno de cajas, el maletero lleno de sacos y el pasillo y los asientos traseros a tope de maletas y bolsas, ah! y sujetado a la parte trasera con cuerdas, un ciclomotor. Pensamos que a partir de aquel momento ya no pararíamos más que a recoger como mucho a 6 o 7 personas más… ilusos… A la media hora de salir de Palu, posiblemente habríamos recorrido no más de 15 kilómetros, a un lado de la carretera esperaba una familia con unos 25 colchones y un ciclomotor para ser recogidos. De repente el autobús se detuvo… Dani y yo nos miramos, “Imposible”… ilusos… Otra hora y pico más de espera hasta que los 25 colchones y el segundo ciclomotor fueron adheridos y sujetados a la superficie del autobús. Bueno, ahora si que ya estamos todos... A poco más de una hora de camino dejamos el terreno plano para adentrarnos en una carretera de montaña, preciosa, con unas vistas inigualables; pero al ir tan cargados el sistema de refrigeración del autobús no aguantó y uno de los manguitos reventó. Suerte de las motos que cargábamos ya que uno de los asistentes del autobús regreso en uno de esos 2 ciclomotores de vuelta a Palu para conseguir la pieza de repuesto… 2 horas más entre ida, vuelta y reparación. Ahora si… jajaja… ilusos… A los 10 minutos de subida el manguito volvió a saltar, suerte que esta vez no reventó y la reparación duró media hora… Esas 10-12 horas de viaje se convirtieron finalmente en 20.
Cuando llegamos con las rodillas destrozadas y hechos polvo sólo pensábamos en coger el barco y llegar al paraíso… ilusos… una vez en Ampana descubrimos que los viernes no salen barcos a los Togean.
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on August 25, 2010
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Ampana
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Las Islas Togean
Unauna
,
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Si a las aguas de color azul turquesa, a las playas de arena blanca y a las islas pequeñas llenas de frondosa vegetación y rodeadas de coral le llaman el paraíso, entonces las Togean, son el paraíso en la Tierra. El viaje desde
Ampana
a Malenge, la primera de las islas que visitamos, duró casi 8 horas… 8 horas de dientes largos y de calor abrasador sin poder pegarnos ese baño tan deseado. Al día siguiente estábamos en el agua antes de las 7 de la mañana… ¡Y qué agua!, ni fría ni caliente, transparente y llena vida submarina, corales, peces, estrellas de mar… a escasos metros de la orilla.
Bolillanga, la segunda isla en la que estuvimos estuvo al mismo nivel que Malenge, con la particularidad que solo tardamos una hora y media en bordear la isla a nado.
Bueno no nos enrollamos más, esta vez sí, una imagen vale más que mil palabras…
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on August 29, 2010
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Unauna
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Tana Toraja
Rantepao
,
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Tana Toraja es una zona peculiar en cuanto a cultura y paisaje en Sulawesi. Son muy representativos del lugar los rituales funerarios y la construcción de las casas de muchos de sus habitantes.
Los indígenas Toraja tienen una estrecha relación con la muerte y eso lo reflejan en la manera de tratar a las personas que dejan el mundo físico. Sobre todo durante los meses de julio y agosto los clanes, que incluyen a varias familias, se reúnen para dar homenaje al muerto una vez conseguido suficiente dinero para todo lo que rodea a la ceremonia, sobre todo para poder afrontar los altos costes de los búfalos que pueden llegar a varios miles de euros. Estas ceremonias consisten en varios días consecutivos de reunión en los que se llevan a cabo diferentes prácticas: peleas de búfalos, cantos y bailes, sacrificio de cerdos y finalmente el sacrificio de los búfalos para el bienestar del muerto.
Como decíamos debido a los elevados costes de estas ceremonias pasa bastante tiempo, puede llegar al año o dos, desde que se produce la defunción hasta que se le da entierro al muerto. Durante este periodo el fallecido reside en el hogar con la familia y debe ser tratado como uno más, es decir, se le cambian las ropas, debe ser saludado si un invitado entra en la casa…
Acudimos a dos ceremonias en dos pueblos diferentes. En la primera habría unas mil personas. Nos sorprendió la novedad aunque aquel día solo era un día de recepción y encuentro; cada una de las familias ocupaba una caseta, había unas 60. La familia que ocupaban la caseta principal, situada justo delante del altar del muerto, daba ritualmente (cada media hora aprox, quizás un poco más) un paseo de 360º alrededor del altar del muerto precedidos por una mujer que iba haciendo canticos y que se la escuchaba en todo el lugar gracias al micrófono inalámbrico que sujetaba y a los varios altavoces que había distribuidos por el lugar; posteriormente se paseaban los búfalos haciendo el mismo circuito. Fue bastante duro, al final casi exasperante, escuchar en todo momento los chillidos de agonía de los más de cincuenta cerdos que yacían atados en el suelo por todos los rincones del lugar. A un lado de la ceremonia se mataban, se descuartizaban y se asaban estos animales.
Los visitantes como nosotros son siempre bien recibidos. Nos dijeron que siempre es mejor llevar algún regalo para las familias, sobre todo en forma de azúcar y cigarros. A nosotros nos invitaron a pasar a una de esas casetas y nos dieron de comer y beber. Hay que decir que después de 3 horas de chillidos, olores y demás, no teníamos el cuerpo para mucha comida. Pero incluso así, Dani y Gonzalo se atrevieron con el cerdo. Lo que no pudimos evitar ninguno de los 3 fue el beber ese vaso de brebaje blanco del cual no recordamos el nombre pero si el sabor, que después de 5 sorbos acabó de arreglarnos el cuerpo.
La segunda ceremonia fue si cabe más impactante. Habría más de dos mil personas, en una tarima en el centro de las diferentes casetas familiares danzaban y cantaban en corro unos 50 hombres con las vísceras de los animales en el centro. Había varias decenas de cerdos esperando a ser sacrificados y los búfalos estaban presentes por docenas. El ambiente estaba muy exaltado y parecía un día importante, pero no nos quedamos para ver si ese día era el del sacrificio de los búfalos, de hecho, no vimos ninguno de dichos sacrificios, ni ninguna de las peleas aunque fuimos invitados a presenciarlas, pero creímos que no era necesario, seguro que no iba a gustarnos.
El lugar en el que se entierra definitivamente al muerto es también bastante peculiar. Hay tumbas excavadas en paredes verticales de roca que llegan a medir varias decenas de metros. En algunas todavía están los tau-tau, figuras talladas en madera, casi a tamaño real que representan la imagen de la persona que está enterrada en el lugar. Hay también ataúdes escondidos en cuevas de difícil acceso. Esto se hizo principalmente para evitar que las tumbas fueran profanadas. Hoy en día varias de ellas son una atracción turística y se le cobra una entrada al visitante.
Por suerte no todo es muerte en Tana Toraja; los paseos por pueblos y aldeas son muy agradables. Los bancales de arroz se suceden por todos sitios y también las construcciones de casas típicas con sus tejados en forma de barco.
Aquí en Rantepao, nuestro “campamento base” durante una semana para visitar la zona, celebramos el cumple de Dani… 31 añitos… y no paramos de conocer a gente muy agradable con la que compartimos esos días.
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Paso a Paso
on September 3, 2010
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Rantepao
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